Ремонт регулятора холостого хода ауди 80 б3 моновпрыск

Регулировка ХХ на AUDI 80 B3, а также реанимация «концевика»

Сообщение Gin _Tonik » 30 сен 2010, 20:57

Данный опыт относится к автомобилям с моновпрыском ( двигатель PM).

1) Купил авто — холодный давал 700-800 оборотов. когда прогревался — 1200 оборотов.
Может я где то ошибусь — в принципах устройстве данного движка, НО! сейчас у меня все ok. Может кому-то и помогут мои советы. Итак начнем.

Регулировка ХХ — делаем на прогретом двигателе (конечно концевик лучше снять сразу, чтобы не мешался), понадобится два ключа на 13 и отвертка, смотрим на схему на рисунке 1.

Внимание учтите — цена деления 2000 оборотов, то есть нам надо чтобы была стрелка посередке между 1 и одним делением вниз.
Ослабить гайки демпфера, выкрутить регулировочный винт. И крутим сам демпфер (уменьшаем или увеличиваем обороты). После того как обороты выставлены, подгоняем регулировочный винт вплотную к заслонке но не перетягивать! И контрогаем сам демпфер(гайки на 13).

Регулировка ХХ — закончена.

2) Реанимация концевика. Нужен Torx на 25.

Снимаем клемму с аккумулятора — чтобы разрядились конденсаторы на мозгах ( не менее 10 минут) — дальше поясню зачем.
Снимаем его (концевик) — на рисунке 2.

Хотел подоткнуть под защелки — в итоге все сломал кроме одной но это не страшно, крышка прижмется болтами.

Достаем внутренности, промываем, прочищаем, если надо смазываем ( я не смазывал). Желательно иметь блочок питания, проверять работоспособность моторчика ( 6 — 12 вольт).

Данные описания где-то валяется на форумах, но там непонятно как и что должно работать.

Поясняю: там 4 контакта — 2 на моторчик 2 — на концевик.
Обратите внимание!! Подпружиненный пяточек должен чуть ходить, добиваемся (если конечно имеются прямые руки)
чтобы при нажатии на него (при собранном девайся) два левых контакта замыкались. при отпускании — размыкались.

Блочком втягиваем концевик максимально — повтряю ВТЯГИВАЕМ ВНТУРЬ.

Ставим все на машинку нашу любимую, одеваем клемму.

Заводим ее (ХХ отрегулиирован) не трогая газ, ждем первого включения вентилятора, как он выключится — глушим тачку потом заводим и едем куда надо.

После проделанных манипуляции — когда холодный дает 1200, после прогревания движка падает до 900.

Ну вот как-то так. Удачи всем. Спасибо за внимание.

Источник

Сбрасываем обороты: регулятор холостого хода двигателя Ауди 80

Обновлено: 2018-01-04 Автор: audi39 Количество комментариев: 2

Многие владельцы жалуются, что автомобиль может резко заглохнуть или начать газовать при не зажатой педали. При малом газе начинается дерганье. При прогреве холостые обороты падают до 300-400, авто может вовсе заглохнуть, а через определенное время работать нормально. Такое может не повториться, или может неожиданно озадачить при движении на дороге. Летом трудности не возникают — прогревать мотор не нужно, а вот в холодную погоду обороты могут упасть, если машина просто стоит в пробке. Есть другие похожие проблемы. Взглянув на диагностический стенд, видно пропуски зажигания, повышенный СН. Симптомы появляются от неисправной работы датчика холостого хода. Он представляет собой небольшую черную коробочку на моновспрыске. Решить проблему можно, заменив данный регулятор новым. Но ненадолго. Через несколько месяцев все возобновится. Поэтому лучше взять мультиметр, набор отверток и отремонтировать рхх.

Рхх. Принцип работы

Ознакомимся с принципом действия регулятора. Он составлен из двух частей.

моторчик с зубчатой передачей. При помощи передачи шток двигается вперед назад. За счет этого достигается регулировка оборотов.
датчик хх. Находится в конце двигающего штока. Когда педаль газа опущена до конца, в привод дроссельной заслонки упрется шток. Происходит замыкание упругих пластин, и устанавливается нормальный режим работы двигателя. Если сигнал не подается, возникают проблемы, описанные выше.

