Ремонт рейки ока замена втулки

Как правильно снять рулевую рейку на оке

Снятие и установка рулевого механизма

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Выньте стяжной болт.

4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

11. Выньте болты крепления кронштейна.

12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

Рулевое управление

Рулевое управление — травмобезопасное (рулевой вал с двумя карданными шарнирами) с механизмом типа «шестерня — рейка».

Рулевое управление: 1 — палец шарового шарнира; 2 — наружный наконечник рулевой тяги; 3 — контргайка; 4 — внутренний наконечник рулевой тяги; 5 — защитный чехол; 6 — опора рулевого механизма; 7 — картер рулевого механизма; 8 — хомут крепления рулевого механизма; 9 — втулка рейки; 10 — хомут чехла; 11 — шаровая опора; 12 — контргайка; 13 — рейка; 14 — стопорное кольцо гайки; 15 — гайка упора; 16 — уплотнительное кольцо упора; 17 — пружина; 18 — упор рейки; 19 — роликовый подшипник; 20 — приводная шестерня; 21 — шариковый подшипник; 22 — стопорное кольцо; 23 — защитная шайба; 24 — гайка крепления подшипника; 25 — пыльник; 26 — уплотнительное кольцо; 27 — пружина упора; 28 — упор тяги; 29 — уплотнитель вала; 30 — промежуточный карданный вал; 31 — верхний облицовочный кожух; 32 — кронштейн крепления вала рулевой колонки; 33 — подшипники рулевой колонки; 34 — рулевое колесо; 35 — подрулевые переключатели; 36 — нижний облицовочный кожух; 37 — вал рулевой колонки; 38 — труба рулевой колонки.

Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке через резиновые подушки и хомуты к опоре, а та, в свою очередь, к подрамнику.

Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная косозубая шестерня, находящаяся в постоянном зацеплении с рейкой. Передний подшипник (на торце приводной шестерни) — роликовый, задний (ближе к рулевому валу) — шариковый. От осевого перемещения вал зафиксирован через шариковый подшипник: его внутренняя обойма удерживается на валу стопорным кольцом, а наружная прижимается к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма гайкой на валу приводной шестерни. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал приводной шестерни.

Правая(цилиндрическая) часть рейки опирается на пластмассовую втулку в корпусе рулевого механизма, а зубчатая ее часть поджимается к приводной шестерне пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 17») со стопорным кольцом, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей и допусков на их изготовление между гайкой и упором рейки при сборке выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации 0,2 мм), после чего накернивают (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 6,1-17.3 кгс·см (0,06-0,17 кгс·м) при скорости вращения 30 мин-1.

Видео: ОКА ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Видео: ВАЗ 11113-40 установка новой рулевой рейки.

Ремонт рулевой рейки ока 11113

Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.

Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее — вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом — не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой — это средство тушения, если что-то загорелось =)

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

Статья написана: 6 марта 2013 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Видео: «ОКА» ВАЗ-11113-40 демонтаж рулевой рейки.

Замена втулки рулевой рейки

Рулевая рейка – это часть рулевого управления, предназначенная для передачи вращающего момента с рулевого вала, на реечный механизм, для последующего изменения положения колес. Одной из составляющих рулевой рейки – это втулка, которая предназначена для направления рулевого вала в корпусе рейки. Ее неисправность может здорово навредить рулевому управлению, поэтому необходимо проводить своевременную диагностику и устранение неисправностей.

Признаки неисправностей рулевого механизма

• Руль стал туже вращаться и нужно прилагать все больше усилий.
• Утечка смазки из механизма рулевой рейки.
• Вибрация в рулевом управлении.
• Появление подозрительных шумов и стуков в рейке.
• Появление люфта.

После появления этих признаков необходимо провести ремонт рулевой рейки. В данном случае, рассматривается замена втулки рулевой рейки.

Порядок замены втулки рулевой рейки

1. В первую очередь необходимо снять саму рулевую рейку. Для этого установите автомобиль на ровную площадку, поставьте на скорость и ручной тормоз и заблокируйте рулевое управление. Вывесите переднюю часть и снимите колеса. В салоне автомобиля отодвиньте коврик под педалями и открутите там гайку, которая крепит рулевой вал к механизму рейки.

