Ремонт рено коробка сальник

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Renault Megane 2. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Для замены сальников приводов перед­них колес слейте часть масла из коробки передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке пе­редач», с. 124).

Сальники приводов передних колес можно заменить, не снимая коробку передач с авто­мобиля.

Вам потребуются: кусачки, торцовые головки «на 10», «на 13», «на 16», «на

18», «на 30», ключ для болтов колес, мо­лоток, деревянная проставка, ключи «на 10», «на 13», «на 16», «на 18», ключ-ше­стигранник «на 6», специальное приспо­собление для снятия амортизаторной стойки с поворотного кулака, молоток, оправка (головка «на 30»).

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Для замены сальника привода передне­го колеса снимите привод колеса со стороны заменяемого сальника (см. «Снятие и уста­новка приводов передних колес», с. 135).

3. Извлеките сальник отверткой.

4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабо­чей кромкой внутрь коробки передач.

5. Аналогично замените второй сальник.

6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

7. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач», с. 124).

Причиной замасливания диска сцепле­ния автомобиля с механической коробкой передач может быть течь сальника первич­ного вала коробки передач.

Для замены сальника первичного вала выполните следующее.

1. Снимите коробку передач с автомоби­ля (см. «Снятие и установка механической коробки передач», с. 125).

3. Извлеките фильтрующий элемент из крышки корпуса воздушного фильтра.

4. Установите детали в порядке, обрат­ном снятию.

Для замены фильтрующего элемента воз­душного фильтра автомобилей с двигате­лем K4J выполните следующие операции.

6. Отсоедините воздухозаборный рукав от патрубка корпуса воздушного фильтра и снимите рукав.

8. Отожмите скобу крепления наконечни­ка топливопровода.

Для наглядности дальнейшие операции пока­заны на топливном баке, снятом с автомобиля.

2. Снимите рабочий цилиндр привода вы­ключения сцепления с подшипником выклю­чения сцепления с первичного вала коробки передач (см. «Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшип­ником выключения сцепления», с. 121).

3. Извлеките сальник отверткой.

4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабо­чей кромкой внутрь коробки.

5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме «Renault Megane 2. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ»

Сальник правого привода замена. Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус. | Видеолекция#2
Замена сальника кулисы МКПП РЕНО
КПП RENAULT LOGAN | Замена сальника первичного вала Рено Логан кувалдой

Источник

Замена сальников коробки передач Renault Logan 2004-2015

Сальник первичного вала установлен в неразборный узел направляющей втулки подшипника выключения сцепления вместе с передним подшипником первичного вала. Блок направляющей втулки запрессован в картер сцепления. Для выпрессовки и последующей запрессовки блока направляющей втулки требуются специальные приспособления, поэтому в случае течи масла через сальник первичного вала обратитесь для его замены в сервис.

Сальник внутреннего шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) привода левого переднего колеса установлен в грязезащитном чехле ШРУСа. В случае течи масла через этот сальник снимите чехол ШРУСа и замените узел подшипника в сборе с сальником (см. «Ремонт шарниров равных угловых скоростей»).

В данном подразделе описана замена сальника хвостовика правой полуосевой шестерни дифференциала , установленного в картер коробки передач.

Сальники внутреннего ШРУСа привода левого переднего колеса и хвостовика полуосевой шестерни дифференциала можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля, при этом необходимо слить масло из коробки передач.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода переднего колеса, а также отвертка, молоток, оправка.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Для замены сальника хвостовика правой полуосевой шестерни дифференциала снимите правый привод (см. «Снятие и установка приводов передних колес» ).

3. Снимите с хвостовика полуосевой шестерни резиновое уплотнительное кольцо.

Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

4. Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда в картере коробки передач.

Поддеть сальник отверткой через зазор между его кромкой и хвостовиком полуосевой шестерни довольно трудно. Поскольку сальник повторной установке не подлежит, можно ударами молотка через бородок по одному из краев сальника повернуть его в гнезде, деформировав так, чтобы другой край выступил за кромку гнезда в картере коробки передач. Затем захватите сальник за выступающий край пассатижами и извлеките из гнезда.

5. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки.

Устанавливайте сальник в гнездо коробки передач перед запрессовкой очень осторожно, чтобы не повредить рабочую кромку сальника острыми шлицами хвостовика полуосевой шестерни. Рекомендуем для защиты сальника от повреждения перед его установкой обернуть шлицевый конец хвостовика полоской жести или толстой алюминиевой фольги. Можно также подобрать для этой цели тонкостенную втулку подходящего диаметра.