Чтобы проверить, работает ли регулятор холостого хода, нужно замкнуть контакты на штекере датчика. Их там 4, верхние идут к обмотке двигателя позиционера, а нижние к нашему датчику ХХ. Нажимаете на шток. Нет контакта — читаем дальше. Необходимое сопротивление на двух верхних контактах от 2 до 200 Ом. На нижних (регулятор ХХ) — 0 Ом, максимальное значение 0,5 Ом. Значит, они должны быть замкнутыми.

Ремонт рхх

Многие советуют просто разобрать датчик холостого хода Audi 80, очистить контакты и собрать обратно.

Не забудьте запомнить положение пластин и вернуть все при сборке на свои места.

Прочищаем их мелкой шкуркой, протираем спиртом или графитной смазкой. Это поможет на неделю, максимум на месяц. Настоящая причина неисправности кроется в другом. Для начала аккуратно разбираем конструкцию. Корпус скрепляется защелками. Т.к. корпус пластиковый, то со временем, он становится не эластичным и защелки легко сломать. Ничего страшного не произойдет, если вы их отломаете, для надежности все это крепится винтами. Но лучше все же сохранить все в целости. Внутри регулятора хх Ауди 80 в конце штока имеется толкатель с пружиной. Нажимая на упругие пластины в штоке, толкатель замыкает их между собой. А в середине толкателя стержень, который деформируется от постоянной нагрузки. Стержень укорачивается и не достает до пластин. Исправляется это очень просто. Толкатель прикреплен к штоку при помощи резьбы. Подкручиваем резьбу до того состояния, когда расстояние между толкателем и пластинами восстанавливается, и сигнал больше не пропадает. Проблема решена. Без инструмента резьбу закрутить будет непросто, поэтому берем пассатижи и аккуратно заворачиваем завальцованную резьбу.

Высокие обороты

Если у Ауди 80 б4 они слишком высокие, то причина может быть в карбюраторе, а точнее в клапане отключения подачи топлива.

Непрогретый мотор с вытянутым подсосом может заглохнуть в любой момент.

Столкнулись с такой проблемой — необходима регулировка оборотов хх. Прогрейте двигатель. Рукоятку подсоса нужно вытащить. Снимите воздушный фильтр и заткните вакуумный шланг терморегулятора. Вытягиваем рукоятку до конца и заводим авто. Доводим частоту его вращения примерно до 3500.
Чтобы подрегулировать частоту вращения можно воспользоваться рычажком привода заслонки. При высоких сгибаем рычаг, при низких разгибаем.

Выполняя тестирование хх, убедитесь, что соблюдены все нижеперечисленные условия.

Свечи, зазоры клапанов, опережение зажигания в нормальном состоянии.
Тахометр следует подключать при выключенном двигателе (причина — высокое напряжение на клеммах ТСЗ).
Выключены приборы потребления электрического тока.
Открыта воздушная заслонка.
Шланг охлаждения картера во время проверки должен быть отсоединен.
Вентилятор системы охлаждения нужно отключить.
Воздушный фильтр снимать не нужно.

После соблюдения всех рекомендаций можно начинать проверку. Авто с карбюратором Кейхин держит плюс-минус 900 об/мин. Если после попыток регулировки оборотов стабильной работы двигателя добиться не удалось, нужно проверить герметичность вакуумных шлангов. Присоединение шлангов должно быть надежным, без повреждений. Воздух, попадающий во впускной тракт при поврежденных шлангах, может нарушить режим работы на холостом ходу.

Видео по теме поиска неиправности холостого хода:

Источник

Ауди 80/90 Б3 руководство по ремонту и техобслуживанию

Ремонт и настройка моновпрыска

Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998 Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988 Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции. У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал… Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра. Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала. Мои замеры: 0*С 7,25 кОм 12*С 4 кОм 20*С 2,75 кОм 30*С 1,89 кОм 40*С 1,34 кОм 50*С 1 кОм 60*С 665 Ом 70*С 500 Ом 80*С 360 Ом 90*С 276 Ом 100*С 188 Ом И сравниваем с графиком с форума:

У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».

Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п. Бормашина:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 — 0,3 Ом. Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен. Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит. После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание. Всё это время педаль газа не трогать! Заводим двигатель и всё, готово…

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке… С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Audi 80 машина жены) › Бортжурнал › Установка моновпрыска. ч 1

Всем привет. Достал меня до самых пяток этот карбюратор. И было принято решение, поставить на эту машину моновпрыск. Да, знаю, что многие скажут что новый и хорошо настроеный карб довольно не плохо едет и т д…но у меня не получилось его настроить. Покупать новый не хотелось, т к у меня чего то органическое отвращение от карба, хотя бы из-за подсоса… Да и тот карб что стоял на машине, был практически новый, т к был снят с бывшей машины тестя, которая догнивает у него в огороде, а он покупал его год назад новый…но сцука у него вна машине он работал, а поставили на эту и все, радость закончена… В общем выбор пал на моник. Почему именно моник, а не январь? Да потому что с моником я дружу уже 10 лет, и он был у меня на 4х машинах, и разобраться в 3х датчиках не станет для меня огромной проблемой. Во вторых, есть у знакомого донор 91года на монике, и машина в идеальном состоянии была до аварии. К стати с нее же была поставлена салонная проводка в эту машину. Да и товарищ этот цен на запчасти не знает, и все мне досталось практически даром… В итоге, что было куплено(некоторые фотографии взяты из интернета, т к в спешке не все успел сфоткать): — проводка моновпрыска с ЭБУ(почти без косяков)(моно-мотроник)(2500руб)

-моник (с проводкой (т е входит в стоимость проводки))

— коллектор впускной( с проводкой)

-коллектор выпускной (с проводкой)

-катушка зажигания (с проводкой)

-лямбда зонт с подогревом (2650руб)

-прокладка впускного коллектора(105руб) — прокладка выпускного коллектора(135руб)

Принципы работы моновпрыска

Автовладельцев часто интересует настройка моновпрыска, поэтому следует изучить его схему функционирования.

Импульсными движениями форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан, отдает в камеру горючее. Та, в свою очередь, контролируется блоком управления.
Топливно-воздушная структура перемещается в первый открывающийся цилиндр. Объем воздуха, параметры давления регулируют датчики.
Излишки топлива проходят путь в обратном направлении по встроенной магистрали.

Перед настройкой моновпрыска с нуля необходимо осмотреть целостность измерителей, заодно не помешает проверить тестер — важный элемент в работе. Не все понимают, чем отличается это приспособление от инжекторов.

Отличительные характеристики

Базовая отличительная черта этого изделия от инжекторных механизмов заключается в наличии одной форсунки для общего числа цилиндров. У инжекторов они распределены по всем цилиндрам отдельно, что позволяет экономичнее расходовать топливо.

По сравнению с карбюраторами, этому «детищу» инженерной мысли удается быстрее запустить двигатель, и это возможно ввиду наличия специального клапана. Моновпрыскам, насосным конструкциям не грозят такие «детские болезни», как засор или залипание иглы. Что еще полезного в системе?

Высокие обороты

Непрогретый мотор с вытянутым подсосом может заглохнуть в любой момент.

Столкнулись с такой проблемой — необходима регулировка оборотов хх. Прогрейте двигатель. Рукоятку подсоса нужно вытащить. Снимите воздушный фильтр и заткните вакуумный шланг терморегулятора. Вытягиваем рукоятку до конца и заводим авто. Доводим частоту его вращения примерно до 3500. Чтобы подрегулировать частоту вращения можно воспользоваться рычажком привода заслонки. При высоких сгибаем рычаг, при низких разгибаем.

Выполняя тестирование хх, убедитесь, что соблюдены все нижеперечисленные условия.

Свечи, зазоры клапанов, опережение зажигания в нормальном состоянии.
Тахометр следует подключать при выключенном двигателе (причина — высокое напряжение на клеммах ТСЗ).
Выключены приборы потребления электрического тока.
Открыта воздушная заслонка.
Шланг охлаждения картера во время проверки должен быть отсоединен.
Вентилятор системы охлаждения нужно отключить.
Воздушный фильтр снимать не нужно.

Видео по теме поиска неиправности холостого хода:

О достойных чертах

Перед тем как изучить, как проводится настройка моновпрыска «1,8-Пассат-RP» или другой иномарки, полезно узнать о целесообразности этих манипуляций. К преимуществам можно отнести следующие.

