Ремонт регулятора громкости колонок microlab

Ремонт Microlab Solo3 — устраняем шум и гул из колонок

Что мы имеем? Активную мультимедийную акустическую систему Microlab Solo 3 MK3, шум из колонок во время работы, который усиливается при повышении уровня высоких и низких частот, а также 50Гц гул, который начинает появляться при пропадании аудио сигнала (выключен компьютер). Решаем проблему просто. =)

Для решения проблемы нам потребуется несколько электролитических конденсаторов, паяльник, сами колонки, 15 минут времени и прямые руки. Суть решения проблемы — замена электролитических конденсаторов в цепи питания.

В блоке питания акустической системы установлено несколько конденсаторов. Нам интересны следующие: две штуки 4700 мкФ 25 В, 100 мкФ 25 В. Со временем электролитические конденсаторы иссыхают, теряют емкость. Соответственно изменяются характеристики блока питания, пульсации напряжения уже не сглаживаются, появляются посторонние шумы и гул. Меняем конденсаторы на новые с таким же номиналом или большей емкости. Я выбрал второй вариант и установил вместо конденсаторов на 4700 мкФ конденсаторы емкостью 6800 мкФ, а 100 мкФ заменил на 220 мкФ.

Также хотел заменить все другие электролитические конденсаторы, но человек, которому я заказывал конденсаторы, ошибся и привез не те. В результате заменил только один конденсатор не из цепи питания.

Далее по порядку. Выкручиваем саморезы и вынимаем электронику.

Выпаиваем старые конденсаторы. Не забываем про канифоль. =)

Устанавливаем новые конденсаторы.

Ну все, готово. =) Ниже фото извлеченных старых конденсаторов.

Кстати, до замены конденсаторов, я пробовал использовать ферритовые кольца в качестве фильтров, для устранения всевозможных наводок. Один фильтр на проводе питания, второй на аудио проводах. Впрочем данные фильтры ничем мне не помогли.

После всех проведенных манипуляций удалось полностью избавиться от шумов, даже на выкрученных на максимум регуляторах высоких и низких частот. А также, значительно снизить гул из колонок при отключении аудио сигнала — можно сказать, что гул практически не слышно. Я доволен, теперь можно не отключать колонки на ночь. Думаю старушки Solo 3 мне еще долго послужат. Отличные колонки за свою цену.

Продлеваем жизнь аккумуляторам

Переделываем наушники: Sennheiser HD 555 в Sennheiser HD 595

Сетевой бутерброд

Ремонт Microlab Solo3 — устраняем шум и гул из колонок : 23 комментария

Microlab Solo3 Заменил конденсаторы гул все равно остался. Другая причина гула.

Возможно надо заменить диоды в диодном мосте на входе (220В).
А лучше обратиться к людям, разбирающимся в электронике. =)

Александр может вы сможете подсказать. У меня появился хрип в обоих колонках. им уже года три. срок приличный. Можно ли их подчинить самостоятельно. Как с Вами можно связаться для более подробного общения.

Возможно в вашем случае «посажены» динамики из-за большой нагрузки (длительная работа на максимальной громкости), тогда поможет их замена. Но точно так не сказать, надо в любом случае смотреть.
С ремонтом лучше обратиться к специалистам (коим я не являюсь).

Александр здравствуйте. Сложно в нашем городе найти хороших специалистов. Я уж лучше сам.
Нет это не динамики. 1- я не слушаю громко музыку 30-40% от мощьности. 2- хрипят они не постоянно рывками, как будто картошку на сковородку кидают. 3 я вчера разобрал и когда шевелил верхнюю плату то хрип то пропадал то появлялся. я так думаю это контакт. Только вот какой. Да и страшно там пальцам лазить, шибанет еще.

Заменил кондеры как нарисовано, но при включении один из кондеров снова вздулся через пару секунд. Где посмотреть проблему?