2. Вместе с новой втулкой приобретите новые сальники, хомуты и специальные кольца для втулки.

3. Выкрутите все болты, которые выполняют крепление рулевых тяг к рейке, и открутите гайки скобы, на которой крепится сама рейка.

4. В зависимости от модели автомобиля, может происходить разный демонтаж рейки. В целом он сводится именно к этому порядку и в конце, рейка снимается либо через специальное окно под аркой автомобиля, либо в подкапотном пространстве.

5. Как только рулевая рейка выйдет, нужно ее разобрать. Для этого, отсоедините пыльники с обеих сторон и вытащите наконечники. Открутите стопорную гайку и вытащите стопорное кольцо.

6. Как только стопорное кольцо будет демонтировано, вытащите вал из рейки. Обычно, вместе с ним выходит и нижний сальник. Верхний сальник удаляется после демонтажа блокирующего штифта. Вытащите еще одно стопорное кольцо и открутите вторую гайку. После этого откроется доступ к пластиковой втулке, которая насажена на рейку.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

• 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
• 2 ступиц;
• 2 поперечных рычагов;
• 2 продольных растяжек;
• 2 шаровых опор;
• 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Порядок проведения подготовительных работ

Рулевая рейка и наконечники

1. Перед тем как начать работу, устанавливаем автомобиль на ровное место и блокируем стояночный тормоз. Для надёжности подложите под задние колёса кирпичи. Зафиксировав автомобиль, переходим к передней части.
2. Выставляем руль в нейтральное положение.
3. По очереди ослабляем колёсные гайки.

Ослабляем колесные гайки

Когда все работы проведены, поддомкрачиваем одну сторону машины, снимаем колесо и, установив опоры, опускаем автомобиль. То же самое проделываем с другой стороны. Таким образом, вы освободите доступ к рулевым наконечникам, что более упростит снятие рулевой рейки.

Перед тем как откручивать рулевые наконечники, очистите болты крепления от грязи металлической щёткой, и облейте раствором WD (жидкий ключ).

Пока жидкость все еще разъедает ржавчину, перемещаемся в подкапотное пространство и освобождаем доступ к рулевой рейке.

Свободному снятию будет мешать адсорбер газов и сирена сигнализации (если таковая имеется). Аккуратно откручиваем клеммы и убираем их в сторону.

ВАЗ 1111 | Снятие и установка рулевого механизма

Перед началом работы

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

Видео: Ремонт рулевой рейки автомобиля Ока

Снятие и установка рулевой рейки

slow_oka[ru_oka] Это одна из наиболее неверно описанных во всех виденных мной книжках по ремонту Оки операций. Так, как описано в книжках, рулевая рейка НЕ снимется. Никак.Опираясь на опыт трех снятий/установок рейки Оки, могу сказать, что самый рациональный, на мой взгляд, метод — такой:1) Откручиваем минусовый провод от рейки.2) Откручиваем болт, фиксирующий рулевую колонку на «зубчатом штоке» рейки (нипомню, как по научному называеццо — поправьте плз в комментах)3) Задираем перед, выбиваем или съемником снимаем рулевые пальцы из поворотных кулаков4) Откручиваем крепления площадки рейки к подрамнику5) (KNOW-HOW!) Откручиваем оба задних сайлента подрамника. Ставим подставки под них6) Выводим из зацепления с рулевой колонкой рейку и вытаскиваем ее влево, с небольшим поворотом вокруг оси против часовой стрелки.7) Voila.Установка в обратном порядке. При установке совмещаем метки, как написано в книжке. Я правда всегда ленюсь это делать и поэтому приходится переставлять баранку.Если все же пробовать ставить рейку по книжке, т.е. сначала площадку, а потом заводить рейку на нее, то сложным местом будет установка хомутов. Их предлагают подогнуть по месту, хотя это, честно говоря, «мертвому припарки». Не помогает. Я на снятой то рейке долго мучился с установкой новых хомутов :)PS Вчера вот, поленился перебирать рейку, поставил новую Fenox. Посмотрю, сколько проходит.
PPS Инструментальный контроль рейка прошла На ТО с помощью Измерительного Инструмента «Милицейский Ботинок» было установлено, что люфтов в рейке нет

Источник