Мотор запускается быстрее в сравнении с карбюраторными типами.
За счет увеличения КПД двигателя расходная статья на топливо не будет огорчать.
Настраивать топливную подачу не требуется, как и создавать вручную топливно-воздушную смесь.
Новый продукт автопромышленности функционирует безопаснее в экологическом плане, отдавая атмосфере меньшее количество углекислого газа.
Конструкция проста в установке и легка в эксплуатации.

Эта система дала возможность людям приобрести удобные автомашины, не вдаваясь в подробности технического обустройства агрегата. За счет внедрения моновпрыска водители ощутили реальную экономию на бензине, на ремонте двигателя. Есть ли недостатки у этого «ноу-хау»?

Недостатки использования одной форсунки

Отсутствие на сегодняшний день серийного производства моновпрыска связано с рядом недостатков, не позволившим выйти ему победителем в конкурентной борьбе. Основными из минусов рассматриваемой системы являются:

высокая стоимость комплектующих, особенно на фоне карбюраторной системы питания;
низкая ремонтопригодность, связанная как с конструктивными особенностями узлов, так и с малым количеством специалистов, способных выполнить ремонт моновпрыска;
сильно плавают обороты при любых отклонениях в качестве топлива;
невозможность завести автомобиль при разряженном аккумуляторе, так как система моновпрыска управляется электронным контроллером;
диагностика, ремонт и настройка моновпрыска очень сильно затруднены в гаражных условиях, так как требуют специального оборудования.

Не без недостатков

Некоторые эксперты считают конструкцию уже устаревшей, не оправданной ввиду дороговизны деталей. На поиски некоторых из них приходится тратить уйму времени, а подчас вовсе нереально обнаружить. Для проведения диагностических, ремонтных процедур возникает необходимость в покупке сервисным центром специализированного оборудования, стоящего немало. Продукция требовательна к качеству топливного ресурса. Все же система продолжает жить, и у владельцев иномарок возникает вопрос по установке.

Неисправности системы впрыска

К основным неисправностям наиболее часто встречаемым на автомобилях с моновпрыском относя:

проблемы с форсункой, ее засорение или износ;
неправильная работа электроники.

Причинами, вызывающими неисправность, могут быть:

естественный износ элементов топливной системы;
заводской дефект, который может проявится как сразу, так и через определенный промежуток времени;
неблагоприятные условия эксплуатации, например, заправка некачественным бензином, в лучшем случае вызовет засорение форсунки;
сбоящий регулятор;
спортивный стиль вождения, вызывающий критические нагрузки на двигатель и впрыск в частности.

Для проведения диагностики необходимо подключить ноутбук с установленным специальным программным обеспечением. Автомобиль с мозгами хорош тем, что при наличии подходящего ПО для считывания информации подойдет и планшет со смартфоном. Полученная характеристика работы двигателя позволяет сузить круг поиска неисправности.

Многие автовладельцы при отсутствии возможности воспользоваться персональным компьютером, действуют по принципу «проверю внешним осмотром». Производить любые манипуляции с моновпрыском можно только при уверенности в работоспособности всех остальных систем авто. Некоторые поломки, например, если датчики имеют окислившиеся контакты, можно определить при визуальном осмотре. Окисления и загрязнения чистим без чрезмерных усилий.

После того как автолюбитель почистил форсунку и контакты датчиков требуется произвести пробный запуск. Вмешиваться в работу ЭБУ не следует. При невозможности устранить проблему желательно обратиться к профессионалам с сервисного центра.

Нюансы монтажа на «Фольксваген»

Авто полюбили за надежность, импозантный внешний вид, престижные технические характеристики. Вначале в настройке моновпрыска «Пассат» производятся замеры следующего характера: сопротивление должно равняться 1800 Ом, температура должна равняться 20 градусам.

Дальнейшим шагом будет коррекция зазора под ХХ. Измерительный прибор — вольтметр — поможет распознать, нет ли короткого замыкания в цепи. Меняя положение винта под моновпрыском, регулируют зазор.