Вероятна проблема связана с уровнем входном напряжения. Возможно проблему решит замена диодов на входе питания.
Советую обратиться к специалисту по ремонту техники в вашем городе.

Я вижу что вы еще выпаяли конденсатор 50v 1uF но нигде это не написали.
для чего?

Хотел заменить все конденсаторы, заказал другу, а он привез несколько штук керамических вместо электролитов. =) Поэтому поставил то ,что было в наличии, в том числе и конденсатор на 50В. Главное, что были заменены конденсаторы в БП.

Добрый день,проблема такая,не работают высокие частоты и звучание как будто в трубу,я купил кондеры на 10000тыс микрофарат на 35 v, если я их туда поставлю вместе с 220микроф, у меня что нибудь поменяеться,в магазине 6800 нету и даже не где не нашел,кто поможет мне в этой ситуаци.

доброго времени суток. проблема вот в чём. у меня акустическая система 2.1 SVEN sm -960. при включении питания раздаётся сильный стук из динамиков и саба. так же при включении других устройств -даже в другой комнате ,так же стучит .к примеру включаю вентилятор -стук.переключаю вентилятор- стучит. включаю вентилятор в другую розетку в комнате- эффект тот же.разобрал саб — обнаружил подтёки под конденсатором 4700 мкф 25в. оба заменил — всё равно всё так же стучит.визуально всё в порядке остальное .вчём может быть дело . раньше такого не было.

Дружище — у тебя какая то херня с картинками случилась 🙂

Всё понятно… без росийского прокси нифига не отображает — залей картинки к себе локально, или на какой-то другой ресурс 😉

Фотографии все заливал на Яндекс.Фотки. Сервис закрыли, фото старые оставили. Может из-за этого какие то проблемы. Хотя сам проблем не заметил.

Нихера не помогло. Кстати, продам конденсаторы на 4700 и 100 мкф в Челябинске. Или поменяю на кило яблок. Покупал на алике, там минимальная партия по 50 штук

Добрый день. Колонки Соло 6. Периодически (через 5-20мин) возникает кратковременный треск только в активной колонке в независимости от уровня громкости и подключены к проигрывателю или нет. При вскрытии были повреждены конденсаторы 104 перед диодным мостом, вздутий конденсаторов не было. Заменил нпомогло. Заменил потом и конденсаторы с большой емкостью (6800мкФ) после диодов и 104, так же результата не дало.

А у меня одна колонка (пассивная) гудит и ничего не воспроизводит, а которая с усилителем вроде даже не гудит и играет. Что может быть? Перепаять конденсаторы?

Для тех, кому ничего не помогло. А я, как вижу, не один такой. У меня Microlab Solo 1 mk2, появилось низкочастотное гудение, главным образом в активной колонке, начал искать возможные решения, и в итоге перепробовал все, которые нашёл. В первую очередь, конечно, перепаял конденсаторы (которые 25v 4700 uF), заменил диодный мост — ноль реакции. Самовозбуждение усилителя? Заменил ОУ — ничего. Заменил УНЧ (TDA) — и опять ничего! Стал шерстить где только можно, на русском и английском языке, в итоге нашёл решение в одном из комментариев одного из видео на ютубе. НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ ТРАНСФОРМАТОР. Да-да, по какой-то причине трансформатор со временем начинает давать наводки, то ли из-за деградационных процессов в нём самом, то ли ещё почему-то. Он расположен слишком близко к плате усилителя — отсюда и гудение. Какого было моё удивление, когда я вытащил трансформатор из корпуса и это надоедливое гудение пропало! В итоге прикрутил трансформатор в корпусе подальше от платы. И почти никакого гудения (всё-таки вне корпуса его совсем нет, а в корпусе не хватает места, чтобы удалить трансформатор настолько, чтобы гудение пропало полностью, остаётся процентов 20). Причём с самого начала ведь всё было в порядке, а я поменял половину деталей усилителя)

