BMW 5 series Самолет › Logbook › переборка рулевой рейки
как снимать рейку я описывать не буду, об этом много понаписано )))
итак у нас рейка на операционном столе )))
что мы видим, корпус рейки, трубки я не откручивал какие кольца под ними я не знаю )))) но подозреваю что они там есть )))
вскрываем штуцер пластиковой трубки для порегонки воздуха из одной полости закрываемой гофры в другую ))))
и увидев там стопорное кольцо вынимем его наружу
помечаем регулировочное кольцо )))
помечаем прижимной поршень и вынимаем резиновое колечко 31х3
а вот и сам поршень на нем колечко 24х4
далее откручиваем крышку, под ней гайка торсионного вала, её тоже откручиваем иначе не вынем вал, под этой гайкой находится подшипник который удачно вываливается так как развалившийся ))
размер подшипника 12х32х10, я подобрал подшипник 6201 ))
вынимаем боковую крышку вала, та что фиксировалась стопорным кольцом на ней колечко 39х3
а внутри манжета 28х38х7 и пластиковая втулка,
так как шток изношен я заказал манжет не резиновые а выточенные из полиуретана,
фирм навалом те кто точит такие манжетки профиль RS-02
втулку заказал в exist её номер 7852 035 131 по каталогу ZF
номер манжеты 7852 033 155 тоже по каталогу ZF
но я поставил из полиуретана, он покрепче и подолговечнее будет ходить, можно поставить простые сальники, они у меня там так и стояли и год как я купил машину а когда предыдущий владелец делал рейку он не сознался ))))
снимаем чехол с меткой положения вала, метка должна быть четко по середине и смотреть на выступ а по краям рейки должен торчать вал на одинаковом расстоянии от корпуса рейки )))
это сделано для того чтобы проще ставить и не ловить правильное положение рулевого колеса .
под этим пыльником находим еще стопорное кольцо
и вынимаем . там еще сальник и подшипник
сальник 20х30х7
подшипник 20х30х7,5
вынимаем торсионный вал, вынимается он наверх, нужно пошевилить вал рейки и покручивая торсионный вал он сам выскочит наружу на нем кучка колец ))) и косых зубчиков ))))
смотрим на целость и износ зубчики, снимаем фторопластовые колечки, под ними резиновые колечки и это всё меняем
резиновые колечки 31х1,5
а фторопластовые 35,6х38х2
можно заказать 0770 031 331 номер по каталогу ZF
заказать можно в магазине exist
4 резиновых колечка и 4 фторопластовых ))))
внутри корпуса распределителя еще один игольчатый подшипник и сальник, дабы давление с распределителя не пошло в систему зубчиков ))
размер сальника такой же как на валу
28х38х7
а вот подшипник измерить не удалось он вообще без внутренней обоймы, только на заказ
номер 7830 327 111 по каталогу ZF
далее вынимаем сам вал, в глубине корпуса второй сальник вала, первый стоял в крышке вала та что крепилась стопорным кольцом )
так вот, внутри еще сальник 28х38х7
и еще одна втулка, такая же как и в крышке
сальник я так же заказал из полиуретана а втулку в existe ))
отдельная история как вынуть сальник на глубине 30 см в трубке диаметром 4 см )))
не повредив зеркало цилиндра )))
сколько я не мучался, придумал только один способ, купил отвертку длиной 40 см, заточил её как стамеску и разрубил сальник )))
ставил обратно через оправку, оправкой служила головка на 24 и удлинитель на 1/2 из обычного набора головок ))
на валу приварен поршень, на нем одето фторопластовое колечко, на заказ номер 7852 033 166
а под ним резиновое размер 36,27X1,78
сам вал был сильно погрызен коррозией и каким-то наростом из хлама .
я его очистил скотч брайтом
и заполировал куском кожи и пасты ГОИ
собрал все в кучу обратно, установил на машину и узнал что такое комфорт и скоростное руление BMW
ни на трамвайных путях ни по кочкам руль даже не шолохнется, отдача руля настолько информативна что я теперь не знаю зачем я год ездил и мучался ))))
PS/ не считайте как пособие по ремонту и рекламу магазинов )))
кстати у меня рейка без сервотроника, думаю там другие запчасти будут и резинки и фторопластовые )))
так же на BMW более мощной например 540 там тоже иное рулевое управление и рейка совершенно не похожая на ту что я перебирал.
скоро будем пребирать другу у него с сервотроником, как там будут обстоять дела, отчётик наверстаю с фотками ))
всем удачи, всем пока .
Источник
BMW X3 30D американо › Logbook › Как все проще, чем малюют. Ремонт рулевой рейки BMW F серии.
На самом деле все просто! С огромным удовольствием завершил ремонт рулевой рейки на именитой марке, ) что даже решил поделиться этим с Вами!
По поводу ремонта ещё не так много информации, но хватило, чтобы взять ключи.
Электрорейка, повторюсь, намного проще, чем гидро!
Теперь могу и посоветовать, не тяните!
