Ремонт резьбы головки днепр
Ни для кого не секрет, что система газораспределения является самым слабым местом мотоциклов марки Днепр и марки Урал. Детали механизма газораспределения при работе издают лязгающий шум, особенно характерный для мотоциклов Днепр, даже на исправном двигателе каждую тысячу километров приходится выставлять зазоры, и, наконец, налицо ничтожный моторесурс головок цилиндров. Опыт капитальных ремонтов двигателей мотоциклов «Днепр», накопленный мастерской «Оппозит.соm», позволяет утверждать, что моторесурс новых головок цилиндров составляет от 10 до 20 тысяч километров. И это притом, что Киевский мотозавод установил 40-тысячный межремонтный пробег для своих двигателей. Поэтому для владельца мотоцикла «Днепр» ремонт головок цилиндров – наиболее распространенный вид ремонтных работ.
Литература, в которой изложены способы ремонта механизма газораспределения, по нашему мнению, грешит двумя крайностями. С одной стороны, серьезные работы П. Котова, Шипоты, А. Капустина, основанные на опыте работы специальных ремонтных мастерских, изобилуют специальными терминами, массой лишних для кустарного ремонта подробностей и, самое главное, требуют использования измерительных приборов и сложных приспособлений. В другую, противоположную, крайность, по нашему мнению, впадают журнал «Мото» и большинство интернет-статей.
Мастерская «Оппозит.соm» успешно применяет свою методику ремонта головок цилиндров, позволяющую добиться высоких результатов без применения дорогостоящего оборудования. Практически это означает, что головки цилиндров, восстановленные по нашей методике, по качеству значительно превосходят новые. Данная методика излагается нами здесь в упрощенном виде, для того, чтобы облегчить пользование ей владельцам мотоциклов, не имеющим необходимого опыта и располагающим скромным набором инструментов. В качестве примера используется ремонт головки цилиндра двигателя марки «МТ-10-36»; головки цилиндров мотоциклов марки «Урал» восстанавливаются аналогично.
Демонтировать головки цилиндров с мотоцикла, пометить штанги, чтобы установить их впоследствии на свои места. Демонтировать коромысла в сборе с осями, предварительно пометив их. Выкрутить маслосгонную трубку. С помощью стальной щетки, зажатой в патрон ручной дрели, очистить поверхность камеры сгорания от нагара. Рассухарить клапана и снять верхние тарелки пружин, пружины, нижние тарелки, шайбы, вынуть клапана. При отсутствии съемника извлекать сухарики следующим образом: установить головку камерой сгорания вниз на плоскость, зафиксировать клапана предметом, проложенным между тарелками и плоскостью, к верхней тарелке приложить трубчатый свечной ключ и слегка ударить молотком по концу свечного ключа. Вымыть головки цилиндров керосином и обдуть сжатым воздухом. Проверить: состояние резьбовых отверстий под свечи зажигания, износ посадочных отверстий под ось коромысла, износ клапанных седел. Если седло клапана имеет большую выработку, ось коромысла имеет боковой шат или резьба свечного отверстия сорвана, то это сильно усложняет ремонтные работы (см. приложение 1). Экономически целесообразно подобрать другую головку цилиндров и ограничится заменой направляющих втулок клапанов.
Для замены направляющей втулки клапана необходимо изготовить специальную оправку (рис. 1). Нагреть головку цилиндров до 150 градусов, вставить оправку и выпрессовать втулку. Очистить от нагара впускной и выпускной каналы с помощью проволочных щеток-насадок для ручной электродрели. Проверить состояние отверстий под направляющие втулки. Глубокие задиры, могущие привести к прорыву газов из камеры сгорания, недопустимы.
Качество направляющих втулок для мотоциклов марок Урал и Днепр, имеющихся в продаже, не выдерживает критики, поэтому при ремонте мы используем клапанные втулки, а также ряд других деталей клапанного механизма от автомобилей марки «ВАЗ». Необходимо приобрести 4 шт. направляющих втулок выпускных клапанов (длина 0 мм), 4 пары клапанных пружин, 4 комплекта нижних упорных шайб, 4 шт. верхних тарелок клапанных пружин, 4 шт. стопорных колец.