Чуток ещё подразобрался, тоже не без внешней помощи, — часть причины была в том, что отсутствовало нормальное заземление (контакт платы усилителя с радиатором через один из крепёжных винтов) — там потрескалась пайка, и пришлось подпаять. Это убрало наводки трансформатора на усилитель, но! — наводки на НЧ-динамик остались, а они оказались основными, поэтому перенести динамик на задуманное инженерами место не получилось всё равно. Говорят, что причина наводок на динамик — тоже в плате, микротрещины там… но я тщательно все проверял, пропаивал там, где были подозрения — всё без толку. Всё-таки грешу на изменение свойств самого трансформатора со временем. В углу у ВЧ-динамика он чувствует себя прекрасно и никаких наводок не даёт.

Больше 3х месяцев в телерадиоателье не могут исправить усилитель в колонках Микролаб! То транзисторов нет подходящих- заказали на Алиэкспресс- тормозят, повидимому на таможне, так как нет треккода, нашли транзисторы, чего-то опять нет- короче-не ремонт, а трепка нервов! Чудеса. Никогда бы не поверил, что такое возможно, с таким горе-ремонтом!?

Там нет транзисторов

Возможно я ошибаюсь, но мне кажется это плохая идея ставить в данном случае конденсаторы бОльшего напряжения. ранее их бы пробило при превышении 25 вольт. а теперь на схему усилителя может податься 35 вольт при повышении напряжения в сети.

Система работает уже несколько лет. Напряжение в сети бывает повышенное. Проблем нет.

Источник

Самостоятельный ремонт колонок Microlab

В прошлый раз я рассказывал как избавиться от фона активной акустической системы Microlab Solo 2 , но колонкам не суждено было быстро покинуть мою «пыточную», так как случайно спалил микросхему усилителя мощности TDA7265. Собственно, отсюда я и узнал, что выход из строя операционного усилителя TDA7265 сопровождается постоянным громким гулом в одной из колонок (при условии, что выбило только один канал).

Насколько я понял, схемы усилителей акустических систем Microlab SOLO 1 и SOLO 2 практически идентичны, соотвественно и неисправности колонок схожи.

Питание к усилителю подается через понижающий трансформатор на выпрямительный диодный мост, собранный на диодах 1N4004 (1А 400В). Диоды в данной схеме работают на предельных для них токах и на форумах рекомендуют их заменить на более мощные, например 1N5400 (3А 50В).

Далее идёт ёмкостной фильтр из двух конденсаторов С23 и С24 (или C17 и С18 на плате усилителя, в разных схемах обозначены по разному) 4700мФ на 25В ( почему их стоит поменять ), сглаженное напряжение которого (±Vcc 20 В) питает микросхему стереоусилителя TDA7265 (скачать даташит ).

Вот её и будем менять, благо цена на них не высокая (180 рублей в ЧипиДип или около 50 рублей у китайцев на AliExpress).

Обратите внимание, что микросхема крепится к радиатору через слюдяную (изолирующую) прокладку и не должна иметь непосредственно с радиатором. Не забывайте поставить её обратно, после того как запаяете новую микросхему на плату.

Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.

ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ СТАТЬЮ ПОЛЕЗНОЙ,
НЕ ЛЕНИТЕСЬ СТАВИТЬ ЛАЙКИ И ДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ.

Источник

Ремонт регулятора громкости колонок microlab

Сфотографировать усилитель в собранном виде забыл, но его картинок и так предостаточно в интернетах.

Чёртов раскуроченный болтик испытывал на прочность даже электродрелью, но безуспешно. Выкрутить его удалось плоской отвёрткой, но под углом в 45° к оси вращения винтика. Внутри устройство оказалось подозрительно пустым. Все внутренности при желании можно было засунуть в коробочку поменьше, но и смотрелся бы усилитель тогда по другому 🙂

Снять все горизонтальные перекладины, затрудняющие доступ к винтам лицевой панели, не удалось, так как или винты все позакручивали с одуренной силой, либо диффузия в металле сделала своё дело за несколько лет. Пока открутил переднюю панель усилителя, то весь вспотел и кисти с предплечьями заболели. Вот что значит ничего тяжелее мыши компьютерной в руках не держать. А ведь полжизни назад был четвёртым дзюдоистом в области.

