Замена ремня ГРМ, VW Caravelle с мотором 2.0 TDI
Вообще-то мотор 2.0 с системой питания Common rail — один из самых распространённых на автомобилях концерна VAG. Но в кузове Каравеллы он смотрится не совсем привычно — из-за компоновки подкапотного пространства
Что потребуется для замены?
Во-первых, специальный инструмент. Точнее – фиксаторы:
Зубчатый полумесяц – фиксатор шестерни коленвала, два штырька – фиксатор распредвала и шестерни привода ТНВД
Во-вторых – запчасти. Кроме ремня, естественно. Это натяжитель ремня, паразитные ролики и крепёж:
Надо ли менять помпу?
VAGом вообще и ELSA , в частности, замена водяного насоса не регламентирована. Но давайте вспомним, что не сам VW является проектировщиком и изготовителем компонентов привода ГРМ. А если обратиться к мнению таких экспертов в этой области, как Continental, INA или Gates? Они считают, что водяной насос, приводимый в действие зубчатым ремнём, подлежит замене, так как совершает такое же количество оборотов, как и все ролики, испытывает нагрузку от натянутого ремня, но при этом ещё и больше термонагружен. Можно предполагать: его расчётный ресурс не намного больше, чем, допустим, у ролика натяжителя. Следовательно, лучше его менять так же часто, как и ремень. Ну и простой практицизм: при снятом ремне замена помпы – пара движений. Замена помпы отдельно – это ещё раз снятие ремня. Экономия не сильно- то и оправдана.
Снятие ремня ГРМ
Чтобы добраться до ремня, нужно совсем немножко разгрести вокруг. И начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра и воздуховода:
Вот теперь хотя бы кожух, закрывающий ремень, виден. Его, к слову, сразу снимаем. Затем ныряем вниз.
Снизу места не намного больше😊
— «взвести» ролик натяжения ремня вспомогательных агрегатов, вставить фиксатор, снять ремень:
Оцените сразу состояние ролика
— открутить шкив привода поликлинового ремня:
Это освобождает доступ к болтам нижнего кожуха:
4 в зоне видимости, один выше, по центру
Снова заглядываем под капот. Следующим шагом необходимо открутить кронштейн правой (по ходу движения) опоры двигателя. Но сначала мотор необходимо или вывесить на траверсе, или обеспечить безопасный (для мотора в первую очередь) упор под поддон.
— открутить болты кронштейна опоры:
-открутить три болта крепления кронштейна к блоку:
Вот теперь механизм привода ГРМ нам полностью доступен:
Можно взглянуть на текущее натяжение ремня:
Вот то, что можно назвать нормой для 100 000 км пробега
ВМТ (верхняя мёртвая точка)
Как таковых меток нет. Но при правильном положении валов упомянутые ранее фиксаторы встают на свои места. Начинаем их искать. Крутим коленвал:
И если на легковом автомобиле можно обойтись своими силами, в случае с Каравеллой приходится звать помощника и брать в руки зеркальце:
— совместить прорезь в шестерне распредвала с отверстием в головке блока и вставить фиксатор:
Помочь найти нужное положение призвана стрелка на шестерне. Но ответной части не ищите, её нет, стрелка просто должна смотреть вверх
— вставить фиксатор и в шестерню ТНВД (топливный насос высокого давления):
Далеко не все ТНВД синхронизированы с фазами самого мотора. Зачем же тогда так точно его выставлять? Оказывается, «расфазировка» хоть и не влияет на качество работы двигателя, но может провоцировать посторонние шумы в районе привода ГРМ
Фиксатор коленвала кладётся сверху на шестерню, и выступ на тыльной стороне должен попасть в ответное углубление:
Кроме того, должны совпасть риска на шестерне и метка на фиксаторе:
— открутить гайку ролика-натяжителя, ослабить натяжение, снять ремень;
— демонтировать остальные ролики:
— открутить 3 болта крепления помпы:
Имейте в виду: даже если вы предварительно слили антифриз через шланги, из-под помпы польётся ещё:
— очистить поверхность блока, установить новую помпу:
Затянуть болты с уcилием 15 Nm
Заменить болты крепления шестерни распредвала к фланцу:
— провести аналогичную замену на шестерне ТНВД:
Для удержания шестерни нельзя пользоваться стопором!