6. Установите на хвостовик полуосевой шестерни резиновое уплотнительное кольцо.

Источник

Renault Megane › Logbook › Ремонт АКПП DP0

Здравствуй мой гость, сегодняшняя запись повествует о «всеми» любимой коробке DP0 и ее ремонте.
Меган у меня уже 3 года, работой автомата был вполне доволен, вот только последнее время он начал периодически уходить в аварию и стык двигателя и коробки был постоянно в АТF масле.
По ошибкам сразу все понятно — клапана модуляции, по течи- сальник АКПП…наивно полагал я. Закупаю все необходимое и отправляюсь в проверенный сервис, где «любят и ждут» =)

Машина на подъемнике, картина снизу типична — начинаем снимать коробку!

Процесс этот не быстрый, но уехать своим ходом я планировал все же в этот вечер. Ну вот коробка благополучно снята — начинаем осмотр. Видны подтеки масла- НО это не сальник. Худшие опасения сбылись- течет гидротрансформатор (бублик)! Понимаю, что озвученные суммы ремонта крепко ударят по карману, мелькают мысли о продаже, о замене автомата на «ручку» (отговорили-слишком много тонкостей), а денег на покупку другого авто пока нет. Что ж надо ремонтировать.

Как позже, объяснил мне человек, который занимается ремонтом АКПП, это болезнь DP0 на больших пробегах появляются микротрещины в районе шпилек . Причина — недоработанный конструктив бублика, шпилек крепления мало, а нагрузки высоки.

Решено было сжечь это чудо французских инженеров. Шутка- обезжирить и провести более детальный осмотр.
По итогу: бублик — отправляется в столицу на переборку и проварку, коробка, раз уж снята — замене расходников (лент, втулок, сальников и т.д). А я на две недели остаюсь без машины…
Как же плохо без колес товарищи, но время шло и вот я снова в сервисе — день сборки настал!
Гидротрансформатор пришел из ремонта, полностью восстановленный, шпильки проварены -теперь не потекут.

В коробке заменили (промыли) все необходимое, как сказал мастер — состояние внутрянки коробки хорошее, после ремонта 150-200 тысяч еще пройдет, что не может не радовать.Попутно были поменяны сальники приводов и колена, а так же ржавые тормозные трубки.

Сборка была окончена лишь под вечер, залито свежее масло и я наконец выехал из сервиса. Переключения стали почти незаметны, ошибок и аварий нет, на холодную пинков не наблюдается! Сразу скажу — ремонт не дешевый, общая сумма затрат с работами около 40 т.р, но что поделать, годы и пробег берут свое. По словам мастера, коробка довольно крепкая и в ремонте еще не самая дорогая, но не лишена детских болезней.
На этом все друзья, желаю удачи и ровных дорог!

Источник

Renault Laguna I 2000 B568 K4M 1.6 16V › Logbook › Ремонт МКПП JB3 (часть 2/3)

Так как вариантов поломок КПП может быть множество, а в автосервисе я не работаю, то могу описать ремонты только своих коробок. А было этих ремонтов уже 4.

1. Меган. Замена МКПП по гарантии.
До меня Меган эксплуатировался в фирме, где я работал, и в этот период

на 150 т.к. МКПП вышла из строя. Коробку поменяли по гарантии на новую с тем же индексом, а остатки старой отдали водиле, который впоследствии, найдя ее в своем гараже, отдал мне, за что был вознагражден литром крепкого алкоголя.
Так у меня появился «донор» … С ТЕМ ЖЕ ИНДЕКСОМ !

2. Меган. Первое знакомство с внутренностями МКПП.
За пару месяцев до знакомства я стал замечать странный звук при нажатии на педаль газа. Такой «тр-р-рь» … звук, похожий на детонацию двигателя. Но странно было то, что появился он плавно и день ото дня усиливался.
За пару дней до знакомства еду я

130 км/ч по левой полосе КАД-а и слышу что-то вроде «фьють-фьють». Звук очень мне не понравился и правее-правее я съехал в город. Но долго ехать по городу мне было не суждено. Тронувшись на очередном светофоре, машина встала колом посередине перекрестка. Прибывший через час эвакуаторщик попытался вернуть нейтраль, но ему, как и мне, это не удалось. В результате машина с жутким хрустом была затянута на эвакуатор. После этих звуков стало ясно, что внутри коробки осталась лишь металлическая труха. Посему сразу же заказал на моторлэнде замену. Но пока я ее ждал, снял поломанную коробку и … из чистого любопытства … заглянул внутрь …

Увидев, что до разборки моё воображение рисовало более страшную картину, заказ коробки отменил и решил попробовать отремонтировать оную самостоятельно.
В итоге заменил:
— сцепление (Luk 622307400)
— покоцаный картер КПП (взял с донора)
— шестерню 4-й передачи (взял с донора)
— шариковые подшипники обоих валов (SNR AB41376.YS04)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8201048885)
— опора тяги (Renault 7700872205)
— возвратную пружину штока (Renault 7700110500).