Конечным итогом всей этой затеи стали лишь фотографии, удовлетворённое любопытство и субъективная оценка от прослушивания. Плата с регулятором, экранчиком и прочими управляющими органами оказалась не просто прикрученной. Не знаю, правильно ли мне подсказала интуиция или нет, через доступные щели сильно не позаглядываешь, но создалось такое впечатление, что регулятор прикручен к корпусу, на него уже оделась печатная плата, а этот бутерброд уже запаяли сверху. Прикладывать чрезмерную силу или паяльник я уже не решился, так как отдавать такой-же усилитель, но новый, не сильно хотелось. К тому же появились мысли, что совсем не в крутилке дело. Ручное управление работает сразу после включения усилителя. Стоит ему поработать несколько часов и ручка уже не функционирует. Отдохнёт усилок какое-то время — опять пашет. Может быть ёмкость какая-то села или микросхема где перегревается, но такой ремонт уже выходит за рамки моих возможностей на данный момент, так что вернул как есть. Благо с пульта дистанционного управления всё пашет отлично.

А это электронное сердце конструкции. Усилительная микросхема LM4766T от National Semiconductor

Хотел ещё описать результаты прослушивания связки AudioCD → X-Fi XtremeMusic → собственно предмет записи → Союз 50-АС-012 → мои слуховые органы, но почитал статью про аудиофилию и передумал. Во первых стало страшно, так как некоторые симптомы заметил и у себя, а во вторых — как я буду описывать? Не понимаю я всех этих терминов — мало воздуха, интеллигентные послезвучия, гиперэмоциональная атмосферность, глубокая, но узкая панорама и прочее. Хотя звук получается хороший в целом, но мягкий (упс, попался. ) Понимайте как хотите, я описать этого не могу, надо только слышать. Даже струны акустической гитары в некоторых композициях кажутся нейлоновыми, а не металлическими (а может так оно и есть на самом деле?). На высокой громкости заметны искажения в области высоких частот, но они не раздражают, в отличии от искажений этого усилителя, например, да и не слушаю я музыку никогда на такой громкости.

Источник

Ремонт регулятора громкости Microlab PRO 3

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта — это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть («не работает регулятор громкости») но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.

Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило — доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней — обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!

Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!

Следующие планы по доработке этих колонок — модернизация фильтров в самих колонках.

Найдены возможные дубликаты

Регулятор громкости это Потенциометр, а на фото это Инкрементальный Энкодер так его раз так, можно добавить чуть смазки специальной для более долговечной работы. И я бы заморочился с подписями «LED07» и «LED08» вероятно можно просо впаяв светодиоды сделать подсветку крутилки.

Я не радиоэлектроник ) поэтому в показаниях могу путаться, вы уж простите 🙂 Я просто люблю разбирать неисправное и на интуитивном уровне восстанавливать работоспособность. Насчет смазки — согласен, но под рукой ничего не оказалось подходящего. С диодами подсветки — на досуге можно поэкспериментировать 🙂

Да я тоже не электроник, так, интересующийся. Возможно для подсветки надо прозрачную крышку, или как то доработать, надо по месту смотреть.

Появился час времени, и я залез в недособранный усилок, с целью проверки легенды о LED`ах 🙂 Вобщем нет там питания, на этих контактах, хотя отверстия в корпусе предусмотрены, и светодиоды должны светить прямо под крутилку. Выглядело бы неплохо конечно. Видимо производитель изначально планировал подсветку, но с целью удешевления от идеи отказались, и попутно кроме диодов убрали еще какой то элемент, отвечающий за подачу питания.

На фото в отверстиях под крутилкой громкости — отверстия для ножек диодов.