Ни там, ни там пока что болты не затягивать!
— прикрутить большой направляющий ролик:
Затянуть с усилием 50 Nm
— совершить доворот на 90°:
Да-да, у нас есть и угломер!:-)
— прикрутить нижний направляющий ролик:
Затянуть усилием 20 Nm
— прикрутить верхний направляющий ролик:
Затянуть усилием 20 Nm
Натяжитель ремня ГРМ
Перед установкой ролика-натяжителя обратите внимание на способ его фиксации:
Носик на корпусе ролика должен попасть в углубление пластиковой накладки на блоке цилиндров
А правильное натяжение контролируется стрелочным индикатором
Стрелка должна совпадать с прорезью
Установка ремня ГРМ
Напоминаю, что болты крепления шестерёнок распредвала и ТНВД отпущены, сами шестерни надо сместить по часовой стрелке.
— надеть ролик-натяжитель на шпильку, но не задвигать до упора;
— надеть новый ремень:
— завести выступ на корпусе ролика-натяжителя в ответное углубление:
И снова мужчине потребуется зеркало😊
Для вращения натяжителя можно использовать «Г»-образный шестигранник или специальный ключ:
— сделать несколько возвратно-поступательных движений, добиваясь, в том числе, «перенатяжения» ремня:
— отпустить натяжитель и ровным движением совместить стрелку индикатора с прорезью:
Затянуть гайку пока что «от руки».
Но это ещё не всё. Напоминаю, что у нас до сих пор отпущены болты крепления шестерёнок. Теперь их надо затянуть. Но помните, что фиксатор шестерни не рассчитан на какую-либо нагрузку. Поэтому необходимо использовать специальный инструмент:
Рычаг — от себя — и затягивать болты, для начала усилием 20 Nm
— затянуть болты насоса ТНВД;
— вынуть все фиксаторы;
— прокрутить коленвал несколько оборотов:
— выставить ВМТ, вставить фиксатор распредвала;
— попробовать вставить фиксатор коленвала.
С большой долей вероятности это не получится, обнаружится некоторое смещение. Это нормально. Отпустите болты крепления шестерни распредвала и прокрутите коленвал в нужную сторону до тех пор, пока выступ фиксатора не попадёт в ответное углубление:
— затянуть болты крепления шестерни распредвала, 20 Nm + 45°
Проверить натяжение ремня:
Ага, и оно скорее всего будет не в норме!
— сделать несколько оборотов коленвала;
— проверить совпадение меток, натяжение. При необходимости провести коррекцию;
— затянуть гайку ролика-натяжителя с усилием 20 Nm и затем довернуть на 45°;
— собрать всё снятое в обратной последовательности;
— залить антифриз, завести мотор, прогреть.
И всё! В ближайшие 100 000 км в этот узел заглядывать не придётся.
Источник
Меняем ремень распредвала
Монтажка, крестообразная отвертка, ключ рожковый «на 10», ключи комбинированные или головки «на 10», 12, 13, 17.
Головка «на 38», фиксирующие штифты диаметром 6 мм, ключ для натяжного ролика, динамометрический ключ, индикаторная головка с переходником.
Время работы — 2–3 часа.
изельную «четверку» покупают, чтобы экономить. Но экономный человек должен быть и практичным. Такой не возьмется за сложные операции, например, ремонт ТНВД или переборку двигателя. Эту работу лучше доверит специалистам с солидным опытом и необходимым оборудованием.
Другое дело операции, которые вполне можно выполнить своими силами. К таковым относится регламентная замена ремня газораспределительного механизма. Производитель рекомендует менять его каждые 60 тыс. км при условии, что ремень — импортный. Отечественной продукции доверяют меньше — срок службы не более 40 тыс. км. С заменой лучше не тянуть — обрыв приведет к серьезным неприятностям.
Найти в продаже ремень ГРМ для дизеля ВАЗ-341 нетрудно — такой же устанавливают на шестнадцатиклапанные моторы VAZ 2112 (маркировки отечественных и импортных ремней см. в этом номере). Заодно рекомендуем поменять и остальные ремни: генератора (как на обычных «жигулях») и вакуумного насоса (поликлиновой, который приводит в движение генераторы «десяток»).
Снимаем воздухозаборник фильтра. Для этого крестообразной отверткой откручиваем три хомута.