Волнующий вопрос при этом только один, на сколько хватит такой реставрации?! Форумы говорят, народ ездит по 30-50тысяч, и пока их не волнуют стуки в передней подвеске.
Все Действо заняло 3 дня! По времени самого ремонта чуть больше половины дня, если без осложнений.
Сначала снять рычаг не получилось. Нехватка Инструментов.
Тяга прилипла к шаровой. Я был удивлён, в каком прекрасном состоянии все шаровые. И стойка стабилизатора и, особенно, рулевой наконечник как новый. Слабое место — основной Сайлент под замену. И стоит недорого, грех не поменять за 105тыс.км.
Разбирать старался по минимуму, поэтому все подвязывал, как видно на фото) но подрамник все равно прийдется припускать.
Три мощных болта, и он становится ниже где-то на сантиметров 5, и этого хватает. Ослабеваем стабилизатор, чтобы его провернуть вверх. Но! Снимаем электромотор с рейки. Три болта торекса и все. Один из них вплотную. Пришлось приобретать для шуруповерта подлиннее, иначе ровно торекс не зайдёт.
Без моторика, рейка уже почти свободно выходит.
Рейка и на вид и внутри сделала впечатление новой. Немного приуныв из-за непонимания, как она может издавать такие звуки, все разобрал, испортил игольчатые подшипники, выбивая их. Назад пути нет.
Сами игольчатые вправду почти и не болтались! Это все на ощупь!
Но факт! ТАРАХТИТ! Токарь почти любой берётся за работу и всего часа за два делает две втулки. Объяснять как смысла, думаю, нет. Там свои заморочки. Прессуются на место игольчатых подшипников. Механизм сразу стал плотнее. И рукой уже почти не проворачивался так легко.
Датчику на червяке все равно как засовывать вал обратно. Вот что радует.
Но все помечал на всякий случай.
На самом деле самое главное, не крутить руль, Вал рейки поставить по середине и как посадить червячный вал не важно, как важно поставить пластиковую обойму ровно по метке с учетом, что сама рейка по середине.
Потому что рулевой вал уже садится строго на эту обойму ни влево ни вправо.
Собственно, промазав хорошо все внутри, рейка так легко собрана. Моторчик поставлен на место. Вот с натяжением его ремня вопрос.
Он легко натягивается до конца в отверстиях его крепления к самой рейке. Нормально ли это? Но вариантов других нет.
Важный нюанс!
Подтяжка регулировка рейки!
Поставьте ярую отметку, как было!
Самый долгий процесс у меня и занял, регулировка рейки. Может, потому что после втулок, другое натяжение, может ещё что-то.
Но 5 раз я подкручивал, отпускал регулировочный винт. Под него сделал соответствующий ключ. То подзакусывало, это, кстати, когда слабая затяжка, то туговастенько вращалась.
И! Рейка при нагреве почему то туже становится! Так что не спешите ставить защиту, если на холодную вам показалось, что самое то!
Потом могут пойти ошибки! И скорее всего будут! От системы стабилизации.
Делается через комп.
Заново калибруется рейка в сервисных функциях.
Впечатление?! Будто едешь на дорогой машине!
В совокупности с заменой сайлентблоков машина став плотнее. Ямки, стыки, лежачие, любые неровности проходит тихо, смиренно обрабатывая покрытие.
Даже не верится, сколько на этом раздуто тем, проблем, гарантий, денег. Ну и напоследок. Рейка все же странная эта)))) звуки она по прежнему издаёт, Когда резко немного крутить руль на заглушенной машине. Что было и раньше. На пешеходной скорости и ямках, когда колесо как бы падает вниз, кто то так описывал эти источники звука, помню, тоже можете услышать разовый стук. Осталось, но изредка(((.
Нужно детальнее прощупать конструкцию рейки, чтобы понять эти звуки. Я пока доволен, что тихо при езде.
Источник
BMW 3 series 330d/LSD/Magnaflow🏎️💨 › Logbook › Устройство и ремонт насоса ГУР ZF + «плюшки» на m57n
Всем привет.
Столкнулся с проблемой гула насоса ГУР, падение оборотов при вращении, и тугим вращением руля.
Жидкость меняли, но через некоторое время она снова стала черная. Поэтому решено было перебрать.
Переднюю часть автомобиля подняли, для свободной прокачки системы.
Сняли воздухозаборник и электровентилятор.
Признаться, я считал, что электровентилятор идет на 320d и 330d с МКПП, а с АКПП — вискомуфта. Поэтому я не был удивлен, когда менял двигатель c m47n на m57n, где так же стоял электровентилятор. С m47n — так и есть, а с m57n только вискомуфта устанавливалась по заводу. В конечном итоге я рад что у меня электровентилятор стоит, так как с вискомуфтой я никогда не уживался, только минусы вижу у неё
Отвели в сторону патрубок с ИК на впускной коллектор.
