Ремонт реле регулятора генератора валео

Ремонт генератора Valeo 90A

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Выполненные работы на генераторе Valeo 90A:

• замена щеток
• замена подшипников
• замена токосъемных колец

Из инструмента понадобилось:

• молоток
• съемник для подшипников большой
• съемник для подшипников малый
• паяльник 75Вт
• напильник.

Запасные части: подшипники FAG 6202.2RSR (149 руб.) и FAG 6303.2RSR (251 руб.).

Проставка подшипника генератора CARGO 135508

токосъемные кольца CARGO 230090

щетки генератора BOSCH 1 127 014 022

Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8

Снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7

Снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки…

Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора, по этому понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста (6 шт.)

Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8. Затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора

Откручиваем четыре болта ключом на 8

Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта крышки подшипника ключом на 8 и меняем подшипник на новый (при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)

Маленьким съемником снимаем второй подшипник

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор. При установке диодного моста я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора (с использованием медной проволоки).

Впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик (отмечено красным). Так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Источник

BMW 5 series *** Безмятежный *** › Logbook › Генератор VALEO 120A SG12B029 — Обслуживание и ремонт

Пришли холода, и подшипники генератора дали о себе знать.

На холодную от идеальной тишины баварского красавца, ни осталось и слова.

Гена с японского распила — скажите вы? Ответ короткий: от смазки за 20 лет там ни осталось и следа.

Решено — разбираем 20 летний генератор, внутрь которого за этот срок никто и не смотрел.

Скажу сразу, никаких спец-инструментов для разбора и обслуживания генератора VALEO 120A на BMW E39 не требуется. Достаточно головы на 24, длинная голова на 15, головки под 1/4 на 7, ну и по мелочи (рожковые ключи, нож, отвертка, эпоксидный клей и т.п.).

Какие запчасти необходимы, чтобы обслужить генератор, артикулы ниже:

Щетки: Cargo PX602 (Размер 6.35×4.6×15.4), в упаковке 2 шт
Кольцо токосъемное: Cargo 230090 (Размер 4.9×6.6/8.85×48.3), 1 шт
Подшипник передний: FAG 62022RSR (Размер 17x47x14), 1 шт
Подшипник задний: FAG 63032RSRC3 (Размер 15x35x11), 1 шт

Цена запчастей в сумме вышла примерно в 500 руб., что для генератора на немецкий автомобиль достаточно бюджетно!

И так приступим к полному обслуживанию генератора.

1. Первое, что вам нужно будет сделать, это снять генератор с авто.

— Снимаем плюсовую клему с аккумулятора, дабы не закоротить плюсовой провод с генератора на кузов.
— Снимаем корпус воздушного фильтра.
— Откручиваем плюсовой провод с генератора, головой на 17 и вынимаем фишку с генератора.
— Откручиваем хомут головкой на 7, для снятия патрубка охлаждения генератора.
— Оттягиваем вниз механический натяжитель ремня, головкой на 16 или накидным ключом.
— Снимаем со шкива генератора поликлиновый ремень в сторону.
— Откручиваем два болта, крепящих генератор, и покачивая генератор, вынимая вверх.

2. Генератор у нас в руках, можно приступать к замене запчастей генератора.

— Первое, что нужно сделать это открутить шкив, головкой на 24, резба обычная. Проще это сделать пневмо-гайковертом, из соседней шиномонтажки. Или же зафиксировав якорь торксом на 50, открутить шкив Г-образным ключом на 24.
— Откручиваем 3 болтика на 7, крепящих заднюю пластиковую защиту генератора.
— Откручиваем 3 болтика на 7, которые держат реле-регулятор с щетками.
— Вынимаем реле-регулятор с щетками, очищаем доступ к контактам и перепаиваем щетки.
— Откусываем 3 провода обмотки статора от диодного моста.
— Откручиваем 4 болтика на 7, крепящих две половинки корпуса генератора.
— Легким постукиванием за ухо в сторону задней части генератора (где щетки) и отверткой располовиниваем генератор.
— Задняя часть должна выйти из передней, оставив задний подшипник на якоре.
— Задний подшипник с якоря можно снять двумя рожковым ключами на 14-17, поддев ребром ключей подшипник с двух сторон.
— После снятия заднего подшипника, можно снять токосъемные кольца с якоря. Как подробно это сделать, видно в приложенном видео.
— После снятия токосъемных колец, можно приступить к их запрессовке, и пайке к обмотке внутри якоря.
— После установки токосъемных колец можно запрессовать задний подшипник длинной головкой на 15.
— Теперь займемся передней частью генератора. Берем переднюю часть генератора, и выпрессовываем якорь из переднего подшипника.
— Откручиваем 4 торкса, крепящих защитную крышку переднего подшипника. После чего выпрессовываем передний подшипник из корпуса генератора.
— Берем новый подшипник, и прессуем его в передний корпус генератора. Прикручиваем защитную крышку. После чего, запрессовываем якорь в подшипник передней части генератора.
— Осталось дело за малым, собрать генератор.
— Одеваем заднюю часть корпуса генератора, чтоб задний подшипник попал в пластиковую втулку в задней крышке генератора и начинаем закручивать 4 болтика на 7, тем самым прижимая заднюю часть корпуса генератора к передней. После скручивания двух половин корпуса, проверяем вращение якоря, чтобы тот не задевал за обмотку статора. Если задеваем, снимаем заднюю часть корпуса, и центруем положение обмотки статора относительно якоря, 4 болтиками на 7.
— После сборки корпуса, осталось припаять 3 вывода с обмотки статора к диодному мосту. Как это правильно сделать, видно в приложенном видео.
— Далее одеваем реле-регулятор с новыми щетками, проверяем, что щетки ровно легли на токосъемные кольца, и ничего не мешает якорю вращаться, закрываем щетки защитным колпачком.
— Прикручиваем заднюю пластиковую защиту генератора.
— После чего ставим генератор на авто в обратном порядке, прикручиваем плюсовой провод, одеваем фишку и плюсовую клемму на аккумулятор.