это понятно. надо по дорожкам посмотреть возможно что впаять светики и резистор. маловероятно что какая то там мудреная схема питания крутилки. как минимум нужно фото с обратной стороны платы. 1jr5 1jr7 полагаю причастны к этому.

там ещё 4 есть на той же дорожке ..если посмотреть

кудато на верх уходят

1j2 надо впаять просто перемычку, впаять светодиоды не перепутав полярность, впаять два резистора 1jr7 1jr6 (судя по конденсатору на 25 вольт там в сети 12 вольт, нодо перепроверить мультиметром, и впаять соответствующий номинал резистора с\рассчитанный на калькуляторе расчета резистора светодиода). И 1j6 и 1j6′, смотреть по схеме если то сверху два светодиода то впаяв 1j6 они будут светит вместе, впаяв 1j6′ будет светить по другому, возможно ручка будет светится пока прибор в розетку вставлен.

Ого, спасибо, тут целый клондайк экспериментов ) Главное ничего не спалить.

Оборотная сторона платы

поищи схему. там вероятно пара резистор просто не распаяны

Спасибо вам огромное за информацию, время пол третего, прочитал вашу статью и взялся за работу🤝

Все получилось, работает как идеально. 😁

И это замечательно ) рад был оказаться полезным.

Чувак, спасибо, помогла инструкция)

Акустика огонь, у меня такие уже 12ый год работают без нареканий, даже постоянные выезду на дачу в студенчестве пережили

Я тоже такие микролабы покупал еще в 2008 примерно году, но при переезде в другой город пришлось их оставить, тете подарил. 25 кг все таки. И они у нее до сих пор работают.

Большущее Вам спасибо. У меня музцентр Самсунг МАX, пульт давно в помойке, а громкость приходилось увеличивать монеткой. Думала, что без пайки тут не обойтись. Гемор был только с разбором.

На здоровье 🙂 рад что смог помочь

Это, мать его, энкодер. С ним проще. Мне бы найти на замену переменный резистор на выносной блок саундкарты, а то скрежещет по ушам.

Подскажите в трех словах принцип его работы? Чисто механически определенным образом замыкаются контакты, а специальная микросхема расшифровывает последовательность этих замыканий, верно?

Энкодер — да, примерно так и работает. Считается количество импульсов.

Перебрал , все заработало. Из нюансов — воспользовался стирательной резинкой, а не наждачкой.

Отлично, я уже рад, что вам мой опыт оказался полезен! Стирашка — тоже вариант, некоторые жесткие стирательные резинки содержат абразив, отличная альтернатива наждачке! Я еще когда-то в подобных целях пользовался боковой поверхностью от спичечного коробка, по которой спичку зажигают.

Я по привычке. Я этой резинкой столько оперативок протер, на ИИ хватит).

Проблема была у меня как у предыдущего хозяина ваших колонок — ПДУ работает же (.

Сколько стоит новый регулятор?

Понятия не имею, и даже бы если он был в магазине в продаже, я бы не стал покупать. Пульт работает же.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом,

но если они были посеребрёны то ты всё стёр и будет умирать быстрее

Вряд ли там было серебро, акустика бюджетная. Тем более результат получился положительным.

Я плохо разбираюсь в электронике, но по моему личному опыту — гул возникает или из за каких то наводок (нужно экранировать провода) или из за высохших конденсаторов! Я так усилитель Радиотехнику У101 восстанавливал, все старые емкости заменил, фон и гул в колонках исчез.

Добрый день! По поводу громкости канала ничего не подскажу, я не радиотехник. механику только починяю 🙂

И хватит!

Усилитель, в котором не работает один канал.

Привезли нам как то в ремонт Усилитель Roxton RX150⠀

Причина обращения: Не работает один канал.

Открыли мы его, а там вот: (см фото ниже)

Мы: А Вы его чистить не пробовали хотя бы раз за все время использования?

Клиент: А зачем? У нас один канал же не работает.