Изготовить 4 шт. текстолитовых шайб с внешним диаметром 31 мм, внутренним 16 мм, толщиной 2,5 мм.
На втулках проточить дополнительную канавку (рис. 2). Установить в эту канавку стопорные кольца, надевая их со стороны ступенчатой фаски, чтобы не повредить поверхность сопряжения с отверстием головки (рис 3). Нагреть головку до 200-250 градусов и, надев направляющую втулку на оправку, несильными ударами запрессовать втулку в отверстие головки цилиндров. Проверить температуру головки можно каплей воды, которая должна, сворачиваясь в шарик, скатываться с поверхности головки.
Развернуть отверстие направляющей втулки разверткой 7,98 — 8,00 мм. С помощью проверочного клапана проверить соосность направляющей втулки и фаски седла клапана ниже методом. Нанести притирочную пасту на рабочую кромку клапана и установить клапан на место. Соединить стержень клапана отрезком резиновой трубки (бензошланга), со сверлом диаметром 8 или 9 мм. Сверло зажать в патрон ручной электродрели, нескольких секунд вращения клапана будет достаточно, чтобы на поверхности седла обозначилось поле прилегания клапана. Если прилегание клапана происходит по всей окружности седла, а поясок прилегания не имеет глубоких раковин и находится в пределах 1,5 – 1,8 мм., то можно приступать к притирке клапана. Если поле прилегания не соответствует этим требованиям, седло клапана необходимо обработать коническими шарошками (рис 4). Шарошки с необходимыми углами применяются в мастерских автохозяйств.
Сначала шарошкой с углом в 45 градусов формируется рабочая фаска. В случае, если поясок прилегания проверочного клапана проходил по всей окружности седла и не имел изъянов поверхности, но выходил за 1,8 мм., обработку шарошкой с углом 45 градусов рекомендуется пропустить. Затем рабочую фаску подрезать сверху шарошкой с углом в 15 градусов, после чего снять фаску в нижней части седла шарошкой с углом в 75 градусов. После исправления седла можно приступать к притирке.
Пригодность клапана к дальнейшей работе определяют по его состоянию. Ступенчатый износ рабочей кромки, погнутость стержня, износ, задиры, забоины на поверхности стержня не допустимы. Изношенную рабочую кромку исправляют шлифованием в специальном станке, при остальных дефектах клапан необходимо заменить. Мотоциклисту, самостоятельно ремонтирующему двигатель своего мотоцикла, целесообразнее (с точки зрения качества ремонта) установить комплект новых клапанов.
Для притирки клапанов необходимо изготовить несложное приспособление (рис. 5). Клапан вращать с легким ударом им по седлу на 90 градусов в одну и другую стороны. Ширина притертой поверхности должна быть 1 – 1,5 мм. Клапана пометить, для того, чтобы не поменять их местами при окончательной сборке. Проверить качество притирки, нанеся карандашом на рабочую поверхность клапана поперечные черточки; от одного поворота клапана в седле с легким нажимом все они должны быть стерты. После притирки всех клапанов тщательно промыть все детали до полного удаления абразива и продуть головки сжатым воздухом. Проверить герметичность клапанов, для чего установить их на место, и прижимая клапанную тарелку к седлу, поочередно заливать керосин в выпускные и впускные каналы головок цилиндров. Керосин не должен просачиваться.
Детали протереть чистыми тряпками, после чего приступить к сборке головки цилиндров. Проверить посадку замка верхней клапанной тарелки (рис. 6). Смазать стержни клапанов моторным маслом или, что предпочтительней, молибденовой монтажной пастой и вставить клапана в направляющие втулки.
Наложить текстолитовые шайбы и нижние упорные шайбы. Установить пружины, наложить верхние клапанные тарелки. При отсутствии специального приспособления засухарить клапаны вручную, используя в качестве упора рожковый ключ 17 на 19.
Проверить состояние подшипников коромысел. Люфт в коромыслах недопустим, поскольку сильно нарушает точность регулировки клапанов. В зависимости от износа деталей конструкции заменить бронзовую втулку, палец или осевой болт. (Смотри приложение 1). Закаленные колпачки клапанов не должны иметь износа рабочей поверхности.