3. Меган. Снаряд попал в воронку второй раз (.
Отремонтированная коробка работала четко, но дала о себе знать через

30 т.к. Вдруг, при включении 2-ой передачи раздался ритмичный стук. Стук появился навсегда и только на 2-й передаче. Пришлось научиться переходить с 1-ой сразу на 3-ю. Привык быстро и даже не напрягался, … я, … но не те кто сзади ). Чтобы плавнее перейти на 3-ю я динамично разгонялся на 1-ой тыщ до 4-5, нормальные пацаны бросались за мной, но при переходе на 3-ю динамика резко пропадала и торопыги раздраженно перестраивались в соседний ряд ).
Так я ездил довольно долго, предполагая, что у шестерни 2-й передачи отломился зуб. Возможно летавшие по коробке шарики в какой-то степени надломили и её.
Так бы может ездил и дальше, но вдруг, как-то после энергичного разгона резко застучала коробка. Машина ехала нормально, но при наборе скорости на любой передаче раздавался стук, который при увеличении оборотов почти пропадал. Стучало примерно 4-6 раз за один оборот колеса. На нейтрали, при выжиме сцепления, отпускании педали газа — тишина. Вместе со стуком был еще какой-то звенящий писк.
На 4-й передаче стук превращался в непериодический громкий шорох, напоминающий звук рвущейся бумаги.
И еще стук пропадал-появлялся при проезде неровностей.
Дальше ездить стало невозможно, пересел на Лагуну и этой зимой перебрал коробку повторно.

Точно связать услышанное и увиденное я не смог, но думаю, что из-за забитых отверстий для смазки во вторичном валу шестерни недополучали масло и в результате появились задиры. Как-то из-за этого вторичный вал стал долбиться вверх и таки пробился, разломав картер КПП и стопорное кольцо.
В итоге заменил:
— сломанный картер КПП на тот покоцаный ранее
— шестерню 2-й передачи (взял с донора)
— ступицу 3-4 (взял с донора)
— шариковые подшипники обоих валов (NTN-SNR AB41376YS04)
— шариковый подшипник дифференциала большой (SNR AB12458S06)
— шариковый подшипник дифференциала малый (SNR AB12831)
— сальник со стороны правого привода (Renault 8200068744)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8201048885)
— опора тяги (Renault 7700872205)
— подтёртую пружину в муфте 5-й передачи (Renault 8200196579)
— уплотнительную резинку крышки (Renault 8200117602)
— солдатик (Renault 7700875163).

4. Лагуна. Один раз — не … считается ).
Не миновали проблемы с КПП и Лагуну, хотя, надо отдать ей должное, первый раз через

230 т.к.
Всё началось с проблемы включить 3-ю передачу. Иногда втыкается, иногда нет. Сперва грешил на сцепление, но было странно почему только 3-я. Иногда она не включалась даже на не заведенной машине.
В какой-то момент ситуация со сцеплением дошла до ручки и ездить стало просто невозможно. Пришлось скидывать и эту коробку (см. первое фото).

В итоге заменил:
— сцепление (Renault 7701477017)
— пружинку муфты (взял с донора)
— подшипник (направляющая втулка) первичного вала (Renault 8200039656)
— шариковые подшипники обоих валов (SNR AB41386)
— сальник штока с 2-мя втулками (Renault 8201048885)
— уплотнительную резинку крышки (Renault 8200117602)
— возвратную пружину штока (Renault 7700110500)
— солдатик (Renault 7700875163).

Комплект сцепления (Renault 7701477017) могу порекомендовать всем у кого диаметр диска 200мм. Такого мягкого сцепления у меня не было никогда. Также никогда не было полного отсутствия вибрации при трогании. Для Мегана брал Luk c 4-мя пружинами, с этим не сравнить.
Состав сцепления:
— корзина 7700107216 (Valeo)
— диск 8200438285 (Valeo)
— подшипник 7700102781 (INA F-123536)
— смазка 7701032830 (Renault).

