Ремонт резьбы натяжного ролика ваз 2109

Сорвал резьбу натяжного ролика ваз 2109

Перетянул гайку натяжного ролика грм и итог шпилька в головке провернулась. блин =((выкрутилась с металической крошкой,попробовал перевернуьть ее . нифига!так то закручиваешь ее нормально резьба вроде есть сначала но потом исчезает.
вопрос как сделать ?

Сентябрь 17, 2012 / Автор admin / Рубрика Ремонт ГРМ / Комментировать

При замене ремня ГРМ я столкнулся с одной проблемой, когда ремень был уже установлен, необходимо было зафиксировать ролик в натянутом положении ремня. Гайка, притягивающая ролик не затянулась и шпилька начала проворачиваться в теле головки блока. Пришлось снова снять ролик, и, выкрутив шпильку, было обнаружено, что резьба, в которую закручивалась шпилька, вытянулась вместе с ней. Усилие, с которым затягивается крепёжная гайка должно быть достаточным, что бы ролик не смог раскрутиться, неоднократная замена ремня, возможно механические воздействия, такие как обрыв ремня по причине выхода из строя помпы или подшипника натяжного ролика, ослабляют резьбовое соединение.

Первое что пришло в голову, это необходимость увеличить диаметр внутренней резьбы, и установить шпильку с увеличенной резьбой. Старая шпилька имеет диаметр10 мм, естественно резьбу увеличиваем до12 мм. Для этого используем метчик диаметром 12мм шаг 1,7. Первый раз проходим резьбу метчиком №1

а затем метчиком №2. Резьба у нас готова. Теперь необходима шпилька. Она должна быть диаметром10 мм, так как на диаметр12 ммне установится натяжной ролик, а диметр резьбы, которая вкручивается в головку блока, должна быть12 мм. Такую шпильку легко изготовит любой токарь, но первым делом я обратился в магазин автозапчастей, и такая шпилька оказалась у них в продаже.

Видимо мой случай далеко не первый. Шпильку закручиваем в увеличенную резьбу , и устанавливаем натяжной ролик. А ремень ГРМ устанавливаем согласно этой инструкции .

Доброе утро! Очень нужна помощь. У меня на ВАЗ 2114, 8 клапанный. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика. Заказал шпильку с резьбой 10/14. Нарезали резьбу, поставили, но через пару дней заметил, что ремень ГРМ съезжает в сторону двигателя, и он съедается . По ходу криво нарезали резьбу, и шпилька еле заметно смещена в сторону фар. Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать, но кроме, как менять головку. Буду очень признателен..Ремонтная шпилька.

Похожие статьи

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Может пора помпу может.

Помпу пора менять

Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.

Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы

Друг. Это так и будет проблемы доставлять. Я бы посоветовал головку менять. Ну его леслм эти самоделки, еще ремень порвется и клапана погнет

Стас, 8клоп же не гнет клапана

Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз

Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6

Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл

Он по шире будет

Как вариант может прокатить

Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!

Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями

Геннадий, ха У меня 2008 года

Вчера шайбу которая под роликом немного сточили одну грань теперь ремень уволит в другую сторону…

Делай полушайбы и подаладывай, уже трей год с ними езжу, все огонь

Геннадий, Из пивной банки вырезать по размеру я правильно понял ?

у меня тоже ремень к движку съезжал, шайбу подложил 0.5мм, и стал по центру

Влад, А полушайбы не вылетят во время работы ?

Иван, на ютубе посмотри есть ролики как делать канал алесандр скрипиченко мастер

Они прижмуться и никуда не денутся, главное не чётко пополам делай, а чтоб чуть больше половины она была. У меня пока все слава богу))) удачи

Не гони давай! Там толстенная шлифованная шайба между роликом и стенкой блока. Шпилькой только шайбу прижимают к стенке и ролик по ней встает параллельно. А ремень жрет так это шкивы изношены. Меняй весь набор шкивы ролик и помпу с ремнем. Все заебок будет!

