RAYN3 › Blog › Ремонт генератора BOSCH
Приволокли неисправный генератор BOSCH от логан 1. Почти перестал давать зарядку.
Вскрытие показало что у пациента сдохло одно кольцо и щетки.
Генератор вот такой:
Снимаем регулятор напряжения в сборе с щетками. Одну щетку сьело, вторая более живая.
Видно диодный мост:
Диодный мост в этом генераторе обжимается вокруг выводов обмоток петельками(без пайки или сварки, просто обжим) аккуратно разводим 6 петелек, и снимаем диодный мост.
Далее откручиваем головкой на 8 4 болта на корпусе генератора и двумя отвертками снимаем заднюю часть(со стороны токосьемных колец).
Открывается вид на ротор — подшипник и токосьемные кольца. Подшипник снимаем с помощью двухлапого сьемника, я пользовался трехлапым(чуть пришлось подточить его).
Далее необходимо снять сами токосьемные кольца — сначала отключаем обмотки от ротора к токосъмникам.( удобно скальпелем).
На пластике снизу токосьемных колец есть буртик — ставьте новые кольца в соответствии с этим буртиком!
Сьемником сдираем кольца — если сьемник не ухватывает — то разламываем аккуратно отверткой/скальпелем, пластик хрупкий и ломается неплохо.
Кольца на генератор я купил заранее CARGO 135172 в количестве 2 штук(про запас).
Итак кольца сняты. Чуть смазываем вал, и напрессовываем новые токосьемные кольца. Удобно делать торцом деревянной ручки молотка на 150 грамм. Поправляем провода и подводим их к выводам генератора.
Как усадили — запускаем паяльник и все опаиваем. В данном генераторе применяется сварка обмоток к контактам колец- т.к. сварной шов выдержит большую температуру. Припой меньшую. Можно использовать высокотемпературный припой. Наиболее правильно приваривать концы обмоток.
Далее глубокой головкой на 17 запрессовываем подшипник. После напрессовки одеваем задний корпус и стягиваем болтами. Притираем поверхность колец нулевкой
Одеваем диодный мост и прессуем концы обмоток (в количестве 6 мест по старым местам, предварительно зачистив их. Для гурманов — можно опаять.
Теперь самое геморройное — замена щеток в регуляторе. На замену взял щетки от ваз 2110 подходят нормально — за исключением длины провода от щетки(это решается подпайкой или опрессовкой медной гильзы более длинного провода).
Подходит ко всем регуляторам подобного типа
Снимаем крышечку прикрывающую щетки — снимается она тяжело — пользуемся скальпелем или отверткой
После снятия -необходимо удалить весь клеевой слой
Как убрали слой(удобно гравером) — видны алюминиевые контакты и пластиковые упоры щеток
Переворачиваем регулятор щетками вверх — и выбиваем щетки вниз. Должны выйти — пластиковая постель щеток, пружина и щетка.
После прочистки устанавливаем пружину на щетку и на постель, провод от щетки продеваем в отверстие постели и устанавливаем в сборе в регулятор. Контакты регулятора напряжения выполнены из алюминия, поэтому на заводе медный провод от щетки приваривается. В моем случае я использовал специальный флюс по алюминию:
Инструкция по использованию данного флюса:
1) зачищаем место пайки
2) капаем флюс(видно будет как он реагирует с поверхностью алюминия)
3) наносим и растираем припой по поверхности алюминия
4) припаиваем провод
5) любуемся результатом
После пайки необходимо зафиксировать пластиковые постели щеток в регуляторе — это можно сделать капелькой эпоксидки.
Т.к. герметичность крышки теперь под вопросом — заливаем алюминиевые контакты герметиком(я использовал черный ABRO прокладочный герметик и утапливаем в герметик крышку. Лишний герметик убираем и отправляем на сушку на полотенцесушитель:)
Устанавливаем на авто и наслаждаемся результатом))
Источник
Vectra Club Russia
Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch.
Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch.
Сообщение reznik » 29 ноя 2011 13:13
собственно наткнулся на интерестную тему в Интернете по поводу ремонта регулятора напряжения на генераторе БОШ, на регулятор гены от ВАЗ 21-08,2110.
собственно у самого в сети напряжение маленькое 12,5-13,2 В. и горит лампа зарядки в пол накала, так вот решил поспрашивать у вас соклубников знающих. сам в электрике не силен.