Колонки из г. канализационной трубы и палок

Зачесались руки что-то полезное сделать.
В наличии было: пара динамиков 3″, пара пищалок, пара кроссоверов, пара пассивных мембран, плата Bluetooth CSR 64215, плата усилителя на ТК2050 и всякой крепежной мелочи маленькая кучка.

А что бы мне не сколхозить что нибудь музыкально играющее.
Пойдем в магаз, купим что-то для изготовления корпуса
внтканал 60*120, дубовая досочка, труба канализационная безшумная 110. И балеринка по дереву

Главное не ошибиться в размерах и всё ровненько аккуратненько. А потом хорошо убрать токарный станок, чтоб не получить люлей от токаря.
Фото в процессе регулярно забывал делать, едем дальше

В процессе работы руки из жопы сделали своё дело.
Уронил динамик и около магнит, в него моментально набилась мелкая металлическая стружка, вытащить её оттуда не представляется возможным. Динамики в итоге будут другими

Трубы отшкурил и покрасил матовой акриловой эмалью, собрал в коробочку усилитель, мудохался долго, фото не делал.

Усилитель собирал собирал, а он не работает, дело было в плате самого усилителя, под радиатором вместо микросхемы был её обугленный трупик. Заменил готовой платой УНЧ из Чип и Дип-а.

Ну и вот что из этого всего вышло

Звук приятный, мне нормуль, даже есть бас — тут спасибо пассивным мембранам.
Внешний вид получился спорный, но аккуратный, тут уж на вкус и цвет как говорится.
На хи-фи не претендую, динамики новые так себе, хоть и красивые)) К тому же они оказались в диаметре немного меньше старых, в посадочное место встали со свистом. Промазал место соприкосновения герметиком, чтоб не дуло не пердело из щелей.
Делал всё очень долго — свободного времени не так много, как хотелось бы.
Похвал не жду, просто делюсь опытом. Есть вопросы — задавайте, отвечу как знаю, но спорить, что я прав — не стану.

Усилитель из желудей, изоленты и такой то матери

Собственно, чем он хорош:
1) Должен работать
2) Малые линейные искажения
3) Простой, как карандаш
4) Дешев и легок в изготовлении
5) Нет выходного конденсатора

Есть и минус:
1) Хочет питания обоих полярностей, для меня это плюс

Штош, ищем по этому поводу что нибудь в инете, находим обзор усилителя по этой схеме:

Из нюансов:
1) базы транзисторов VT1, VT2 — соединить лучше через резисторы, что бы несколько выровнять характеристику, если захочется сделать как в ориг. схеме, можно резисторы на ноль Ом запаять или перемычки, что не так красиво
2) при неиспользовании входа (-) нужно соединить его с землей
3) транзисторы VT3, VT4 можно взять такие же, как VT2, VT1
4) у усилителя выход без конденсаторов, поэтому нужна защита колонок от постоянки на выходе(кроме предохранителей), схему можно взять от брига.
5) добавил резистор Rx настраивает нуль на выходе, небольшое смещение всё таки есть у любого ОУ.
6) C3, C4 можно заменить на пленочный конденсатор, стабильность не шибко улучшится, но уменьшаться головные боли с усыханием конденсаторов, что точно плюс, на плате место есть.
7) все резисторы С2-29 0,125 Вт, подстроечник — СП5-2вб. Можно взять буржуйские на мощность 0,25 Вт и подстроечник 3296
8) отверстия для крепежа платы и радиаторов пока не определены, все зависит от радиатора

Я разместил элементы несколько по другому, что бы все влезло в юнитовый корпус или сразу в колонку:

Это один канал, таких платы нужно две, но по высоте получается меньше оригинальной конструкции(хотя что считать оригинальной конструкцией — я не знаю, а схема стандартная для усилителя). Размер 77*86мм.

Х1 — вход
Х2 — выход
Х3- +питания
Х4- — питания

Источник