Замена ГРМ Ниссан Альмера подробная инструкция с фото
Замена ГРМ Ниссан Альмера требуется раз в 60 тысяч километров или через 4 года (что наступит раньше). Несвоевременная замена ремня ГРМ на Nissan Almera может привести к обрыву или срезу зубьев, а это в свою очередь может загнуть клапана, повредить поршни и седла. В общем загнутые клапана — гарантия дорогостоящего ремонта двигателя. Лучше до этого не доводить. Еще один важный момент, это помпа, шкив которой тоже вращается ремнем ГРМ. Так что при замене ремня может выяснится, что необходимо дополнительно заменить помпы, стоит быть к тому готовым.
Далее схема ГРМ Ниссан Альмера на которой довольно понятно обозначены все важные моменты.
Что бы добраться непосредственно для замены ремня придется провести довольно серьезную и трудозатратную работу.
1. Снимаем защиту силового агрегата и правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем ремень привода вспомогательных агрегатов Алмера.
2. Вставляем между поддоном картера двигателя и подрамником деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель. Ведь нам предстоит снять одну из опор двигателя.
3. Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу.
4. Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ.
5. Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления опоры к кузову. (будьте внимательны они разной длины).
6. Снимаем правую опору силового агрегата.
7. Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.
8. При отворачивании болта крепления шкива коленвала необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.
9. Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10» и снимаем датчик.
10. Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером.
Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Вынимаем болт.
Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов. Затем снимаем пластиковые крышки кожуха ремня ГРМ Ниссан Альмера.
К сожалению на двигателе Nissan Almera на шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток ГРМ. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.
Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.
Снимаем резонатор воздушного тракта. В центре заглушки (резиновом массиве) протыкаем отверткой отверстие. Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров. Аналогично извлекаем другую заглушку. Главное перед заменой ремня не забыть купить новые заглушки, что бы установить их взамен испорченных.
Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение (расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров) и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.
Для фиксации распределительных валов при замене ремня из металлической пластины толщиной 5 мм следует изготовить приспособление определенного размера (см. фото далее).
Устанавливаем приспособление в пазы валов распредвала двигателя Ниссан Альмера.
Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.
Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).
В качестве установочного пальца можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм. На болт наворачиваем две гайки М10 и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна ровно 75 мм. Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.
При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец (1) ввернется в отверстие до конца своей резьбы и упрется в отфрезерованную площадку (2) на щеке коленчатого вала (для наглядности фото показано на демонтированном двигателе и при снятом поддоне картера). При этом коленчатый вал невозможно будет провернуть по часовой стрелке.
Если при вворачивании установочного пальца вы почувствуете, что он уперся, а торец гайки на пальце при этом не соприкоснется с торцом бобышки отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и бобышкой останется зазор), то немного проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления шкива. Затем вворачиваем установочный палец в отверстие блока до конца (до соприкосновения торцов гайки пальца и бобышки отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора площадки щеки вала в палец.
Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.
Снимаем ремень с натяжного ролика и затем — со шкивов насоса охлаждающей жидкости, коленчатого и распределительных валов. У ремня привода ГРМ Альмеры количество зубьев — 131, ширина — 25,4 мм.
При замене ремня также нужно заменить натяжное устройство в сборе и опорный ролик. Отворачиваем гайку крепления натяжного устройства и снимаем его. Ключом Torx T-50 отворачиваем винт крепления опорного ролика. Снимаем опорный ролик и втулку ролика. Устанавливаем новый опорный ролик в обратной последовательности.
При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.
Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости. При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.
Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до момента совпадения пазов на торцах распределительных валов.
Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положение ВМТ 1-го — 4-го цилиндров. При необходимости повторяем установку ремня привода ГРМ.
Выворачиваем установочный палец из отверстия блока цилиндров и устанавливаем на место резьбовую пробку. Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Легкими ударами молотка с пластмассовым бойком запрессовываем новые заглушки в отверстия головки блока цилиндров.
Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности. Болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов заменяем новым и затягиваем моментом 30 Нм, затем доворачиваем на 80±5 градусов.
При правильном натяжении ремня подвижный указатель автоматического устройства должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного устройства.
Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно. Если смещен по часовой стрелке — ремень перетянут.
В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня. Для чего берем ключ «на 13» и ослабив затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик в нужную сторону, затем удерживая гранник затягиваем ролик ключом на 13.
Источник
Autoimage-Nissan › Blog › Ниссан Альмера ГРМ (про замену)
Ремень ГРМ Ниссан Альмера меняют в двух случаях: машина проехала шестьдесят тысячкилометров с последней замены ремня или четыре года. Это штатные условия. Дополнительные поводы для беспокойства: масло на ремне, трещины, расслоение тела ремня и неравномерный износ. Да-да, есть отъявленные герои, которые выкатывают сотню тысяч на одном ремне и лет шесть-восемь, но попавших в «сталинградский котёл»
двигателей на порядок-другой больше. Всегда проще упредить неисправность, чем потом расхлёбывать последствия.