Бесплатный прогноз! Пишите!

Шпилька может изготовлена из мягкой стали и гнется.
Если резьба криво нарезана, шпильку можно подогнуть, но это точно сделать весьма не просто

Андрей, Вся эта ебатня началась после того как у меня выкрутилась шпилька на ходу ну я сразу заменил ремень Грм, до этого ни чего подобного даже близко не было… шпилька вкручена немного криво это чуть но заметно, толстую шайбу которая между роликом и головкой немного сточили теперь ремень уходит наружу.

Купи новую шайбу и притяни ее

Молоток тебе в помощь,на родной шпильке тоже уводило,чуть постучал и все норм…..главное без фанатизма

Стас, гнет лишь на 1,6 грантовские моторы, у него ремень грм стоит в отдельном чехле, а у простых, что шли на 10-14, ничего никогда не загнет

Александр, хоть это радует

Иван, даже если шпилька как будто-то , вроде-бы или ещё как нибудь еле заметно погнута, то при затяжке ролика она выпрямится, потому, что плоскости на шайбе и ролике строго параллельны, их невозможно затянуть криво.
А жрёт ремень у Тебя потому, что новый ремень, который Ты поставил он новый! А шестерни помпы, коленчатого вала, распределительного вала выработаны под старый ремень. То-есть для нового ремня, это чужая колея. Даже если-бы Ты не менял ремень, а просто перевернул, то его жрало бы однозначно. Меняешь всё перечисленное в один день и забываешь о проблеме.

Иван, и ещё в тыр-тыр-нете советуют подкладывать под ролик консервные банки, да некоторым это помогает, но только некоторым и случайно, и причем не у всех сразу, а после двух или трех ремней. Согласись, что дешевле купить всё один раз, чем каждую неделю менять новый ремень. Тем более, что шестерни стоят копейки. Только что помпа, да и то на 50 тыщ., не такие большие деньги.

Источник

Ремонт резьбы натяжного ролика ваз 2109

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

А точнее шпильки, которая вкручивается в блок, на которую потом надевается сам ролик и закручивается гайкой.

Менял мне мастер помпу и увидел, что ремень был абсолютно не натянут и эта шпилька на каком-то герметике сидела.
Купил новый герметик, как раз для резьбовых соединений, но он не помог, т.к. слишком сильное усилие при завороте гайки.

1. Может на холодную сварку попробовать шпильку посадить?
2. А зачем в блоке две дырки с резьбой? Что будет, если этот ролик во вторую дырку вкрутить?

2. А зачем в блоке две дырки с резьбой? Что будет, если этот ролик во вторую дырку вкрутить?

Будет щасте. Только сложновато надеть ремень. Помучившись, я приспособился — начинаешь заправлять ремень снизу, а в шестерню распедвала вталкиваешь сбоку.
Диапазон натяжки роликом становится меньше, но вполне достаточен.

Можно еще ремонтную шпильку купить.

Можно еще ремонтную шпильку купить.

А что это за шпилька такая? Их где в Питере продают? Она что, большего диаметра?

Можно еще ремонтную шпильку купить.

А что это за шпилька такая? Их где в Питере продают? Она что, большего диаметра?

Это шпилька с бОльшей посадочной резьбой. Засверливаешь отверстие под старую шпильку, нарезаешь резьбу и вкручиваешь ремонтную шпильку.
Где-то в продаже недавно видел. По-моему, в маслах-смазках на Смирнова.

Засверливаешь отверстие под старую шпильку

А как засверлить, если дрелью туда не подобраться?
Снимать двигатель — очень дорогое мероприятие.
Можно ли каким-нибудь другим инструментом (у которого сверло идет вбок)?

А как засверлить, если дрелью туда не подобраться?
Снимать двигатель — очень дорогое мероприятие.
Можно ли каким-нибудь другим инструментом (у которого сверло идет вбок)?

просто посади винт на холодную сварку.