Сгорел у меня на днях генератор. Точнее не сгорел, а перестал «генерить» Время 23-30, хорошо ещё, что рядом с домом. Поездку по ночным делам пришлось отложить. Наутро сдёрнул генератор с машины. Частичная разборка и «прозвонка» потрохов тестером показала, что щётки ещё в норме, обмотки ротора и статора целы. Вывод — регулятор напряжения, на что также намекал и тестер. В близлежащих магазинах детали «в наличии» не нашлось, только под заказ. Exist «порадовал» ценами и сроками: 1800 — 6700 руб. и доставка до 6 — 8 дней. Вариант «1 день(не гарантированно) за 6700» жаба отмела сразу, вариант 8 дней за 1800 казался более привлекательным, но ехать надо было «уже вчера». В итоге, освежив в памяти устройство и принцип работы генератора в целом, купил регулятор нового образца от ВАЗ-2108, и занялся делом. Говоря словами Михал Иваныча (по-совместительству Белого Гуся), «перекрёстное опыление дало потрясающий результат»: генератор ожил, выдав законное напряжение потребителям. Затраты: регулятор от «ТАЗа» — 88 руб(разницу в ценах и доступности детали сравнивайте сами), и пара часов чесания репы, ползанья по схемам, и возни с кусачками и паяльником. За два дня, прошедших с момента «выписки больного», на одометр намотано около 250 км, полёт нормальный. Делал как временный вариант, но сейчас сижу и думаю: а надо ли теперь заказывать оригинал, даже если за 1800? Для таких же сомневающихся и спешащих ездить, небольшой фотоотчётец: 
«Родной» регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом 
Вид с обратной стороны 
«Откусываем» три контакта 
Отделяем от корпуса щеточный узел с регулятором 
Откусываем еще два контакта и отделяем регулятор 
На переднем плане — донор 🙂 
Донор вскрыт 
Готовый конструктор 
Крепим регулятор к щеточному узлу мелкими винтами с гайками 
Припаиваем контакты 3 и 2 
Собрав узел, паяем контакты: 3 к В, 1 к С.
А не задействован. 
Внешний вид почти не пострадал 🙂 
Сборка в обратном порядке
Благодаря усилиям коллег выяснилось, что можно не возиться с перепаиванием таблетки, а переставить щёточный узел с таблеткой в сборе от новых генераторов ВАЗ-2110. Подробности далее по ветке, вот здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=35013#35013
собственно вопрос в самом подключении (пайки контактов)
Сообщение lameeer » 29 ноя 2011 13:44
Кури ману, гугли, я в свое время в генератор Бош на ц16нз в щеточный узел впаивал щетку от дрели и ездил на ней еще месяц. 😆
Отчет полезный, я думаю можно точно так поступить и на ОВБ, только имеет ли смысл так извращаться. при нашей то цене на запчасти и их рапространении.=)Хотя если хать надо, то паяльник в руки..=)
Источник
Опыт ремонта генератора Bosch. Отчёт. Много.
#1 Гость_Spez_*
Достали скачки напряжения и следы выкипания электролита на аккуме.
После езды с временно подключёнными амперметром и вольтметром выяснилось, что имеют место быть
3 случая: либо ток зарядки аккума равен 30 А и напряжение 18 В (аккум кипит), либо напряжение
равно напряжению аккума и ток зарядки, соответственно, нулю, либо напряжение 13,5 — 14 В, ток
зарядки в норме.
И эти три состояния чередовались по закону случайных чисел.
Снял генератор, стал проверять регулятор напряжения. Обнаружились интересные вещи.
Интересная вещь первая: устроен генератор как у 08-09-099, регулятор напряжения питается от
трёх дополнительных диодов, но вот вывода на силовой плюс моста нету, в качестве управляющего
сигнала используется то же напряжение с дополнительных диодов. При такой схеме
падение напряжения на положительном плече силового моста в зависимости от нагрузки либо вообще
не учитывается (что скорее всего), либо учитывается косвенно, по возрастанию тока обмотки
возбуждения, но тогда этот регулятор должен иметь очень хитрую характеристику: он должен
увеличивать ток в обмотке возбуждения при падении напряжения на выводе с дополнительных диодов
не до тех пор, пока оное напряжение на этом же выводе не станет равным исходному, а до тех пор,
пока оно не превысит исходное на величину, определяемую, в свою очередь, значением тока обмотки
возбуждения и достаточную для компенсации падения напряжения на силовых диодах при увеличившейся
нагрузке. Определить, так это или нет, можно было измерив напряжение на выводе доп. диодов
при одной и той же частоте вращения но с разной нагрузкой, но тогда генератор надо ставить
обратно на машину, а я его уже снял и принёс домой и нести его обратно для изучения голой теории
было лень.
Тем более что, как оказалось, этот регулятор всё равно спортился.
Интересная вещь вторая: при проверке регулятора напряжения по обычной методике, с подключением
лампочки 5 Вт к щёткам и подачей напряжения на массу и управляющий вывод лампа вела себя как
положено, при увеличении напряжения меркла и наоборот. Но максимальный ток в обмотке возбуждения
в данном генераторе 3 А, поэтому соединил параллельно несколько ламп (какие были) и подключил их
к зарядному устройству, подбором числа ламп установил ток 3 А. Дальше эту люстру подключил
к щёткам регулятора, смысл — нагрузить регулятор проектным током в 3 А. И вот тут-то всё
и выяснилось.