Затем в настройке моновпрыска «Пассат Б3» идет подключение дроссельной заслонки. Когда разъемы форсунки подключены, установлен моновпрыск, подача топлива, необходимо выключить АКБ, включив двигатель для сброса настроек интересующей нас модели. Аккумулятор присоединяется вновь, производится проверка напряжения между 1-м и 5-м контактами разъема, отвечающего за управление дросселем. Между 1-м и 2-м контактами значение должно составить 0,186В. В иной ситуации с показателями нужно настроить правильно систему. Как дело обстоит с другими марками?

увеличились обороты хх, моновпрыск

#1 Гарик

Пользователи
6 Cообщений
Автомобиль:
Audi 80

#2 Mishka

#3 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

#4 Гарик

Первое, что надо смотреть — концевик ХХ. Еще там же — демпфер, такая тарелочка.

Еще полезно считать ошибки, это элементарно, и гадать не придется.

Например, может быть порвана подушка моновпрыска, смесь беднит, и ЭБУ поднимает обороты, чтобы не заглохнуть.

1.Концевик я думаю в поряде т.к. плунжер на регуляторе ХХ при закрытой дроссельной заслонке двигается и что то регулирует. Пробовал подкрутить на нем регулировочный винт, не помогло плунжер выдвигается и обороты на том же месте. 2.Демпфер это тот что не дает заслонке быстро закрываться или речь о плунжере регулятора ХХ? Если первое то я его вообще пока не трогал. 3.Ошибки считать пытался выдает 4444. 4.Подушку под моником давно не смотрел, но пробовал шатать моновпрыск из стороны в сторону, говорят если порвана будут меняться обороты двигла, результата никакого обороты стабильные.

Вообще вся ботва произошла после мойки двигателя (не на мойке, то есть вручную) и перепадов температуры (днем плюсовая — тепло, ночью мороз в -10-15 С). Говорят возможно глюк из-за синего датчика температуры, возможно ли такое?

Требования к настройке моновпрыска на «Ауди»

Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?

Автозажигание выключается. Со штекера РХХ снимается колодка. К двум контактам, размещенным наверху, подается 6V. Регуляторный шток при этом должен задвинуться.
Для грамотной настройки моновпрыска «Ауди 80» следует отрегулировать положение амортизатора.
К двум контактным выходам PXX внизу присоединяется тестирующий прибор. Удобнее использовать аппарат, умеющий издавать звуки: короткое замыкание легче выявить.
Теперь дело за щупами в 0,45 и 0,5 мм. Они выступят помощниками в измерении расстояния между винтом дросселя и штоком PXX. Замыкание должно произойти при вставлении полумиллиметрового щупа. Этого не должно случиться при применении второго щупа.
Контрольный замер в настройке моновпрыска «Ауди» имеет значение для нормального функционирования агрегата. Разъем РХХ задействовать в этом случае не понадобится. Включается зажигание, и потенциометр помогает замерить опорное напряжение. О неисправности можно судить по показаниям, отличным от 5V. При незначительной разнице, к примеру, в 0,2 В, можно говорить о неполадках в электросети. Лучше обратиться к мастерам для квалифицированной диагностики, чтобы наверняка выяснить причины дефектов или для настраивания рабочего режима конструкции.

Регулируем холостой ход и содержание СО

Вообще процедура регулировки холостого хода не является обязательной для автомобилей с топливной системой mono jetronic, так как эта функция автоматически осуществляется блоком управления. Проверить обороты холостого хода стоит, только если возникли сомнения или СО не совпадают с номинальным значением. Тогда необходимо произвести осмотр вакуумных шлангов, системы распыления топлива и обратиться к системе диагностики. Топливная система mono jetronic довольно сложная и, если самостоятельно не удается произвести диагностику или регулировку системы, лучше обратиться к специалистам.

Частые проблемы

В лексиконе автомобилистов моновпрыск любовно называют «моником», и его неполадки отнюдь не радуют. С чем сталкиваются сервисмены?

Наблюдается «гуляние» оборотов. Это говорит о дефектах температурных датчиков.
«Ласточка» теряет мощность – значит воздух проник в узел.
Из-за залипания «концевика» на регуляторе холостого хода мотор находится в постоянном режиме холостых.
Движок отказывается заводиться.
Отпустив педаль газа, автолюбитель видит, что упали обороты.

Что рекомендуют специалисты?

