Toyota Corolla CE108 2.0 DIESEL POWER › Logbook › Попытка поднять рессоры день первый
Рессоры это хорошо, порой забываешь на несколько лет, что у тебя сзади есть какая никакая подвеска, которая тоже, через несколько лет, теоретически, ну хоть чуть — чуть, но может «сдуться».
Не поймите меня не правильно, но за 12 лет эксплуотации автомобиля я менял рессоры только один раз, в 2009 году, т.е. через 4 года пользования, рессоры прослужили на тот момент 14 лет, поменял по причине того что они лопнули, сперва одна, а затем, через месяц другая, забавно. Однако на них была какаято анамалия, какбудто они были подпилинны, или это проделки мерзкой ржавчины, но не суть.
Я не затрону аммортизаторы в этой теме по понятный далее причинам, скажу лишь то, что их я меняю раз в 2-3 года и, если по чесноку, не чувствую разницы.
Вернемся к рессорам, сейчас моим рессорам идет 9ый год, а я зимой езжу на высокопоофильной резине 205/70/14, и она начала цеплять, особенно на поворотах, вот он самый главный недостаток зависимой подвески это отсутствие шаровых, рычагов и сопутствующих штуковин которые позволяют «прятать» колеса в арки при нагрузке.
Собственно рессоры то «сдулись», а точнее выпрямились, как бы есть варианты:
— прокатать их у кузнецов
— сделать подложку чтоб стали выше
— отбить кувалдой
Первые два варианта отпадают, кузнецов найти надо, да они еще денег запросят, тем более с рессорой за пазухой я не горю желанием бегать, подложить тоже не получится, ибо у меня рессора под балкой
Остается отбивать, но для начала их нужно снять, чего только не видали болты держащие рессоры за 9 лет.
Хотя я даже незнаю что было тяжелее снять рессоры, или разьеденить их, потому что их сковала между собой лютая ржавчина
Есть у меня одна привычка, чистить все с чем я работаю, пусть этого даже видно не будет но я не могу просто так взять и не почистить, как раз под руку попалась болгарка ))
Но тут внезапно стало поздно )) и я пошел домой.
Планы на завтра отбить, покрасить, добавить секретно-эксперементальный ингридиент(!), установить на место и сделать то же самое со второй стороной. Продолжение следует!
Источник
Форум Хабаровска — 27R.Ru — 27 Регион
замена рессор
замена рессор
значит вот, пришло время
хоть говорили, что рессорная подвеска вечная, но нелегкая рыбацкая жисть заставила, подойти к вопросу замены вплотную
машина — королла
взади рессоры
просели, на кочках болтает, даже при наебольшой загрузке машина проседает (амортизаторы новые)
ну и решил обновить это дело
после изучения ценового вопроса установил следующее
новые — 7500-8000 руб, это сразу отмел- дорого
контрактныче — 1500-1600 руб (я так разумею, что это могут оказаться «прокатанные» пробежные)
есть также возможность «прокатки» старых, что не рекомендуют
сервис в котором занимаются этим — на Павловича, напротив больницы
может есть и другие, но я пока не нашел
я решил пойти на компромиссный вариант
взять уазовские рессоры и заменить на них лист который между коренным и опорным, причем поставить два листа за место одного — для жесткости
ну коренной прокатать (мастер сказал, что коренной делать из уазовской не советует)
в общем мастер за эту работу берет 2000 р за обе стороны + 70*2 руб прокатка одного листа + 150*4 р стоимость рессоры
у кого есть подобный опыт, может я че неправ где-то?
или меня обманывают жутко?
что уазовские подойдут, я еще не полностью уверен, еще не мерял по толщине
по длине и ширине вроде подходят
варианта два (покупка новых — исключаем сразу)
1. Контрактные
2. Прокатка
Допустим на хайлюкс прокатать стоит 1500 одну штуку. Контрактная стоит гораздо дороже. Потому прокатать имеет смысл экономически, если знаешь где можно качественно это сделать, то есть смысл сделать это практически.
На твой пепелац прокатать может будет чуть дешевле (стоимость зависит от колличества листов, но не от марки авто), а может то же самое. Контрактная стоит 50 уе. Экономически смысла катать нет. А так как, судя по всему ты не знаешь проверенных мест, где можно качественно это сделать, то и практического смысла нет.
Исходя из этого, мой тебе совет — купи две контрактных и оставь свои мозги в покое. Самое основное — купи в нормальном месте — где нить типа «Форсаж авто».
Удачи!
Источник
Ремонт рессор тойота королла
В «Сакуре» смотри
То ли ещё будет. Я на сотого спринтера уже давно ничего родного не нахожу.
прочитайте ссылку,
У,него усиленные,и с авто снимать надо говорит
Выкинь лист ,делов то .
варчун,
А,с держатилями как?
тогда эти уже снятые по фото, это от москвича видимо
Оспади тормоза внатуре. На дроме в разделе запчасти этого мусора завались за копейки.
В усиленной пачке сколько листов
И в обычной сколько ?
если нет придется искать замену
Цитата:
Отчет по замене задних рессор Сorolla EE-103
Добрый день!
Данная тема не раз обсуждалась на форуме но конкретного отчета нет((.
Вот и решился написать отчет но без фоток. На форуме было написано только что от москвича подходят, а какие размеры и какие рессоры нужны ( грузовые или легковые) не было пояснено.