Зачем создавать себе проблемы, если у 1100/1300 блока есть прекрасная возможность не заморачиваться — вторая дырка. Я тоже купил машину с таким глюком — перекрутил и два года езжу — все прекрасно.

Вчера я зашел на СТО и объяснил ситуацию 2 мастерам. Так они сказали, что так, мол, мы никогда не делали и делать не будем, надо засверливать первую дырку и нарезать резьбу заново. Когда я сказал, что есть определенный опыт со второй дыркой, они мне предложили его реализовать, но без гарантии. Я что-то засомневался.
Точно можно этот ролик вкручивать во вторую дырку?
Ремень ГРМ не порвется раньше времени?
Может ли кто-нибудь еще подтвердить возможность использования 2-ой дырки?

Засверливаешь отверстие под старую шпильку

А как засверлить, если дрелью туда не подобраться?
Снимать двигатель — очень дорогое мероприятие.
Можно ли каким-нибудь другим инструментом (у которого сверло идет вбок)?

Сверлить можно обычной дрелью с гибкой насадкой.

Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.

Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.

Скорее всего он или неправильно выставил ремень по меткам или сбил зажигание.

Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.

В Самаре пальцы не могут стучать. Это заблуждение.
Палец в головку шатуна вставлен «нагорячо», это в следующих поколениях снова стали применять плавающие пальцы.
Детонация бывает, тут я не спорю.
Но стучат не пальцы. 😎

В Самаре пальцы не могут стучать.

А что ж тогда стучать может? Клапана? Это скорее не стук а звон.
Причем идет он только когда обороты набираются, когда торможение двигателем или просто катишься, то звона нет. Звон точно идет из блока цилиндров. Может ли еще что-нибудь стучать помимо клапанов?

В Самаре пальцы не могут стучать. Это заблуждение.
Палец в головку шатуна вставлен «нагорячо»,

Это всё равно что сказать, что на Самаре вообще пальцев нет, если есть детонация, то стучат пальцы даже если они вставлены «нагорячо», в поршень то они вставлены не на горячо, вот в этом зазоре и возникает звон пальцев вызваный детонацией.
Так что кто заблуждается вопрос остаётся открытый.

sv2k писал(а):
Мастер посадил мне ролик на другую дырку (на 1100), стали стучать пальцы и тачка разгоняется очень медленно.
Могут ли пальцы от этого стучать или он мне зажигание сбил, например.

Дело не в дырке, а в мастере, скорей всего ремень на зуб вперёд надел, с такого мастера капусту за работу назад надо срубить

[quote=»Ven»] в поршень то они вставлены не на горячо, вот в этом зазоре и возникает звон пальцев вызваный детонацией.

Согласитесь, что посадка пальца в головку шатуна исключает возможность перемещения пальца по оси, иначе бы он поцарапал зеркало цилиндра.
Тогда остается поршень, который в данном случае можно рассматривать, как колокол.
Пиво «ПИКУР»- чистое, как колокольный звон!» — гласит реклама.(Пиво курское).
Когда упоминают колокольный звон, то имеют в виду сам колокол, издающий звук, а не тот предмет, который бьет по нему.
В нашем случае поршень- колокол, а палец- тот самый предмет.
Виновник стука- сам поршень. 😀

Теперь ничего не стучит, все дело было в неправильно накинутом ремне ГРМ.

Коллеги, хочу спросить вашего совета.
То ли мастера при смене ремня, то ли предыдущий хозяин сорвали резьбу крепления шпильки в блоке. Шпилька прокручивается, ролик не затянуть — ремень болтается. Чего с ним можно сделать? Не снимать же блок, чтобы накрутить новую резьбу большего диаметра? Может на эпоксидку ее туда вклеить?
Какой умник догадался в алюминевый блок металическую шпильку на резьбу вкручивать?

Правда есть специальный клей для посадки шпилек в алюминиевые корпуса — говорят, что с ним шпильку можно выдрать только вместе с резьбой.