Накрыли генератор и все прилегающие поверхности тряпками
Шприцом откачали жидкость из бачка ГУР
После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка) и направляем его в ёмкость для слива, просим помощника вращать руль из одного крайнего положения в другое. Сливается гораздо лучше если вращать быстро. Из системы выливается практически вся жидкость.Но этого нам мало…
Вова практикует свой метод для максимального слива жидкости, а мы верны своим)
Подсоединяем шланг с пистолетом к бочку и продуваем. Выходит еще 2 стакана жидкости.
Очередной сюрприз со свапа, обгонная муфта генератора, полезно думаю для дизелистов, для снижения нагрузки на шкив коленвала, мотор станет работать тише и перестает дребезжать ремень.
Как видно, места хватает!
Продолжаем, срываем болты со шкива ГУР( иначе трудно будет после их открутить) и затем снимаем ремень с него.
Снимаем шкив ГУР, а затем сам гур.
Приступаем к разборке насоса.
В данном насосе подшипник завальцован в корпусе насоса, завальцовку подшипника можно срезать на токарном станке, но нет смысла, так как не потеет и вращается хорошо, без постороннего шума.
А вообще, очень распространенная проблема протекания сальника, который находится за подшипником с передней части насоса. При неисправности сальника может вспениваться жидкость в ГУР-е, в бочке, вызывает неприятный звук, так как в системе работает не жидкость, а пена. Неисправность сальника вызвана старением сальника(разрушение), от синтетики, либо из-за разбитого подшипника. Неисправность подшипника — в гудении. Практически во всех насосах используется 203 подшипник.
Клапан сброса давления не откручиваю, не вижу смысла, не наблюдал, его выход из строя.
Снимаем крышку насоса и осматриваем её.
Вынимаем роторное кольцо и проверяем на выработку обойму ротора.
Обойма ротора должна быть максимально плавной, переходя из одной зоны в другую, без ступенек и задиров.
Неисправность обоймы ротора в виде ступенек и задиров, может выражаться в том, что насос качает слишком слабо, т е туго вращается руль, либо в постороннем звуке. Следы так же могут быть на нижней и верхней крышке обоймы ротора.
Главный элемент ГУР, ротор с лопастями.
Который вращается в овальной обойме, между верхней и нижней крышкой. Лопасти ротора не зафиксированы и двигаются свободно под действием центробежной силы. Т е при работе насоса лопасти повторяют контур внешней обоймы
В обойме ротора наблюдается слегка изношенная ступенька, задиров нет.
Протираем алмазной пастой, а затем войлоком на станке полируем.
Зачистка ротора сводится к устранению неровностей и заусенец пазов, а также к шлифовке поверхности ротора. Внутренняя поверхность статора у меня в отличном состоянии. Но если кому необходимо, то сначала производим грубую зачистку надфилем, затем сглаживаем крупной наждачной бумагой и доводим до ума шкуркой. Проще приспособить электрическую дрель, применяя сверло и наждачную бумагу.Получится некое подобие мини-шлифовального станка, наворачивая наждачную бумагу на сверло диаметром не менее 12 мм(против движения вращения сверла).При шлифовке самопальным агрегатом надо стараться равномерно распределять нагрузку по всей поверхности, излишне не усердствуя и не забывая менять шкурку от крупной до самой мелкой.
Так как насос вращается только в одну сторону, соответственно выработка лепестков только с одной стороны.
На фото хорошо видно риску, лепесток делит пополам. При работе лепестки начинают зацепляться об внутренний корпус ротора, и тем самым не выходит вовремя когда ей надо выйти. Из за этого очень много вытекает проблем.
Решается просто, переворачиваем лепестки в другую сторону, чтобы рабочая поверхность появилась с другой стороны. Результат будет очевиден, лепестки начнут выходить и заходить намного проще.
Но мне этого мало, нерабочую поверхность так же, как и все детали, шлифанул на станке.
Далее собираем все в обратной последовательности, и перед тем как поставить крышку, немного добавляю жидкости, для более мягкого первого старта.
Так же снимаем и чистим в бензине бочок ГУР.
Далее устанавливаем гур, закручиваем шкив, накидываем ремень и шланг обратки. Заливаем новую жидкость.
Немного о жидкости ГУР. Многие начали лить Pentosin, для стран с холодным климатом(Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными). Для себя решил точно, что лить его не стоит и для себя решил точно лить только минералку.
Подобных статей очень много
etlib.ru/blog/480-15-luch…lya-gura#ZI%D0%A1_ATF_III
Дело в том, что в гидроусилителе руля, как нигде, много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав. Редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла! Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП. Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!
Жидкость залил Febi 32600 DEXRON VI
Продолжаем, с новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, при необходимости доливаем до максимального уровня. Затем завожу двигатель на пару секунд,
Даём поработать двигателю несколько секунд, контролируя уровень. Вращаем руль несколько раз из одного крайнего положения в другое и проверяем уровень.
Проблемы ушли, только руль слегка стал лучше вращаться. Дело походу не в ГУР. Буду дальше ковырять, как только потеплеет.
ГУР кстати данный продаю, так как установил, ранее купленный, новый!
Всех мужиков с наступающим мужским праздником!
Источник