При монтаже коромысел проверить соприкосновение между ударником коромысла и торцом штока клапана. В работающем двигателе при подъеме клапана ударник коромысла, соприкасающийся с клапаном, описывает дугу относительно оси подшипника коромысла; в то же время шток клапана должен перемещаться по прямой, т.е. по своей направляющей. Ударник коромысла при этом перемещается взад и вперед по торцу клапана, что приводит к одностороннему износу направляющей клапана. Этот износ повышается в случае большого смещения ударника относительно центра штока клапана. Поэтому ударник клапана необходимо установить с таким расчетом, чтобы смещения были равны по обе стороны оси штока клапана. Это условие часто нарушается из-за неточного изготовления деталей головки цилиндров или при замене клапана. В таких случаях необходимо укоротить клапан или подобрать подходящий по толщине наконечник.
Наилучший результат получается тогда, когда точка соприкасания находится в центре штока клапана при 50% его подъеме. (Рис. 7). Проверку производить на собранном двигателе.
Отремонтированные указанным способом головки цилиндров существенно улучшают приемистость двигателя и обеспечивают до 40 тысяч километров безремонтной эксплуатации. Использование деталей от а\м марки «Жигули» позволяет преодолеть проблему дефицита запчастей к «Днепру», мотоциклу, фактически снятому с производства. Кроме того, ВАЗовские комплектующие превосходят оригинальные киевские и по качеству, и по доступности.
Приложение №1. Замена седла клапана.
Если седло клапана имеет большую выработку или другие изъяны, которые не удается исправить с помощью конических шарошек, то седло следует заменить новым. Эту операцию следует производить после удаления изношенных направляющих втулок клапанов. Для удаления старого седла из гнезда следует изготовить простое приспособление. Непригодный к дальнейшему использованию клапан от двигателя К750 обточить на заточном станке так, как это показано на рис. 8. Клапан вставить в отверстие для направляющей со стороны камеры сгорания, совместив его острую кромку с разъемом седла и головки. Подклинить клапан с другой стороны отверткой (рис. 9) и несильными ударами по торцу штока клапана выпрессовывать седло, периодически поворачивая клапан по диаметру седла, чтобы избежать перекоса. Для лучшей сохранности гнезда рекомендуется перед совершением этой операции головку нагреть до 100-150 градусов.
Для запрессовки нового седла клапана следует изготовить специальную оправку (Рис. 10). Перед запрессовкой головку цилиндров следует нагреть до 400 градусов. Надетое на оправку седло легкими ударами и без перекоса осадить на место. После запрессовки направляющей седло обработать коническими шарошками.
Приложение №2. Литература.
- П.Н.Котов. Ремонт мотоциклов «Днепр» и «Урал». Россельхозиздат, М.,1987г.
- А.Н.Силкин, Б.С.Карманов. Пособие механикам мотоциклов.
- А.А.Абросимов, А.А.Тарбов. Мотоциклы К-750, М-61, М-62. Ф.и С., М., 1961г.
- М.Г.Гинцбург, С.М.Павлов. Эксплуатация и ремонт мотоциклов. Машгиз, М., 1956г.
Источник
Ремонтируем резьбу на головке
Бывает, что от чрезмерного усилия затяжки гайки выхлопной трубы происходит съедание резьбы на выпускном патрубке. Или на гайке тоже.И если купить новую гайку не проблема,то новая головка — это незапланированный удар по карману. Да и ещё не факт, что новая окажется лучше старой, проверенной в многочисленных поездках. То же самое и с б/у головками, купленными за треть цены — кто знает, в каком она состоянии.
Значит, не будем выбрасывать родную любимую «голову», а попробуем её вернуть к жизни.
Вначале казалось просто: отнесу к токарю и пусть он чего-нибудь придумает (ну, типа, проточит, а потом сделает насадку). Но , токарь, а вкупе с ним и фрезарь, почесав макушки, развели руками. Дескать, сделать насадку не проблема; зажать головку,чтобы проточить — проблема. И тогда пришлось поднапрягши мозги придумать по-своему,как же её проточить.