А не вспомнишь, как называется этот клей? Сколько он сохнет? Тогда наверное лучше его использовать, чем эпоксидку?

Если я действительно вклею шпильку намертво в блок, чем мне это может грозить? Единственное вижу причнину для снятия шпильки в случае если на ней резьба будет сорвана. Может есть еще какие подводные камни?

Источник

Замена шпильки натяжного ролика ваз 2109

Доброе утро! Очень нужна помощь. У меня на ВАЗ 2114, 8 клапанный. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика. Заказал шпильку с резьбой 10/14. Нарезали резьбу, поставили, но через пару дней заметил, что ремень ГРМ съезжает в сторону двигателя, и он съедается . По ходу криво нарезали резьбу, и шпилька еле заметно смещена в сторону фар. Подскажите, пожалуйста, что тут можно сделать, но кроме, как менять головку. Буду очень признателен..Ремонтная шпилька.

Похожие статьи

34 comments on “ Ремонтная шпилька. Вылетела ремонтная шпилька натяжного ролика ”

Может пора помпу может.

Помпу пора менять

Не уж то нет выхода. Чтобы из за одной шпильки менять блок. Хорошего мастера или токаря найти, я думаю.

Шайбы из пивной банки под ролик. Посмотри на ютубе про сьежающий ремень полно инфы

Друг. Это так и будет проблемы доставлять. Я бы посоветовал головку менять. Ну его леслм эти самоделки, еще ремень порвется и клапана погнет

Стас, 8клоп же не гнет клапана

Алексей, говорят 1.5 не гнет, а 1.6 гнет. Хз

Не гнёт клапана ни на 1.5 не на 1.6

Попробуй ролик поставить от 1.5 16 кл

Он по шире будет

Как вариант может прокатить

Если шайбы не помогут то аргон в помошь. И заново нарезать нп станке!

Стас, 1.6 гнет с 2012 года наммоторах с новыми поршнями

Геннадий, ха У меня 2008 года

Вчера шайбу которая под роликом немного сточили одну грань теперь ремень уволит в другую сторону…

Делай полушайбы и подаладывай, уже трей год с ними езжу, все огонь

Геннадий, Из пивной банки вырезать по размеру я правильно понял ?

у меня тоже ремень к движку съезжал, шайбу подложил 0.5мм, и стал по центру

Влад, А полушайбы не вылетят во время работы ?

Иван, на ютубе посмотри есть ролики как делать канал алесандр скрипиченко мастер

Они прижмуться и никуда не денутся, главное не чётко пополам делай, а чтоб чуть больше половины она была. У меня пока все слава богу))) удачи

Не гони давай! Там толстенная шлифованная шайба между роликом и стенкой блока. Шпилькой только шайбу прижимают к стенке и ролик по ней встает параллельно. А ремень жрет так это шкивы изношены. Меняй весь набор шкивы ролик и помпу с ремнем. Все заебок будет!

Бесплатный прогноз! Пишите!

Шпилька может изготовлена из мягкой стали и гнется.
Если резьба криво нарезана, шпильку можно подогнуть, но это точно сделать весьма не просто

Андрей, Вся эта ебатня началась после того как у меня выкрутилась шпилька на ходу ну я сразу заменил ремень Грм, до этого ни чего подобного даже близко не было… шпилька вкручена немного криво это чуть но заметно, толстую шайбу которая между роликом и головкой немного сточили теперь ремень уходит наружу.

Купи новую шайбу и притяни ее

Молоток тебе в помощь,на родной шпильке тоже уводило,чуть постучал и все норм…..главное без фанатизма

Стас, гнет лишь на 1,6 грантовские моторы, у него ремень грм стоит в отдельном чехле, а у простых, что шли на 10-14, ничего никогда не загнет

Александр, хоть это радует

Иван, даже если шпилька как будто-то , вроде-бы или ещё как нибудь еле заметно погнута, то при затяжке ролика она выпрямится, потому, что плоскости на шайбе и ролике строго параллельны, их невозможно затянуть криво.
А жрёт ремень у Тебя потому, что новый ремень, который Ты поставил он новый! А шестерни помпы, коленчатого вала, распределительного вала выработаны под старый ремень. То-есть для нового ремня, это чужая колея. Даже если-бы Ты не менял ремень, а просто перевернул, то его жрало бы однозначно. Меняешь всё перечисленное в один день и забываешь о проблеме.