Поздравляю, вы справились! У вас почти новый генератор!

Заводим двигатель и радуемся тишине и комфорту баварского седана.

Перепайка щеток в реле-регуляторе:

Перепайка токосъемных колец:

Источник

Мой архив по ремонту Audi

Ремонт и обслуживание Audi

Замена щеток в генераторе Valeo

Замена щеток в генераторе Valeo, быстро и не принужденно.

Начал гена сбоить, чуток сбоить, один раз из 20 не возбуждался при заводке, приходилось газануть чуть-чуть. С конца зимы эта история, все руки не доходили. Сее явно указывает что щетки а подходе. А значит надо их заменить. Как раз ГБЦ снял на профилактику за одно и щетки решил махнуть. Так как мне проще снять гену, чем с ним во дворе с ним копаться, то я его снял, всего 2 болта. Благо доступ к нему со снятой ГБЦ отличный. Можно и не снимать, все тоже самое на машине произвести.

Ну вот, кладем пациента на операционный стол 🙂

Откручиваем 3 гайки на 8 и снимаем пластмассовую крышку. Под ней видим реле регулятор со щетками (таблетка). Откручиваем ее 2 гайки на 8 и один винт на 7.

Снимаем таблетку, щетки на самой гране. Токосъемные кольца на роторе с хорошей выработкой, но с такой выработкой, как показывает практика, они еще одну замену щеток проходят смело, по сему менять их не буду.

Берем новые щетки. Я вот такие использую — Cargo PX60 2 стоят 91руб 🙂

Теперь разогреваем паяльник по сильней и отпаиваем старые щетки.
Потом хорошенько чистим контактные площадки, большая на массу, маленькая на диодный мост. Так же чистим корпус щеток изнутри.

Вот старые и новые щетки вместе сфотографировал, для сравнения износа 🙂 Во время я до них добрался 🙂
Так же замерил размер новых, мало ли у кого нет в продаже нужных, можно смело из жигулячих выточить, благо надфилем это элементарно.

Теперь запаиваем новые. Пружинки не забудьте. К стати, есть маленькая хитрость — Что б быстро и удобно вставить новые щетки надо к кончику оплетки припаять кусочек одножильного проводка, ну да на фото все видно.
Припаиваем проволочку, вставляем, загибаем, припаиваем, откусываем излишек. Вот так все просто.

Ну вот, реле регулятор как новый стал 🙂

Теперь займемся колечками. Их надо почистить. Чистить только мягкой резиной или мягким ластиком, без вкрапления абразива! Всякие шкурки, даже самые мельчайшие, тут не допустимы!

Так же надо почистить места контактов с таблеткой на корпусе и на диодном мосте.

Ну вот, можно ставить на место. Красота а не щетки 🙂

Что б не повредить щетки их надо зафиксировать в сжатом состоянии перед осаживанием таблетки. Для этого великолепно подходит обычная зубочистка.

Почистили гайку земляного контакта и винтик контакта на диодный мост.

И привинчиваем таблетку на место. Две гайки на 8 и один винтик на 7.

Осталось зарыть пластмассовую крышку и привинтить ее тремя гайками на 8.

Источник

Communities › Автоэлектрика › Blog › Ремонт генератора (очумелые ручки) — замена регулятора напряжения Bosch F00M144142 на 845.3702

Заметил, что напруга в сети без нагрузки была 13.6 вольт, а при включенной на полную печке и фарах с ближним+дальним светом проваливалась до 12.6 вольта. А еще, иногда он не запускался, пока не газанешь до 2000 об/мин.
Генератор умирал. И вчера, наконец, умер совсем. Лампочка на приборке загорелась и не гасла, дотянул по темноте и снегу с дождём до гаража, с еле мажущими дворниками и тусклыми свечками.
Снял гену, у меня оказался Bosch 124415002.
Родная шоколадка выглядит вот так

На моей вообще было написано MADE IN GREAT BRITAIN, хорошая вещь, долго проработала, но всему хорошему приходит конец. От щёток осталось полсантиметра, но это не главное, никакой реакции на подачу напруги, на щётках всегда 0. Расковырял, внутри 2 кристалла и куча алюминиевых волосков, короче, ремонту не подлежит, в помойку. Сфоткать забыл.
Посмотрев в прайсы инет-магазинов, и обзвонив оффлайн-ларьки, понимаю, что ценник за бош 2 тыщи минимум, и получу я его дней через 6 самое раннее, ибо выходные, праздники и всё такое.
Ну и фиг с ним, с бошем. Есть решение, гораздо круче. Ибо стоит 500 рублей, и продаётся в каждой булочной.

Почему именно 845.3702, он ставится на приоры, шнивы и прочий автопром. Щёточный узел по габаритам абсолютно такой же, как и на родном «Боше». Отличие от более древних, по 200-250 рублей (!) на которых нет дополнительных проводков — питание стабилизируется не по дополнительной обмотке с дополнительными диодами, а по выходной клемме. И это значит, что напряжение будет гораздо стабильнее. И еще, он вроде как термовариативный — чем холоднее, тем напряжение выше, то есть при -30 гена будет выдавать 14.7 вольта, а при + 20 всего лишь 14.2 вольта. Функция, очень полезная для аккумулятора.
Собственно, вот весь колхоз, может, пригодится кому:
делаю переходник с клеммы РН на болт, куда цепляется провод на приборку

Источник