Замена сальника штока рычага выбора передач
Это пожалуй самое популярное действие при ремонте данных коробок. Нижнее расположение штока выбора передач автоматически подразумевает подтекание трансмиссионного масла при износе сальника штока.
Те, у кого масло подтекает несильно могут особо не беспокоиться. По мне было проще 10 лет подливать по 200-300 мл в год, чем ради замены сальника перебирать коробку.
Как компромисс, существует решение по замене сальника на ремкомплект (Renault 7711000998), состоящий из двух половинок и двух резинок. Его ремонт я подробно описал в 2009 году здесь:
Как я ремонтировал ремкомплект сальника вилки КПП (фотоотчет)

Для замены сальника и втулок необходимо извлечь рычаг. Для этого аккуратно выбиваем 2 упругих штифта, которые согласно мануалу подлежат обязательной замене … видимо у них … там … во Франциях … 😉

При установке штифтов мануал уже не игнорируем, прорези напротив друг друга и поперек рычага. Также сперва убедитесь в правильности установки рычага, я умудрился развернуть его на 180 градусов, что обнаружилось уже после сборки всей коробки 🙁

Перед заменой втулок-подшипников выковыриваем сальник.

Для культурной выпрессовки/запрессовки втулок отлично подходит «приспособа», состоящая из длинного болта М6, гаек М6, шайб 6мм и 8-10мм DIN 9021, головки на 19.
Диаметр штока равен 16мм, а отверстия для втулок в картере 18мм, как и шайба 6 мм DIN 9021.
Как раз то, что надо!

Аналогичным образом запрессовываем сальник, не доводя его до упора на

2,5мм. Этот зазор необходим для дальнейшей установки пыльника, имеющего толщину стенки

2мм. Сальник садится плотно, поэтому лучше его смазать. Также следите за отсутствием перекоса при запрессовке (можно подравнивать молоточком). У меня первый раз сальник пошел с перекосом и в результате снял резиновую стружку с боковой поверхности. Менять я его из-за этого не стал, вроде не течет.

Борьба с выбиванием стопорного кольца со стороны левого привода.
Это наверное второе по популярности действие с коробкой. Судя по тому что пишут, к вылету приводят повышенные люфты сателлитов в дифференциале и страстное желание топить с места.
Жар в крови у меня уже не тот, моторы не мощные, с места резко не рву, дрифтом не увлекаюсь, посему камасутра с вылетом кольца меня пока обходит стороной … тьфу 3 раза. Заметных люфтов в моих сателлитах нет, проверял. Так как личного опыта нет, эту тему пропускаю.

Замена направляющей втулки подшипника выключения сцепления.
В Мегане оба раза ее не менял (вроде не течет, подшипник крепкий — роликовый, втулка чего-то стОит, да и меняется нелегко) в общем понадеялся на авось ). А вот в Лагуне заменил. Думаю, что положительные впечатления о новом сцеплении в какой-то мере объясняются этой новой направляющей (Renault 8200039656).

Замена подшипников дифференциала.
На Лагуне в дифференциал не полез, подшипники не заменил, наверно зря. Езжу сейчас на ней и слышу какой-то мягкий, но заметный рокот. Может они?
При последней переборке на Мегане их всё-таки поменял, от греха подальше.

Раз дифференциал уже извлечен (см. часть 1), то далее необходимо вытащить из недр картера малый подшипник с правой стороны коробки. Подшипник удерживается стопорным кольцом, для извлечения которого потребуется съемник с длинными ручками, который, конечно же, не у всех есть. Впрочем как и у меня (.

Больше никакие детали подшипники не держат и если к ним дальнейшего интереса нет, то можно их просто выколотить из посадочных мест.

Затем берем новый малый подшипник и прессуем его с помощью того же болта и разного рода проставок, давя только на наружную обойму. Можно забивать и молотком, но я стараюсь всегда этого по возможности избегать.
В конце ставим на место снятое стопорное кольцо.

Установку же большого подшипника удобно производить аккуратным колочением по кругу по наружной обойме, главное не перекашивать.

После замены подшипников устанавливаем на место сам дифференциал, не забывая про 2 кольца. Я использовал всё тот же самодельный пресс.

Финализируем сборку дифференциала аккуратной установкой сальника (Renault 8200068744) на обмотанный скотчем хвостовик полуосевой шестерни. Ставим на место уплотнительное резиновое колечко, если конечно вы его еще не потеряли ).