Итак, снова идем к этому токарю и просим выточить две детальки (см.рис.1):
С помощью первой, зажав её в сверлильный станок, будем протачивать выпускной патрубок. Болгаркой делаем на юбке косые зубья,при этом,главное — правильно определить, куда делать прорезы, с учетом направления вращения патрона станка,чтобы зубья были наклонены в сторону резки.(Фото 1)
Сталь — обычная; алюминий,из которого отлита головка, режется легко.
Вторая деталь — вкладыш внутрь патрубка,нужна для того,чтобы изначально сцентрировать режущий инструмент.Может быть иготовлена из фторопласта или даже из дерева.После проточки первых 2-5мм она уже не нужна и вынимается.
Во время проточки головку внизу необходимо закрепить 3-мя брусочками со струбцинами,чтобы исключить возможность её смещения.Вверху она никуда не денется,т.к. находится внутри фрезы.(Фото 2).
Вертикальность патрубка проверяем на глаз с помощью отвеса.
Ну,вот, проточили. Теперь, прошлифовав напильником и наждачкой,укорачиваем проточенную часть до 13мм.(Фото 3)
Меряем фактический получившийся диаметр и снова идем к токарю с этим чертежиком насадки (см.рис.2).
Точить лучше из нержавейки,сами знаете почему.Внутренний размер насадки должен быть меньше получившегося размера патрубка на 0,1мм для посадки на горячую.Для образца резьбы можно отнести обрезок от старого глушителя. Но там,по-моему,трубная резьба на 2 дюйма.
В конце необходимо снизу (чтоб не было видно) просверлить 2 отверстия насквозь и закрепить винтами М4 с потайной головкой.Так,на всякий случай.
Ну,вот и всё.Буду рад,если мой совет кому-то поможет продлить жизнь головки .
Источник
Ремонт сорванной резьбы головки мотоцикла Урал-Днепр.
Опубликовано 24 Мая 2018
Многие люди страдают отсутствием чувства меры при затяжке свеч, давайте посмотрим как исправить сорванную резьбу.
Ахах, охренеть. Вчера сорвал так резьбу на головке юпака. При чем очень странно сорвал при не большом натяжении (затягивал без плеча).
а лучше всего сгонять к токарю и что бы он этот ввертыш выточил из метала, и когда посадиш тоже на фиксатор металический ввертыш и еще для лучшей надежности его со стороны камеры сгорания розвальцевать он будет там навечно)) ато было у меня что тоже закрутил такой на фиксатор и мужик ездил пару лет а потом затянул свечу когда мотор поработал на гарячую сильно и на холодную он свечу выкрутил вместе с бронзовым ввертышем, таким же как и у тебя, поставили металический и вручивает на горячую и пофиг))
Молодец,жду еще интересных видео.
Можно вопрос? Решил восстановить урал 80 года. 20 лет стоял в гараже,из гаража в гараж тащили на буксире и был слышен периодический скрежет в районе присоединения коробки к двигателю.Поставил электронное зажигание, починил резьбу в головке цилиндра,почистил карбы,завел ,на подножке проблем не было.Проехался и при холостых опять скрежет.Мот стал плохо держать холостые, заглох и перестал заводится.Где искать причину?
Так-то, фиксаторы резьбы НЕтермостойкие. «Сильной фиксации», «неразъемные» как раз после нагрева и разбираются. Развальцовывать ввертыш надо, или по «запоровской» схеме штифт вворачивать.
я на киромический герметик сажал выхлопных систем
Резьба М18×1.5, сверло на 16 мм. Куда дел еще 0,5мм?)))))
Евгений, а вы случайно не служили под Нижним Новгородом?
одно уточнение, прежде чем сверлить надо смотреть смещение свечного отверстия по отношению к седлам, а то зачастую они не по центру, а чуть смещены, вот тут надо будет снимать чем то тело с большей стороны.
Жека. Срочно нужна консультация. Выручай. Что ты скажешь про к-750. стоит покупать или нет? в планах привести в порядок и для себя.
Источник