Ремонт регулятора холостого хода ауди 100 с3
Сообщение hrak » 10 авг 2012, 14:07
Давно хотел опубликовать такой фотоотчёт, однако, инжекторных соток с «Bosch-K» становится все меньше и меньше.
Сегодня утром зарулила наконец-таки машина, с дефектом систем холостого хода — а именно, холостой ход значительно выше нормы (вплоть до 2000 оборотов) и холостой ход не поддаётся регулировке. Нет, если закрутить на корпусе дроссельных заслонок винт регулировки «до упора», то холостые можно сбросить в небольших пределах.
Итак, первым делом, на работающем двигателе снимаю фишку с регулятора холостого хода. Мотор заглох — что свидетельствовало о исправности регулятора. Здесь хочу сделать маленькое лирическое отступление: в отличие от аналогичных систем на БМВ и «Мерседес», на Ауди в системе впрыска «Бош-К» существует электронная реегулировка оборотов холостого хода.
Эта система служит для реализации:
а). холодного прогрева двигателя;
б). регулировки холостого хода;
в). в некоторых моделях (как в случае с двигателем KU, KV) для управления клапаном ЭПХХ (клапан отключения подачи воздуха);
Поломки системы разделяются в пропорции 50/50 как отношение «клапан»-«электрика управления». Клапан в обесточеном состоянии не должен продуваться воздухом, а должен быть закрыт. Также, его шток не должен перемещаться с заеданием.
Электрика управления клапаном ХХ представляет из себя блок, похожий на большое реле. Расположено оно или слева внизу, под полочкой у порога, или же как в моем случае («Audi-100 2.1WC 1983 год») под динамиком левой колонки панели.
Так выглядит верхняя крышка этого реле. Как видим, на ней присутствует опознавательный знак ввиде оранжевой точки. Оно ни к чему не прикручено — просто вставлено в полозки разъемом, который нам нужно отсоединить. Переворачиваем блок.
Распиновка реле:
«1» — соответствующий вывод катушки зажигания/тахометра;
«15» — замок зажигания;
«Т» — температурный датчик ECT (внизу патрубка ГБЦ);
«St1» — «плюсовой» провод фишки регулятора/клапана ХХ;
«St2»- «минус» фишки регулятора/клапана ХХ;
«LS» — сюда поступает «+12Вольт», когда не нажата/отпущена педаль газа. На блоке дроссельной есть микрик — линия оттуда.
«31» — масса
Поддеваем двумя отвертками боковины корпуса реле.
Делаем это ОЧЕНЬ аккуратно!! Внутри две платы, и ковыряя глубоко лезвием отвертки, можно легко повредить дорожки и\или детали реле. Уж лучше повредить боковинку пластмассового корпуса. имхо
На одной из плат, видим сгоревший транзистор — он и управляет клапаном регулятора ХХ. В данном реле применен прямой биполярный транзистор BD436, который я заменил на русский КТ816Г.
Однако, надо заметить, что это реле без «модуля» ЭПХХ: если на реле есть вывод «SAS» — то там немного иная схема управления клапанном регулировки холостых! 
Там два транзистора — один для клапана ЭПХХ, который установлен около «паука»-дозатора, и который соединяет вход и выход у напорной заслонки, опуская её и приостанавливая таким образом подачу топлива к форсункам.
Также, хочу обратить внимание на то, что делает время с пайкой электронных устройств: как видно из последнего фото, на пайке выводов реле, уже образовались «колечки» на пайке, из-за которых потом пропадает контакт. Если в автомобиле нет холостых — то вот, непропай в блоке стабилизации реле ХХ вполне может послужить «зарытой собакой» (особливо, когда перекидываешь всю механику).
С уважением, ваш hrak 
Сообщение hrak » 21 авг 2012, 14:35
Хочу продолжить эту уникальную тему с общей картинки местонахождения под капотом клапана холостого хода (он же регулятор холостого хода). Клапан включен паралельно дроссельной заслонке, и по сути, является иммитатором дроссельной заслонки (правда, до определенного угла открытия дросселя).
Клапан управляется специальным блоком (реле холостого хода) 443.907.393 , которое на его эл.выводы подает прямоугольные импульсы — изменение скважности импульсов меняется ток и соответственно «щель» в клапане ХХ. Если внешний осмотр и проверка реле холостого не решает проблему нарушения частоты вращения холостого хода (например, она выше нормы), или наблюдается неравномерность при чистом и отмытом от отложений клапане, то берем тестер и включаем режим милиамперметра на предел «2А» (или «20А», смотря какой прибор).
Подключаем амперметр в цепь клапана ХХ (см.рисунок) и включаем зажигание: ток 550мА +/- 25мА
Отсоединяем фишку с клеммы катушки «1», ток должен снизиться до 430мА
Находим провод, идущий от клеммы «1» катушки именно на реле холостого хода, и его одного не подсоединив к катушке, запускаем двигатель. Ток не должен опуститься ниже 400мА.
С уважением, Ваш hrak
Источник
AUDI 100 — Клуб Любителей
Сайт для тех, кто любит свою Audi
- Список форумов‹Всё о наших машинах‹Электрика
- Изменить размер шрифта
- Для печати
- FAQ
- Регистрация
- Вход
Питание на датчик стабилизатора ХХ
Petr » 19 фев 2011 12:05
федоров олег » 19 фев 2011 12:23
Petr » 19 фев 2011 14:04
федоров олег » 19 фев 2011 15:56
Тимур » 19 фев 2011 16:35
федоров олег » 19 фев 2011 16:59
Petr » 19 фев 2011 17:06
федоров олег » 19 фев 2011 17:11
Petr » 19 фев 2011 20:17
Спасибо, Олег! Завтра займусь.