Рожковым ключом «на 10» ослабляем крепления клемм аккумулятора, снимаем их. Головкой «на 13» откручиваем гайку, фиксирующую крепежную пластину. Снимаем аккумулятор.
Верхние гайки крепления вентилятора откручиваем головкой «на 10», к нижним удобнее подобраться, использовав короткий удлинитель. Отсоединив электрический разъем, снимаем вентилятор.
Ключом или головкой «на 10» откручиваем четыре крепежных болта и снимаем защитный пластиковый кожух.
Чтобы ослабить натяжение ремня генератора, отпускаем головкой «на 17» верхнее крепление и монтажкой перемещаем генератор к двигателю.
Иногда генератор не удается сдвинуть с места. Тогда лучше отпустить и нижнее крепление.
Открутив гайку крепления натяжного ролика ключом «на 17», ослабляем приводной ремень и снимаем его со шкивов коленвала и вакуумного насоса.
Для удобства лучше демонтировать натяжной ролик. После этого снимаем ремень генератора.
Головкой «на 38» поворачиваем коленвал по часовой стрелке до совмещения меток на шкиве распредвала и задней крышке.
Если нет головки, можно нарастить стандартный ключ храповика для бензиновых моторов «Жигулей».
Фиксируем штифтами диаметром 6 мм шестерню насоса ТНВД.
В качестве штифтов подойдут стержни клапанов соответствующего диаметра.
Надеваем на вороток удлинитель, откручиваем гайку, фиксирующую клиновой шкив коленвала, и снимаем шкив.
Иногда гайка «прикипает» и не откручивается. Попробуйте смочить ее специальными жидкостями. Если не поможет, придется снимать радиатор, бампер, ослаблять опоры и приподнимать мотор, чтобы высверлить гайку через воздухозаборники в кузове. В продаже найти оригинальную гайку довольно сложно — на всякий случай приводим ее размеры (рис. 1).
Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления нижней защитной пластины ремня ГРМ.
Откручиваем ключом «на 17» фиксирующую гайку натяжного ролика.
Ослабляем зубчатый ремень и снимаем его со шкивов.
Перед установкой внимательно осмотрите новый ремень. На нем не должно быть трещин и повреждений.
После установки нового ремня проверьте метки на шкиве распредвала и задней крышке. Немного затяните фиксирующую гайку. Специальным ключом, вращая натяжной ролик, натяните ремень.
Спецключ для натяжения ремня ГРМ у дизеля ВАЗ-341 такой же, как и у моторов VAZ 2111 и 2112.
Ремень натянут правильно, если он провисает при усилии 100 Н (10 кгс) на 5,5–6 мм (прогиб для ремня генератора — 10–15 мм, вакуумного насоса — 5–8 мм). После регулировки затяните фиксирующую гайку.
Удалите штифты, фиксирующие шестерню ТНВД и маховик, и проверните коленвал на два оборота. Совместите еще раз установочные метки, вставьте штифты и еще раз проверьте натяжение ремня. После замены ремня ГРМ рекомендуем проконтролировать угол опережения впрыска топлива. Для этого.
. ключом «на 12» откручиваем заглушку ТНВД и устанавливаем переходник с индикаторной головкой (рис. 2).
Вращаем коленвал против часовой стрелки, пока индикатор не остановится. Это значит, что плунжер насоса находится в крайнем положении. Обнулите индикатор и поверните коленвал по часовой стрелке. Угол впрыска выставлен правильно, если перемещение плунжера составляет 0,83–0,87 мм.
Если ход плунжера меньше, головкой «на 13» с карданом ослабляем четыре гайки и немного поворачиваем ТНВД к блоку цилиндров. Если больше нормы, соответственно, в обратную сторону.
Изменив положение ТНВД, вновь контролируем ход плунжера. Он отличается от нормы? Повторяем регулировку.
Моменты затяжки резьбовых соединений: гайка натяжного ролика ремня вакуумного насоса — 34–40 Н.м (3,4–4,0 кгс.м); гайка натяжного ролика ремня ГРМ — 43–52 Н.м (4,3- 5,2 кгс.м); гайка клинового шкива коленвала — 105–125 Н.м (10,5- 12,5 кгс.м).
Редакция благодарит фирму
«БОШ-СЕРВИС СОКОЛЬНИКИ» за помощь в подготовке материала.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
Источник