Сначала он держался, но минуты через 2 регулировать что-либо прекратил и стал выдавать на нагрузку
то же напряжение, что и на входе. После перекура и осмысливания результатов повторил проверку,
на сей раз прекращение регулирования произошло через 1 минуту. Что-то там внутри нагревается и
отходит, это ясно. Может, пайка, может — трешина в плате с детальками, но сами детальки
однозначно нормальные, иначе он бы вообще ни секунды не работал.
Замечу попутно: не стоит рассчитывать на то, что «вот именно у меня максимальный ток достигнут
не будет, он наверное только кратковременно таким бывает», — нет, даже при средней нагрузке
обмотка возбуждения работает на максимальном токе всякий раз, когда малы обороты, т.е. на
холостом ходу.
Разломал я этот конечно же неразборный корпус и вот тут наступил абзац.
Вся плата с двух сторон залита чем-то вроде эпоксидной смолы. Ацетоном-бензином не растворяется,
отковырять можно только вместе с детальками, после предварительного размягчения этого слитка
молотком. Буржуины проклятые, его же починить можно было!
Специально, видимо, сделано, чтобы клиент в любом случае за новой запчастью топал. Идеология
фирмы, блин. Способ увеличения продаж, мать их.
Значит не бывать этому.
В ближайшем подвале «Автозапчасти» купил за 35р самый дешевый (назло Bosch’у)
регулятор. Таковым оказалась «шоколадка» 44.3702, продававшаяся как «для Газели»
и рассчитанная, судя по надписи на ней, на ток до 5 А. Потом побывал в книжном, полистал
книгу про уазик (про Газель не было, а двиг там такой же) и, унеся без оплаты
полученные знания, принялся за переделку.
Теоретическая часть. «Шоколадка» рассчитана на работу с генератором вообще без дополнительных
диодов. Так что в моем случае проще было бы поставить регулятор от 08-09. Но так 2109 была
у меня 12 лет и 08-й регулятор мне знаком не понаслышке. ну далее понятно, хотя он действительно
очень хороший, но только когда работает. Кроме того, схема с дополнительными диодами по моему
опыту вообще менее надёжна, чтоб в случае чего до них долезть, надо разбирать генератор, а это
трудно да и зачем, если есть более простая и надежная альтернатива. Значит дополнительные
диоды не используем.
Оставалось решить один вопрос — как с новым регулятором запитать обмотку возбуждения. У «шоколадки»
4 вывода: 2 вывода «В» — один на щётку, другой на плюс, внутри они соединены, вывод «Ш» — на
вторую щётку, вывод без маркировки — на массу. Тот «В», который на плюс, самое лучшее подключить
к «+» аккума, но тогда регулятор будет включён постоянно, он же сам не понимает, работает двиг
или нет. Можно его подключить к любой цепи, где при включении зажигания появляется плюс, но
тогда регулятор будет ориентироваться на напряжение именно в этой цепи, а как
там чувствует себя аккум ему будет по фигу. Поэтому всё-таки
я решил подключать этот вывод к плюсу аккума через нормально разомкнутое доп. реле, а обмотку
реле — к цепи «коммутатор — катушка зажигания».
Практическая часть. Начинка старого регулятора удаляется. Вывод от доп. диодов генератора
изолируется и не используется. Щёткодержатель остается, к выводам щёток припаиваются провода,
выводятся наружу и припаиваются к выводам «В» и «Ш» шоколадки.
Больше никаких проводов и контактов к щёткам подходить не должно.
Шоколадка крепится за массовый вывод к шпильке корпуса генератора ещё одной гайкой.
Вывод «В» — на контакт доп. реле, со 2-го контакта — на «+» аккума, обмотка реле — на массу
и куда-нибудь, где есть плюс при включённом зажигании. Реле лучше ушастое, за ухо его можно
прикрепить под любым болтом. Купил в том же подвале за 20р.
Результат: 1) всё работает 2) Bosch отдыхает 3) оказывается, Газели и Уазики — это полезно.
Можно клеить наклейку «Адаптировано к применению в России».
Побочный результат: лампа зарядки генератора, которая в приборке, погасла навечно. Подключать
её куда-либо мне лень. Лучше амперметр врежу. Хотя подключить при желании можно: к массе и к
плюсу, где он есть при включённом зажигании через нормально замкнутое реле. Обмотку реле к
массе и к выводу доп. диодов.
И ещё момент: диодный мост, доп. диоды и рег. напр. омметром проверять не надо. Бесполезно это.
Посмотреть в букваре, на какой ток эти девайсы рассчитаны, им и проверять, от мощного зарядного
устройства с амперметром, нужный ток устанавливается включённым последовательно балластным
сопротивлением (хотя бы лампами).
Если машина относительно свежая и в перспективе будет продана, то шоколадка «Сделано в России»
на бошевском генераторе уменьшит её цену однозначно, и тогда конечно лучше фирменный регулятор,
но на период привыкания к его цене и в ожидании, когда его привезут из Германии, данную методу
можно использовать как временное решение (ездить-то надо!), хотя, как известно, нет ничего
более постоянного, чем временное. 
Совсем забыл. Машина — Audi 80, но вряд ли это важно, бошевские генераторы много где стоят.
Источник