Иван, и ещё в тыр-тыр-нете советуют подкладывать под ролик консервные банки, да некоторым это помогает, но только некоторым и случайно, и причем не у всех сразу, а после двух или трех ремней. Согласись, что дешевле купить всё один раз, чем каждую неделю менять новый ремень. Тем более, что шестерни стоят копейки. Только что помпа, да и то на 50 тыщ., не такие большие деньги.

Сильно не пинать, читать и ужасаться.

Вот и со мной случилась неприятность. Оборвало шпильку натяжного ролика ремня ГРМ.
Сколько слов я вспомнил, какие это были витеватые конструкции. А по итогу – звук падающей железобетонной плиты с моей души и искренняя похвала инженерам и конструкторам АвтоТАЗа с их полуторалитровым восьмиклапанным двигателем моей десяточки.
И это все потому, что клапана у меня не гнет!

Как все произошло и симптоматика.

Подтягивая ремень ГРМ (об этом позже, с фотографиями), я обнаружил пренеприятнейшую штуку – затягивая гайку на шпильке натяжного ролика я почувствовал, что шпилька поддается (. ) на вытягивание из блока! При всем при этом обычным рожковым ключом, даже не применяя усилий (. ), а не какой-нибудь головкой с офигительным рычагом.

Побоявшись сорвать все к чертовой бабушке (сила есть – ума не надо!), звоню знакомому мотористу, так, мол, и так. На что он мне отвечает, топай на рынок или в магазин и покупай ремонтную шпильку, потом заедешь, я тебе поменяю, а пока можешь недельку-две и так поездить.
И вердикт – при замене ремня ГРМ у предыдущего хозяина автомобиля, сервисмены (нехорошие люди!) перетянули гайку ролика.
Дело было три дня назад.

Вчера, я, обрадованный весь такой, завожу авто на обеде и еду на «Искру» за шпилькой. Проехав с километр, из под капота раздается стук бряки авто глохнет.
Я скидываю кожух ремня ГРМ и вижу следующий натюрморт: Ремень отдельно, ролик со шпилькой отдельно.
Проставочная шайба под ролик (не забываем, двигатель у меня восьмиклапанный полуторалитровый) не потерялась, лежала на защите.

Беру шпильку в руки осматриваю.
Оказывается, шпилька заворачивается в головку блока короткой частью, всего-навсего какой-то сантиметр. При этом, шпилька держалась у меня всего на трех витках. Остальная часть резьбы – вся в аллюминиевой (не забываем, горовка блока цилиндров – аллюминий) стружке.

Осматриваю ремень, пробую его на изгиб ( в обратную от зубцов сторону) на предмет трещин, порваности. Ремень целый.

Смотрю на место, куда вкручивается шпилька, в головке блока – вырвало «хорошо», ровненько так, не раздолбило.
При это установил, что отверстие глубиной примерно 2 сантиметра, а резьба была нарезана только наполовину

После того, как у меня иссяк поток «непереводимых идиоматических выражений», ловлю авто, и меня тащут на галстуке до «Искры».

Иду по рынку, покупаю:
1. Ремонтную шпильку – 30 рублей. Отличается от «родной» увеличеной резьбой со стороны блока. Родная М10, ремонтная М12 (вроде так).
2. Натяжной ролик, производство г. Вологда (маркировка VBF 2108-. ) = 350 рублей
3. Ключик для натяжки ролика = 25 рублей. (Ну неохота мне проволку в очередной раз гнуть под отверстия ролика)
4. Герметик обычный (лучше купить Герметик для шпилек) = 15 рублей

Ремень брать не стал, денег не было, да и не страшно.