Итак, загоняем автомобиль на подъёмник, выводим на рабочую высоту, сдёргиваем правое переднее колесо и сливаем антифриз из системы охлаждения в чистую ёмкость.
Загоняем автомобиль на подъёмник и снимаем боковую защиту приводного ремня. Именно она спасает резину от камней, грязи и соли, отлетающих от колеса с каждым оборотом.
Снимаем приводной ремень. Выглядит не очень, боковая часть натёрта и начал вылезть корд. Ставим отметку в бумагу и продолжаем демонтаж.
Откручиваем шкив коленвала – кроме ржавчины предъявить ему нечего.
Болт, удерживающий шкив коленвала, одновременно удерживает и шестерню коленвала, поэтому пока что возвращаем его на место.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ. Снизу всё готово, можно переходить наверх!
Опускаем автомобиль и подбираемся к распредвалам со стороны АКПП. Они закрыты от мира двумя одноразовыми заглушками. Почему одноразовыми? Потому что для их извлечения используют отвёртку – воткнул, наклонил и вырвал.
Открывается вид на распредвалы, в торцах которых расположены пазы.
Именно пазы, а не метки – на этом двигателе метки отсутствуют как класс, поэтому будем работать специальным инструментом. С точки зрения самообслуживания не лучший двигатель. Да, можно изготовить необходимые фиксаторы из подручных материалов, но с метками всё быстрей и приятней.
«Дуга» в правом верхнем углу как раз то, что нам надо. Откручиваем свечу и выставляем первый цилиндр в верхнюю мёртвую точку. В ней пазы на распредвалах станут в одну линию.
Коленвал в свою очередь фиксируем при помощи пальца, хотя народные умельцы обходятся болтом М10 правильной длины. Палец предотвращает проворот коленвала по часовой стрелке, но не в обратную, так что будьте бдительны!
На фотографии палец находится правей разъёма, его легко узнать по характерным насечкам и чужеродному блеску на фоне окружающей запылённости. На следующем этапе снимаем правую опору двигателя, теперь нам ничто не мешает убрать верхнюю крышку ремня ГРМ.
Снимаем крышку, берём рычаг из набора, ослабляем натяжитель, после чего снимаем его. Запоминать схему расположения узлов не имеет смысла, она настолько простая, что промазать с установкой новых просто не получится. Хотя земля русская знает таких героев.
Часть антифриза мы слили ещё в начале работы, оставшуюся стравливаем слегка ослабеваем помпу. Не самая быстрая и чистая работа, антифриз заливает всё вокруг, так что придётся вооружиться очистителем и замыть как всё закончится.
Откручиваем помпу, дожидаемся прекращения тока жидкости. Теперь можно снимать прокладку, очищать и отмывать все поверхности.
Владелец привёз нам специальный пакет с запчастями. Первым делом проверяем коробку с оригинальным комплектом ремня ГРМ. Почему на оригинальном Ниссане написано Рено? Потому что двигатель любезно предоставлен страной Эйфелевой башни. 🙂
Внутри коробки четыре позиции: ремень ГРМ, натяжитель, обводной ролик и новый болт для шкива коленвала.
Есть куча предложений по заменителям, кое-кто даже покупает все позиции поштучно, но правило «лучше оригинала ходит только оригинал» никто ещё не отменял!
Владелец предпочёл ремонт по принципу «откручиваем один раз и делаем по максимуму», поэтому и помпу взял тоже оригинальную.
Обратите внимание на металлическую крыльчатку. Если вы ненароком увидите пластиковую, возвращайте такую помпу обратно. Уже не раз пластиковые помпы разлетались и отправлялись в увлекательное путешествие по системе охлаждения, а владелец – в ближайший автосервис…
Ну и само собой новая прокладка под помпу. Нет, она не многоразовая, даже если вам жёстко хочется сэкономить.
Собираем всё в обратно последовательности: сначала прикручиваем помпу, затем возвращаем на место шестерню, ролик и натяжитель ремня ГРМ.
Взводим натяжитель, надеваем ремень. Снимаем наши фиксаторы и делаем два полных оборота коленвала. Ничто не цепляется? Здорово, иначе нас ждало бы увлекательное путешествие в мир поиска меток.
Если под палец-фиксатор предусмотрен болт, то для распредвалов – новые заглушки. Сбоку у них предостаточно рёбер, так что их установка сопряжена с трудностями. Дело в том, что устанавливают их при помощи молотка, а вот размахнуться особо и негде.
Монотонно бьём пластиковым или резиновым молотком и контролируем чтобы заглушки не встали на перекос. Если «правильного» молотка под рукой нет, можно воспользоваться традиционным, используя старые заглушки вместо оправок.
Процедура сборки отличается от разбора лишь обратным порядком действий. Осталось только залить антифриз, прогреть автомобиль, выгнать воздушные пробки и отдать четырёхколёсного друга!
Заливаем, прогреваем и отправляем в путь-дорогу. До встречи через 4 года, хотя для Москвы скорее уж через 60 тысяч…
Источник