Ремонт реле регулятора генератора мицубиси

Ford Fusion хочу быть JDM🔰 › Logbook › Элементарный ремонт регулятора напряжения генератора Mitsubishi 90А

Всем привет!
Хочу апнуть и обратить внимание всех участников сообщества на следующую после апдейта тему Отказал генератор ч.2, т.к. это действительно пакостная болячка генераторов старого типа. Не надо сразу бежать в магазин и покупать новый регулятор напряжения (это даже близко никакое не реле!), достаточно зачистить место его контакта с корпусом генератора (массой). Ради справедливости стоит упомянуть, что щётки подобный трабл устраивают чаще, это всё та же цепь возбуждения генератора.
С таким траблом мне приходилось сталкиваться на всех генераторах, установленных на двигатели Ford: Bosch и Magneti Marelli на двигателях HCS и CVH, Bosch и ессно Mitsubishi на Zetec (нынешний Duratec) . Даже могу порыться в архивных фото.

Всем бобра и мира!))

Ford Fusion 2006, engine Gasoline 1.4 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 15

Менял регулятор напряжения. В штекере сгнили контакты, поставил вот такой от датчика распредвала ВАЗ за 70 руб.Сточил боковые направляющие и подрезал резинку. Тоже может кому пригодится)

Исправил вот так.

Всем Здорова. Контакты отгнили. Ну и…Может кому пригодится.

У меня сегодня лампочка загорелась, уже мысленно отслюнявил 11к на новый генератор, но пока ехал, все починилось =) Думаю чистка не поможет, 12 лет и 140к пробега ему, но, все же, пойду почищу =)

Отнюдь «небольшой» пробег…

только увидеть бы в реалии где это место

Был по уши в графитной пыли и не захотел фотать. Отметил на фотке из интернетов. Это место прижимается к корпусу генератора, выполненного из алюминиевого сплава посредством винта. Пока не разберешь — не увидишь. Отпаять регулятор от диодного моста (и потом вернуть обратно) не простая задача, если нет опыта. В этом смысле проблемка коварнее, чем щетки.

Вероятно у автора есть более толковые фото.

Кто имеет навык и опыт работы с паяльником, сложности не будет. Вот более ювелирная работа по замене щёток регулятора напряжения (со сверлением, пайкой и подтачиванием щёток) генератора Magneti Marelli на фордовском двигателе HCS.

В условиях производства используют сварку (точечную). Реально ли там возможны такие высокие температуры, или это просто технологичнее? Были ли проблемы с отпаиванием провода после ремонта? Из опыта.

Поводки щёток в заводских условиях присоединяются только контактной сваркой. Это технологичнее. Пайка не хуже, но требует навыка, опыта и понимания процесса пайки. Ибо поводок щётки, вследствии капиллярного эффекта, работает как насос, втягивая в себя припой. Нужно широкое (не конусное) разогретое жало паяльника с каплей припоя на нём (припой должен быть тоже горячим). Поводок пережимается рядом с местом пайки пинцетом, после чего наносится флюс и следует непродолжительное касание места стайки, но обязательно с хорошим прогревом. Припой в месте пайки должен блестеть, иначе пайка будет холодная (кристаллической структуры) и вот тогда точно отвалится от вибрации.

С пайкой вообще нет никаких проблем в автомобиле. Достаточно будет сказать, что провода к контактной группе замка зажигания у Эскорта были присоединены при помощи пайки. Не помню ни одного случая в Эскорт-клубе, чтобы они у кого-нибудь отвалились.
А вот блок реле мог мозг вынести по полной программе. Но это больше относится к нарушению технологии волновой пайки. Этим очень грешили блоки реле Эскортов испанской сборки.

только увидеть бы в реалии где это место

Elliee, есть ли возможность измерить переходное сопротивление не выпаивая регулятор?

Нет. Контакт E уходит в схему регулятора напряжения. Лучшим решением будет выпаять регулятор напряжения и зачистить место контакта.

только увидеть бы в реалии где это место

Это не сложно. Вот оно, в красном кружке. Точнее, между регулятором напряжения и корпусом генератора.

Источник

Ремонт генератора и замена реле-регулятора в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Увидел я как то неделю назад, кто-то генератор ремонтировал. Я вспомнил, что у меня с лета родной генератор в багажнике лежит и ждет ремонта. Решил взяться. Так как он у меня выдавал 16V с лишним, то требовалась замена реле-регулятора напряжения. Заказал на экзисте. Артикул IM341, фирмы «Transpo». Также подходит фирмы «Mobiletron» с артикулом VR-H2009-70A.