Ролик взял в целях профилактики, старый – живой, люфта практически нет, будет про запас лежать на всякий случай, новой смазкой только набью.

Новый ролик проверил на люфт. Люфта быть не должно, чревато гулянием ремня ГРМ и его съеданием.

Затем пошел в расположенный на «Искре» автосервис к токарю. Взял в аренду за 50 рублей (под залог документа) метчики – черновой и чистовой – под резьбу на ремонтную шпильку и метчикодержатель.

Собственно сам ремонт.

1. Берем черновой метчик и нарезаем резьбу. На метчик капаем каплю масла с щупа.
В начале – очень неудобно. Мешает выступ лонжерона на крыле. Думаю, что связано было с тем, что метчики длинные, около 10 сантиметров, на сантиметр покороче – было бы гораздо удобней.
Резьбу я нарезал практически до упора, осталось милиметра три, дальше я просто пообоялся сорвать вновь нарезанное.
Нарезаем перпендикулярно посадочной плоскости.
Мне пришлой кучу раз переставлять метчикодержатель.
Перпендикулярность жизненно необходимо. Кривая шпилька = сожраный ремень и все вытекающие последствия.

2. Выворачиваем метчик, продувам/очищаем от стружки.

3. Проходимся чистовым метчиком. На него я масло капать не стал, дабы обеспечить безжировую поверхность резьбы по итогу.

4. Выкрутили метчик, продули/очистили резьбу.

5. Нанесли герметик на резьбу.
Я просто выдавил из тюбика колбаску длиной примерно 1 сантиметр.

6. Подождали/покурили минут 10-15 – внимательно читаем информацию по нанесению герметика. Выдержку обеспечить необходимо, что бы был результат.

7. Закручиваем ремонтную шпильку до упора.
Сначала руками, затем с помошью двух гает.
Одну гайку я взял родную и законтрил слегка ее гайкой, скрученой с передней опоры двигателя – как раз над ремнем генератора находится, если визуально смотреть.
Закручиваем аккуратно, перекосов не допускаем!
Дожимать шпильку «до упора» нельзя!
Почувствовав упор – останавливаемся!
Иначе придется уже бежать к токарю за новой шпилькой с еще большей резьбой.

8. Ставим проставочную шайбу, ставим ролик, шайбочку, гайку. Прикручиваем руками.

9. Выставляем метки.
Ловим ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) на первом цилиндре.
Для этого выкручиваем свечку, вставляем отвертку в свечной колодец и, двигая авто на 4 передаче, добиваемся, чтобы поршень был в максимально верхней точке.
Проверяем правильность ВМТ по кожуху ремня ГРМ. На нем нанесены метки. Длинная – это ВМТ.
Для этого – ставим кожух на место, не закручиваем, а просто ставим. и смотрим на шкив коленвала. У меня на нем метка совпала.
еще вариант, описаный в мурзилке – скидываем кожух воздушного фильтра, отводим его в сторону, снимаем резиновую заглушку с картера сцепления, смотрим в лючок со стороны коробки, он под термостатом находится. На маховике – имеется метка ВМТ. Совмещаем риску на маховике с вырезом в картере сцепления.
Все авто оставляем на месте, для надежности – фиксируем ручником.

Выставляем метку на распредвале. Для этого совмещаем метку на звездочке с меткой на металлическом кожухе (со стороны блока. Отогнутый усик задней металлической крышки ремня ГРМ – там, куда крепится верхний болк кожуха ГРМ.

Надеваем ремень с преднатяжкой руками, дабы приблизить его к максимально рабочему положению. Следим за метками.

10. Поднатягиваем слекга ролик.
Затем прокатываем автомобиль на высшей передаче, чтоб распредвал сделал пару оборотов. Либо вывешиваем колесо и крутим за него на передаче.
Проверяем совпадение меток. Если метки ушли, соответственно перекидываем ремень вперд/назад на пару зубцов. Если все в порядке – нарягиваем ремень до рабочего состояния.