Замена шариковых подшипников обоих валов.
Хотите сломать мозг? Тогда попробуйте разобраться с шариковыми подшипниками обоих валов. А именно с размером X=*, **мм, который в разное время простирался от 2,45мм до 3,57мм. Как я понимаю от него зависит положение валов относительно всего остального.

Замена подшипников особой трудности не представляет при наличии прочного съемника, работающего на разжим. При разжиме кольца оно прячется в канавку картера и подшипник легко выбивается из/забивается в картер КПП. В первый раз съемника, как и опыта у меня не было, поэтому кольца я вытягивал по кругу. При установке заводил в отверстие и постукивая молоточком загонял также по кругу.

Износ выступа на вилке включения 1/2 передач.
Включение той или иной передачи производится воздействием рычага на выступы на соответствующем штоке. На штоках всех передач кроме 1/2 выступы стальные и поэтому не изнашиваются, а вот выступы на 1/2 являются частью находящейся рядом латунной вилки, что и предопределило их повышенный износ. Лечится это дело заменой вилки. Если такой возможности нет, то можно попробовать наварить латуни на изношенную часть. Мне друг предложил это сделать, но я не отважился и оставил пока свои, подызношенные в разной степени.

Блокирующие кольца синхронизаторов.
Так как все блокирующие кольца синхронизаторов в JB3 одинаковые, то я поступаю с ними так — ранжирую их по степени износа и лучшее кольцо отправляю на 1-ю передачу, а худшее на 5-ю, так как она включается реже других. Оцениваю по двум параметрам — по величине зазора между кольцом и шестерней и по степени износа зубцов кольца.

Шаровая опора вилки выключения сцепления (солдатик).
На этот солдатик опирается вилка выключения сцепления и с течением времени оба подтачиваются. Это может приводить к более тугой педали со всеми вытекающими для троса последствиями. Вилку я ни разу не менял, а солдатик за 4$ можно и заменить. Сидит он в картере довольно плотно, но с помощью сапожного ножа или тонкой отвертки можно создать щель, а дальше уже чем попало — полотном, отвертками и пр. Новый хорошо забивается на место с помощью головки на 18.

Задняя крышка картера.
С крышкой может быть 2 проблемы: отрыв трубочки при неаккуратном снятии и глубокая коррозия. Я сталкивался с обеими.
Один раз трубочка отломилась полностью и пришлось ее припаивать паяльником, подогревая крышку на газу. В качестве флюса использовал паяльную пасту. Другой раз трубочка проворачивалась, но держалась. Для ее закрепления было достаточно завальцевать ее с помощью длинной плоской отвертки и молотка. При пайке на газу пришлось изготовить самодельную приспособу, обеспечивающую вертикальность положения трубочки.
Борьба с коррозией заключалась в отдраивании крышки болгаркой и шкуркой, обработке преобразователем ржавчины Runway RW1046, антикорозийным гальваническим покрытием с цинком Runway RW6120, антигравием KERRY. Выбор материалов объясняется только присутствием их в гараже, а не какими-то особо чудодейственными свойствами.

Tutti Frutti
Мануал Рено настойчиво призывает при каждой разборке, помимо подшипников и сальников, заменять также все пружинки, штифты и стопорные кольца. Наверно это правильно, только вряд ли у нас кто-то так делает. «Пааходит» не чуждо и мне. Из всего этого последний раз купил только подточенную пружину синхронизатора 5-й передачи.

Ну, вот, про ремонт вроде и всё.
О чем не написал — с тем не сталкивался ).

Источники:
1. Renault. Механические коробки передач. Руководство по ремонту. Этот мануал мной немного отредактирован, а именно — красным выделил то, что относится к моим JB3 и перечеркнул, то, что к нем явно не относится. Также удалил не относящиеся к JB3 страницы. Терминология в посте взята именно из этого мануала.
2. Mitsubishi. Manual transmission F5MR1, F5MR2, F5MR3. Этот мануал мной отредактирован аналогичным образом. Коробки практически ничем не отличаются от реношных (я заметил только другую форму рычага выбора передач). В мануале более четкие картинки и более последовательное изложение, правда на английском языке.
3. Разборка МКПП Рено JB3. Моя особая благодарность парням из Самары, которые своей легкостью подхода к ремонту КПП в своих видео избавили меня от множества моих страхов. Хоть и не согласен я с их подходом к ремонту с помощью большого молотка, но всё равно большое им спасибо.

Источник