Разборка генератора Mitsubishi Lancer 9

1. Откручиваем 4 винта и плоской отверткой, цепляя за выступы отодвигаем крышку (цепляем, отодвигаем и снимаем крышку корпуса ту, которая со стороны шкива, которая меньше, так как если дергать ту часть, которая больше, можно отодрать провода обмотки от диодного моста, а это лишняя пайка). Если не собираетесь менять подшипник, то шкив снимать не надо.

2. Вытаскиваем обмотку. Она припаяна к диодному мосту и реле регулятору.

3. Отпаиваем реле-регулятор (обвел красными кружочками).

4. Отпаиваем реле-регулятор.

Примечание:

Аналог регулятору 1 в 1 как родной, единственное пайка контактов возле щеток открытые. Я залил клеем на всякий случай.

5. Сравниваем новый и старый.

6. Запаиваем реле-регулятор.

7. Фиксируем щетки с помощью проволочки через отверстие с наружной стороны корпуса генератора.

8. Фиксируем щетки.

9. Вот и все, теперь спокойно собираем все в обратном порядке.

10. Вот как то так, теперь необходимо проверить работоспособность. Займусь на следующих выходных.

Источник

Taxist89 › Blog › Ремонт генератора митсубиси Me202232

С недавнего времени начал заниматься ремонтом генераторов, решил что буду делать записи для себя на будущее и может кому пригодится.
Первый генератор от автомобиля митсубиси с маркировкой Me202232, жалобы пропала зарядка.
Разбирается он довольно просто, далее распаивается диодный мост и реле регулятор. Диодный мост прозванивается тестером, минусовой щуп на выводную клемму генератора, а плюсовую на место подключения диодов с выводом обмоток статора, прибор должен показывать значения 600-500, если сильно отличаются или прибор вообще пищит значит пробой. Меняем местами щупы, прибор должен показывать единичку, т.е. разрыв если по другому значит пробой. Далее прозванивается выводная клемма с генератора с клеммами которые припаиваются к реле регулятору. Клемма которая находится дальше от выходной клеммы должна звониться, т.к. это прямой контакт с выходом 12В, а ближняя клемма не должна прозваниваться ни при каком положении щупов. В этом генераторе был пробит один диод, под замену.
Переходим к реле регулятору. Проверяется с помощью блока питания с регулировкой напряжения от 12 вольт до 15 вольт. Подключаем минус к верхнему левому пятаку, а плюс к выводу который припаивается к диодному мосту и расположен по диагонали от минуса. К щеткам регулятора подключаем лампочку на 12В, мощностью 5Вт. Если при таком подключении произвести проверку, то можно ошибочно забраковать реле, т.к. оно будет отключаться при напряжении 15.5В, а это перезаряд. Также на реле регуляторе имеется разъем с контактами S и L, к контакту L подключается лампа на приборной панели для первичного возбуждения, к контакту S подключается прямой провод от аккумулятора. Для правильной диагностики реле регулятора необходимо еще плюс подать на клемму S, так как это реле при работе смотрит какое значение напряжения у нее на аккумуляторе и в зависимости от него регулирует напряжением на выходе генератора. Далее на блоке питания ставим значение 12В, лампа на щетках загорается, плавно увеличиваем напряжение и в районе 14.5В лампа должна погаснуть, уменьшаем напряжение лампа должна назад загореться. Если лампа не тухнет после 14.5В и контакт S подключен верно, то реле неисправно. Здесь реле тоже под замену.
Пока генератор полностью разобран прозвонил на всякий случай обмотки статора и ротора. Обмотки статора между собой должны звониться, а на корпус нет. Контактные кольца ротора между собой должны звониться а на корпус нет. Так же были приговорены подшипники их тоже на замену.
Диодный мост и реле были заказаны фирмы UTM, одни из самых дешевых.

Подшипники фирмы WAI, на фото ниже правый подшипник не от этого генератора. Номера подшипников такие:
WAI 6-303-2 передний, WAI 10-800-4 задний.

Запчасти шли два дня.
Далее спаиваем между собой новый диодный мост и реле регулятор. Далее чтобы щетки не мешались при сборке они утоплены внутрь и законтрены проволокой еще от производителя, но длины этой проволоки не хватает чтобы потом выдернуть ее с задней стороны крышки генератора, я для этого заменил ее на разогнутую скрепку. Далее все без проблем собирается в обратном порядке и генератор на холостом ходу выдает нам 14.5В.
Спасибо за внимание!