Petr » 19 фев 2011 20:22
AVL77 » 20 фев 2011 00:09
=Lexa= » 23 фев 2011 18:02
zOrg226 » 23 фев 2011 18:29
Petr » 18 мар 2011 16:47
Питание точно не приходит. Съём разъёма питания результата не даёт, при холодном пуске «подгазовывание» эффекта не даёт, всё равно глохнет А далее симптомы как описал выше: завелась с 3-5 раза и на горячую схватывает идеально. Ещё не разобрался что делать
Petr » 18 мар 2011 16:50
На клапан стабилизации ХХ приходит 3 провода. Питания нет относительно массы. Времени пока не было разобраться, но с повышением температуры «за бортом» заводиться становится проще
Вернуться в Электрика Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Источник
Проблемы с ХХ на AAR решены !
Огромное спасибо db и Misha190E за советы и терпение!
С уважением, Дмитрий.
: Стал промывать еще раз (мыл в субботу). Поставил на машину — завел. Держит 900 (еще не прогрета). Прогрелась — встали на 700-800. Стабильно.
: Проехал немного — обороты встали на 1000. Еще раз основательно промыл РХХ. Теперь стабильно держит
750.
: Огромное спасибо db и Misha190E за советы и терпение!
Пожалуста!
: С уважением, Дмитрий.
Мафынка А80 ABK механика с кондеем
и ДХХ если завести?! а то я уже собрался машину расковырять, т.к. у меня 1400, а должно быть 1100. мож посмотришь как-нить на досуге?!
Лентяй 🙂
: Спасибо :o)))
: и ДХХ если завести?! а то я уже собрался машину расковырять, т.к. у меня 1400, а должно быть 1100. мож посмотришь как-нить на досуге?!
: Лентяй 🙂
++++ лентяй конечно, к тебе вот уже месяц собираюсь, все никак :o)))
: кстати подумал тут сегодня что если при отключении РХХ на ХХ машин не глохнет = значит регулятор грязный.
— у меня в снятом сосотоянии при осмотре РХХ имеет шель 2-3мм (специально смотрел и на 100ке ААР92 — аналогично).
исходя из конструкции. как думаешь — есть ли в этом зерно?
Там щель. Такчто не заглохнет. И мозги наверняка что-то со смесью начнут творить.
Причём как я понял, при начале движения шторки РХХ сначало щель пропадает (полность перекрывается отверстие), затем постепенно открывается на «всю дыру».
: : и ДХХ если завести?! а то я уже собрался машину расковырять, т.к. у меня 1400, а должно быть 1100. мож посмотришь как-нить на досуге?!
Я вот думаю, есть ли разница 1100 или 1400? А кто заявлял ,что у Вас РХХ другой системы? Предлагаю найти очхб/у оригинал.
: : Лентяй 🙂
: ++++ лентяй конечно, к тебе вот уже месяц собираюсь, все никак :o)))
— звони предварительно- договоримся, я сам у себя в Б4 хотел как-нибудь демпфер открутить/отрегулить.
Совмещу приятное с полезным. Поставим тебе мой РХХ временно, эксперимента ради.
Источник
Вопрос по регулятору холостого хода на KE3-jetronic
этот регулятор такой же как на твоей Волге тока у тя он двух обмоточный и тут одна обмотка и пружинка.
при подаче 12ти вольт он должен полность. открыться. Предлагаю его помыть основательно и проверить если после этого не зафурычит (полностью не буит открываться) то значит клинит шторка. беги на разбор за б/у, он что то в районе 1000р буит стоить
могу тока предполагать что на шторке есть нехилый задир, который упирается в корпус РХХ и не дает шторке откруться. можно наверное полирнуть чем нить, но я не представляю чем, там же пространство ограничего.
я ж те написал что от перемены полярности ничего не зависит, от в любой полярности стремится открыться. когда я это проверял был трезв :o)
Re:вот счаз она так и ездит. Сегодня следующий этап по поводу датчика температуры можешь даже не заморачиваться, а гораздо лучше сделать так:
понтролировать ток на ЭГРД (сбоку дозатора черный девайс) и записать заодно показания ток — температура (температуру мона записать как падение напряжения на ДТОЖ, тока помни что там 2 датчика в одном корпусе и мерить нуна контакт и земля)
так же если есть лямбда проверить жива ли она — опять же это по току мона ориентироваться.
на нормальнй машине на горячей ток будет бегать около 0мА. предела обогащения по лямбде +10мА, предел обеднения -10мА. Если ток бегает туда сюда то лямбда жива. Если стоит в 0 то отключена или мозги ее не видят.
Если в пределе +10мА то мона попробовать обогатить штатной регулировкой СО на расходомере (против часовой) если -10мА то обеднить чтобы ток пополз к 0. Только засеки штатное положение чтобы регулировку потом мона было вернуть на место.
КАк правило дохлая лямбда кричит бедная смесь и моги богатят и упираются в +10мА, но если ты начинаешь винтом обогащать и видно что двигатель работает на богатой смеси и ток все равно там стоит, то верни СО на место, лямбду отключи нафих.
так же провода мона замерить на сопротивление, кое что мона будет понять в сравнении. ишо я рукой шупаю провода и если меня долбанет то вывод ясен. бегунок тоже нуна было почистить, т.к. на его рабочей области образуется кака, которая имеет сопротивление мегаомы. сам лично видел.
ну и поиском покопай.
сначала всегда добиваются отличной работы на горячую а потом уже с холодными проблемами борятся если они не самоустраняются.
Источник