Ремонт рхх

Многие советуют просто разобрать датчик холостого хода Audi 80, очистить контакты и собрать обратно.

Не забудьте запомнить положение пластин и вернуть все при сборке на свои места.

Слово экспертному мнению

Почему сбрасываются настройки? Сложности, острая необходимость в «перезагрузке» блока возникает у любителей ездить на короткие расстояния. Эта проблема присуща собственникам транспорта, предпочитающим регулярно запускать мотор с одновременным нажатием на педаль газа. Как поступить?

Двигатель заводится, прогревается. Вентилятор охлаждения должен сработать два раза. Оптимальная температура масла +80 градусов.
Глушим силовой агрегат, отключая зажигание.
Разъем от блока управления необходимо отключить для очистки оперативной памяти.
Снова включается вышеуказанный разъем.

Совет подойдет для любой модификации моновпрыска.

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Что это такое и как это работает

Mono jetronic это система подачи топлива, используемая в бензиновых двигателях, в повседневности, называемая моновпрыск. Разработана она была в 1975 году компанией Bosh для автомобилей Audi и Folkswagen. Управляется Моно впрыск при помощи электронного блока. Принцип работы топливной системы заключается во впрысках топлива посредством единственной форсунки, которая располагается на впускном коллекторе.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Сообщений 1 страница 30 из 75

Поделиться105.01.2011 05:05

Автор: werden
Активный участник
Откуда: Новосибирск 54
Зарегистрирован: 15.06.2010
Сообщений: 447
Уважение: [+10/-4]
Позитив: [+13/-2]
Пол: Мужской
Машина: audi 80 B2 1980г. двс RP 1.8 красная карб SOLEX 5МКПП

Подойдет для большинства 4х цилиндровых бензиновых двигателей SOHC(с одним распредвалом) wolksvagen.

сокращения: ВМТ — верхняя мертвая точка. УОЗ — угол опережения зажигания. КПП — коробка переключения передач ГРМ — газораспределительный механизм. ГБЦ — головка блока цилиндров. СТО — станция тех. обслуживания. )))

ВНИМАНИЕ: Если вы не знаете загибает ваш двигатель клапана или нет. Никогда не проворачивайте коленвал двигателя при отсоединённом или не натянутом ремне. Если приводной ремень снимался проверьте такты клапанов. Если ремень на двигателе, установите первый цилиндр в ВМТ.

1. Метки для начальной установки зажигания

1-1.Коленвал имеет 2 метки ВМТ. одна на шкиве клиновидного ремня(рис.1), другая «0»на маховике в окошке кожуха КПП(рис.2). Так же на маховике расположена метка «|» УОЗ, о ней позже.

ВНИМАНИЕ: Если вы приобретаете новый маховик, то для облегчения дальнейшей жизни целесообразно накернить риску УОЗ т.к. на поставляемых маховиках ее нет. Так же при снятом двигателе или КПП не будет лишним проверить расстояние от метки «0» до метки «|» УОЗ (рис.9). По ней мы будем выставлять зажигание.

1-2.Распредвал имеет несколько меток: с внутренней стороны(рис.3), и с наружней(рис.4). Нас интересует внутренняя метка (рис.3).

1-3.На промежуточном валу тоже имеется метка(рис.1). Многие её не воспринимают, но мы возьмем ее во внимание (для этого потребуется снять нижний, пластиковый кожух ГРМ рис.7). Либо не снимая нижний кожух (рис.8)

1-4.И риска на распределителе зажигания (в миру Трамблёр) направленная на контакт первого цилиндра(рис.6)

2. Подготовим к работе двигатель. Итак мы нашли все метки. Нет ничего проще чем их совместить. Для полноты описания представим что наш двигатель полу-разобран, в частности снята клапанная крышка,распредвал, распределитель зажигания, шкив коленвала, и ремень ГРМ.

ВНИМАНИЕ: На некоторых моделях двигателя поршни НЕ встречаются с клапанами, и распредвал и коленвал можно поворачивать. Если вы не уверены — снимите распредвал или обратитесь на СТО.