11. Натяжка ремня. (Позже расскажу в фотографиях).
Ремень необходимо натянуть до такого состояния, чтобы его не колбасило на холостых – не стучал о крышку ГРМ, и он не свистел (такой уууррррчаще-свистящий подвывающий звук) на горячем двигателе.
Гайку ролика не затягиваем «до усра. упора», иначе смотри предыстрию и пункты 1 – 7.

12. Заводим двигатель, наслаждаемся его работой. Глушим двигатель.

13. Ставим кожух ремня ГРМ на место. Прикручиваем гайку с опоры двигателя на ее родное место – на опору.
Убираем инструменты. Несем метчики с метчикодержателем к токарю, забираем документы.

14. Заводим двигатель и едем.

В последующем, примерно через 50-100 км необходимо будет снять кожух ремня ГРМ и убедиться, не сползает ли ремень, не жрет ли его.
Если он сполз к двигателю/от двигателя и остановился, но его не жрет, то все нормально. Проверить еще раз километров через 300-400.

Если ремень порвало.

Тогда добавляется пункт по снятию ремня генератора. Делается так.

1. Снимаем подкрылок (или как его еще называют «локер») с правого переднего колеса.

2. Ослабляем ремень генератора.

3. Берем накидную головку, надеваем ее на гайку, и упираем ключ в землю с правой стороны от гайки.
Т.е. если смотреть на шкив, то справа от него.
Не перепутайте сторону – летающий в подкапотном пространстве ключ много бед может натворить!

4. Вжикаем стартером – гайка стронулась.

5. Снимаем ремень гены.

6. Дальше – смотрим выше.

Все это приемлемо для восьмиклапанной десятки с объемом двигателя 1,5 литра, а также шестнадцатиклапанной с объемом 1,6 литра.
Для Самар – тоже подходит с теми же параметрами.
Особенности 16-клапанного двигателя – нет шайбы под роликом. Долика два, распредвала тоже два. Их необходимо фиксировать.
Фиксировать можно с помощью двух отрезков резинового шланга, связанных вместе в виде восьмерки.

ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИМ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Холодный – это температура 20 градусов по Цельсию, ну или если работы производятся на улице – то температура окружающей среды.
Исключение – натяжка/окончательная натяжка ремня ГРМ. Она производится при проггретом до рабочей температуры двигателе!
Курим «мурзилку».

Резьбу нарезать перпендикулярно посадочной плоскости.
Шпильку закручивать аккуратно, перекосов не допускать!
Дожимать шпильку «до упора» нельзя!
Почувствовав упор – останавиться!
Ремень перетягивать нельзя = попадалово на помпу/ролики/ремень/зведочки распредвала и коленвала!
_________________
Юрист.

Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)

Вернуться к началу

Аффтору респект за отчот.
Пару моментов только:
1)

Цитата:

Проверяем правильность ВМТ по кожуху ремня ГРМ. На нем нанесены метки. Длинная – это ВМТ. Для этого – ставим кожух на место, не закручиваем, а просто ставим. и смотрим на шкив коленвала. У меня на нем метка совпала. еще вариант, описаный в мурзилке – скидываем кожух воздушного фильтра, отводим его в сторону, снимаем резиновую заглушку с картера сцепления, смотрим в лючок со стороны коробки, он под термостатом находится. На маховике – имеется метка ВМТ. Совмещаем риску на маховике с вырезом в картере сцепления.

у меня при совмещении метки на кожухе,метка на маховике нефига не совпала , мурзилка врет-это не обязательно,надо проверять совпадение меток на шкиве коленвала.
2)”вжикать” стартером для откручивания гайки крепления шкива коленвала все-таки страшнавато ИМХО,гайка без проблем откручивается от руки ,но не забываем про рабочие перчатки! ,недавно менял ремень-побил все руки (

Источник