Источник

Citroen C4 TU5 109 hp › Logbook › Ремонт генератора Mitsubishi A003TB2691K \ 9640088080

Причиной ремонта послужило периодическое потребление генератором тока во время простоя. А не как у всех — повышение выдаваемого напряжения.
Ток утечки составлял общий примерно 0.41A, из за чего за 3 дня аккум сел в 0, до 11,5V. Обычный ток утечки составлял 0,03А.
Сначала снимал генератор и проверил общее состояние, прозвонил диоды, подшипники. Диоды оказались в норме, по крайне мере без нагрузки. А вот подшипники уже уставшие.
Здесь на сайте нашёл у кого-то то в бж, что регулятор напряжения может быть виной утечки тока и у него после его замены все наладилось. Решил тоже его заменить.
Попутно заменил и подшипники.
Хотел еще заменить контактные кольца, так как на одном уже есть заметная выработка, но не срослось. А точнее купленная на замену деталь никак не залезла на ось якоря — это артикул AS ASL9022, кто будет менять — имейте ввиду. Ни нагревом, ни стачиванием это исправить не удалось.
Список замененных деталей:
Регулятор — AS ARE5084 — 1 481 ₽ — на 170А.
Подшипник — NSK B885T12DDNCXMC3E — 253 ₽
Подшипник — NTN / SNR 6303LLUC35K — 202 ₽

Пришлось немного повозиться со снятием старых подшипников, но в целом работа не сложная. Есть подробные видео по разборке\сборке таких генераторов.
Заметил следы попытки снятия переднего подшипника, но так и не понял, удалось ли это прежним владельцам, так как у двух болтов были слизаны грани под крестовую отвертку, так как они очень мягкие. Пришлось пилить под плоскую )

После замены регулятора генератор стал выдавать сразу после запуска 14.55V, после прогрева опускается до 14.2-14.3V. Это без нагрузки, да и с ней примерно так же.
А раньше показатели были примерно между 14.35-14.1V

Уйдет ли проблема с утечкой тока — покажет только время. Буду наблюдать.

Источник

Проверка регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения Mitsubishi Carisma

Данная проверка определяет, правильно ли регулятор напряжения генератора управляет выходным напряжением генератора.

1. Перед началом теста проверьте:

– степень зарядки аккумуляторной батареи (батарея должна быть полностью заряжена);

– натяжение ремня привода генератора;

– отсутствие посторонних шумов от генератора при работе двигателя.

2. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» («ВЫКЛ»).

3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Рис. 9.3. Схема проверки регулятора напряжения: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – выключатель зажигания; 3 – провод красного цвета; 4 – провод голубого цвета; 5 – вольтметр; 6 – генератор; 7 – амперметр; 8 – точка соединения тестора с штатным проводом

4. Подсоедините цифровой вольтметр между выводом «S» генератора и «массой» (подсоедините вывод «+» вольтметра к выводу «S» генератора, а затем подсоедините вывод «–» вольтметра к «массе» или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи) (рис. 9.3).

5. Отсоедините штатный провод от вывода «В» генератора.

6. Подсоедините амперметр постоянного тока с диапазоном измерения 0–100 А между выводом «В» генератора и отсоединенным штатным проводом (подсоедините вывод «+» амперметра к выводу «В» генератора, а вывод «–» клеммы амперметра к отсоединенному штатному проводу).

7. Подсоедините тахометр.

8. Вновь подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

9. Поверните ключ зажигания в положение «ON» («ВКЛ.») и проверьте, что показания вольтметра равны напряжению аккумуляторной батареи.

Если вольтметр показывает 0 В, то вероятен обрыв в цепи между выводом «S» генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи.

10. Выключите все освещение и дополнительное электрооборудование автомобиля.

11. Пустите двигатель.

12. Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500 мин-1.

13. Считайте показания вольтметра, когда ток отдачи генератора составляет менее 10 А.

Если показания вольтметра соответствуют номинальным значениям регулируемого напряжения, регулятор напряжения исправен.

Если же показания вольтметра не соответствуют диапазону номинальных значений, неисправен либо регулятор напряжения, либо генератор.

14. После окончания проверки дайте поработать двигателю на холостом ходу.

15. Выключите зажигание.

16. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

17. Отсоедините вольтметр, амперметр и тахометр.

18. Подсоедините штатный провод к выводу «В» генератора.

19. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Видео про «Проверка регулятора напряжения» для Mitsubishi Carisma

Замена реле регулятора генератора Mitsubishi 120A
Ремонт генератора Митсубиши. РР от Волги. Repair of generator Mitsubishi space wagon.
Ремонт генератора «Mitsubishi Lancer». Не горит лампочка на панели.

Источник