Началось все с того что лопнул коренной на правой рессоре.
В первый день еще не снимая рессоры померил рулеткой длину сломанной рессоры и получилось 1250мм (ориентировочно). Съездил на авторынок и подобрал рессоры по длине, в итоге были куплены набор втулок для москвича (12шт) и 6-листовые рессоры для легкового москвича ( эпохи советской консервации — продаван говорит принес дед знакомый с советских времен лежали в масле). Привез в гараж к другу и стали снимать родные рессоры, ох и намучались мы со снятием болты намертво прикипели к втулкам.
Источник
22.4 Снятие рессоры
Рессору снимаем для замены.
Задние крепления обеих рессор также отсоединяют при демонтаже балки заднего моста в сборе.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора (см. «Снятие амортизатора задней подвески» ).
Накидным ключом «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления стремянок к пластине.
Снимаем пластину стремянок.
Устанавливаем регулируемый упор под балку заднего моста и приподнимаем ее на 30-50 мм над рессорой.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем две гайки щеки серьги.
Поддеваем монтажной лопаткой заднюю проушину рессоры.
. и снимаем ее с пальца.
Опускаем рессору на упор.
Поддеваем монтажной лопаткой щеку серьги с пальцами.
Пальцы серьги установлены в отверстии лонжерона кузова и проушине рессоры через резиновые втулки.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку переднего пальца со стороны сферических шайб, удерживая палец от проворачивания трубным ключом за лыски.
Теми же инструментами отворачиваем гайку с другой стороны пальца.
Вынимаем сферические шайбы.
. и выбиваем передний палец через выколотку из мягкого металла.
Вынимаем палец вместе с резиновой втулкой, освобождая переднюю проушину рессоры.
Детали крепления передней проушины рессоры.
Устанавливаем рессору в обратной последовательности.
При этом проушиной такой формы рессора должна быть обращена к передней части автомобиля.
. а такой — к задней.
При монтаже передней проушины рессоры вторую резиновую втулку вставляем в проушину через отверстие кронштейна для сферических шайб.
Деформированные сферические шайбы заменяем новыми.
Сферические шайбы складываем выпуклостями наружу и устанавливаем в отверстие кронштейна.
Гайки пальцев подтягиваем равномерно, избегая перекоса резиновых втулок.
Укладывая балку заднего моста на рессору.
. обеспечиваем попадание головки стяжного болта рессоры.
. в среднее отверстие кронштейна балки заднего моста.
Все резьбовые соединения окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».
Источник
Низкая посадка. Как поднять? (+фотоотчет по увеличению клиренса)
Villy
Участник
Дедушка мороз
Участник
SUPER MODERATOR
butch.44
Старожил
ALECS
МОДЕРАТОР
frontload
Королловод
Поднимаем Corollу 100
Сотая Corolla: Усиление подвески и увеличение дорожного просвета
Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — «поднять» ее и ездить спокойно.
При описании процесса «подъема» будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.
Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.
Для усиления подвески и «подъема» авто нужно:
* мощные стойки;
* другие пружины;
* проставки между кузовом и стойкой;
* «тюнинх» рессор (для грузовых универсалов).
Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.
Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передняя подвеска
Передние стойки и пружины берем от короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной короллы, либо от короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).
Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них. (см. рис1)
К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается «контрактная» стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть — они нам не подойдут.
Передняя стойка от короны отличается от королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга. Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после: (см. рис2)
ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.
Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!
Второе. Мощные стойки (как от короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.
В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью «задавленной» (давить домкратом под ступицу).
Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультражестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам
Последний штрих в «тюнинхе» передней подвески — установка проставок между кузовом и стойкой.
Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.
Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. «солдатики» — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке. (см. рис3)
Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется «правильным» диаметр от 30 мм.
Второй вид проставок — это «шайбы». Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.
В случае использования «шайб» необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом
Самый лучший вариант — использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может «не сростись» — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не «висела» на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будте бдительны (см. рис 4)
По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.
И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.
Задняя подвеска (стойки)
Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не «кончились».
Когда я искал себе «новые» задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от короллы в 110 кузове. На них я и остановился.
Задние пружины от короллы с движкой 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) — это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку — настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать «правильные» пружины.
Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну — от полноприводного универсала. От какого — ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город
На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины — от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они «правильно»): (см. рис5)
Одного взгляда достаточно, чтобы понять — задние королловские пружины — полный отстой, пригодный лишь для колясок.
Как я уже писал, «правильные» пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше «родного» примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам — столько же). На фото видно различие диаметров.
(см. рис6)
При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники
Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в «ухе» стойки. Ухо прийдется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на «новой» стойке. На предыдущем фото препарируемое «ухо» расположено слева внизу.
Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины — 30 мм. Максимум — не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.
Вот что получается после сборки: (см. рис7)
На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.
Задняя рессорная подвеска
Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры «распрямляются». Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.
Есть три варианта выхода из ситуации — покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), «ремонт» старых рессор, либо удлинение серьг.
C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться «ремонтом» старых.
Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать — благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася угон@ошит ваши рессоры окончательно, так что тут нужно «смотреть на лица».
Выгнуть рессоры — это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их «отпустит». Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать. (см. рис8)
Тюнинговая рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.
Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским): (см. рис 9)
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся «мертвыми» и будут выгибаться дальше.
Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию. Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катострофой. Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.
Источник