2-1.Чтобы не повредить клапана опускаем поршни на один уровень. Для этого выкручиваем свечи(если еще не выкручены) в 1 и 2 цилиндры вставляем пруток из мягкой стали. Поворотом коленвала, в сторону вращения, уравниваем поршни. При этом 1 поршень должен двигаться снизу вверх(позже останется довернуть 90гр). Таким образом мы отводим все поршни от ГБЦ. Можно зафиксировать коленвал штифтом в коробке через окно стартера, но мне кажется достаточно включить 3 или 4 скорость и на ручник

2-2.Устанавливаем распредвал на место (как, смотрим в соответствующем разделе). Накидываем ремень ГРМ на шестерню коленвала. Прикручиваем шкив коленвала (не поворачивая и не затягивая).

3. Выставляем метки. 3-1.Устанавливаем метку распредвала вровень с плоскостью ГБЦ со стороны свечей(рис.3). При этом кулачки первого целиндра направлени симметрично вверх в разные стороны 3-2.Доворачиваем коленвал на 90гр. пока метка на маховике в окошке кожуха КПП не совместится с треугольным наплывом.(рис.2) 3-3.Устанавливаем метку на промежуточном валу. Она должна совпасть с меткой на шкиве коленвала(рис.1). 3-4 Ставим распределитель так что бы бегунок смотрел на риску 1го цилиндра(рис.6).Метки на распределителе и промежуточном валу должны совпадать. (это нужно для того что бы мы в последствии при замене ремня ГРМ не мучали себя и других с проблемами в зажигании) Трамблер должен иметь свободное место для вращения в обе стороны

Теперь мы готовы надеть ремень ГРМ. Одеваем ремень, слегка наиягиваем. Проверяем все метки, и сделав два оборота ВСЕ метки должны встать на место. Если метки встали, все окей. Можно собирать дальше. Не забываем одеть кожух и затянуть шкив клиновидного ремня на коленвале. 1-3-4-2 Порядок работы цилиндров считать от ремня ГРМ

Если все правильно, все работает. Остается только откорректировать.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Как правильно нарисовать метки

Для этого, в автомобилях с пусковой рукояткой, можно прокрутить движок, а при ее отсутствии – подтолкнуть машину при включенной повышенной передаче. Этими манипуляциями необходимо достичь такого положения, когда метки на шкиве коленчатого вала и на блоке цилиндра совпадут. Теперь можно снять крышку распределителя, не опасаясь за последствия.

Важно запомнить или сфотографировать положение бегунка, в каком положении находится его разносная пластинка. После этого можно снять распределитель зажигания. Чтобы избежать нарушения положения меток, не рекомендуется крутить коленчатый вал сразу после снятия трамблера.

Для правильного выставления бегунка перед восстановлением зажигания следует ориентироваться на первый цилиндр двигателя. Опытные специалисты могут возразить, что правильно выставить зажигание на Ауди 80 можно по любому цилиндру. Действительно, зная порядок работы цилиндров четырехтактного двигателя, можно легко определить в какое положение поставить бегунок.

Как правильно поставить бегунок

Четырехтактные двигатели работают в режимах:

впуск – движением поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) вниз открывается впускной клапан, в разреженное пространство цилиндра входит горючая смесь;
сжатие – движение поршня к ВМТ, заряд начинает сжиматься поршнем, происходит зажигание горючей смеси;
рабочий ход – движение поршня к нижней мертвой точке (НМТ) под давлением;
выпуск – поршень двигается в сторону ВМТ, происходит очистка цилиндра от отработавшей смеси.

Бегунок ставится в сторону цилиндра, в котором происходит сжатие. Если сжатие в первом цилиндре, а бегунок стоит в положении 1, появляется искра на первой свече. При сжатии на втором, третьем или четвертом цилиндре, соответственно, бегунок ставится на второе, третье или четвертое положение. Кроме этого, правильное выставление зажигания зависит от порядка соединения проводов трамблера.

Порядок соединения проводов трамблера

Обычный порядок выставления проводов трамблера: 1-3-4-2. Начало отсчета со стороны радиатора автомобиля. В зависимости от положения коленчатого вала может иметь место другой порядок, но последовательность должна сохраняться. Например, порядок 4-2-1-3 означает, что метка распределительного вала повернута на 180 градусов. Образование искры происходит каждую половину оборота коленчатого вала по порядку 1-3-4-2, значит, в ВМТ одновременно находятся поршни 1 и 4 или 3 и 2.

Источник