Ремонт резьбы поддон картера двигателя

Ремонт резьбы в поддоне картера

В поддоне картера предусмотрено отверстие для слива масла, которое используется, когда необходимо производить его замену. Оно закрывается обычным болтом, и со временем внутренняя резьба постепенно изнашивается. Это связано с постоянными перепадами температур, а также с непрофессиональным обслуживанием. Лишь единицы мастеров на автосервисах используют специальные динамометрические ключи, показывающие момент затяжки. Остальные работают «на глазок», поэтому рано или поздно витки срываются. Ремонт резьбы в поддоне картера необходимо производить без увеличения диаметра, и такую услугу оказывают наши мастера.

Особенности восстановления резьбы в поддоне картера

Для восстановления резьбы в сливном отверстии поддона картера мы используем специальные ремонтные вставки Helicoil Plus. Внешне они напоминают пружинные гильзы, изготовленные из профилированной ромбовидной проволоки. Работы выполняются в несколько этапов:

• Полный слив масла с поддона картера – как правило, к моменту приезда наших мастеров масло уже слито в отдельную емкость. Чаще всего проблема вскрывается именно во время его замены на сервисах или в гаражных условиях;
• Высверливание остатков резьбы без увеличения диаметра базового отверстия;
• Нарезка при помощи специального метчика новых малозаглубленных канавок под вставку Helicoil Plus;
• Установка пружинной ремонтной вставки – в момент первого вкручивания она распирается, надежно фиксируется в канавках, и ее уже невозможно выкрутить вместе с болтом. Поэтому вы сможете беспрепятственно продолжать обслуживать авто.

Продолжительность всех мероприятий составляет до 20-30 минут, после чего можно устанавливать болт-заглушку на место, заливать свежее масло и эксплуатировать автомобиль.

Как мы работаем?

Мы выполняем ремонт резьбы поддонов картеров на любых авто в выездном порядке на территории Москвы и Подмосковья. Чтобы воспользоваться нашими услугами, свяжитесь с мастерами по указанным номерам телефонов, согласуйте время, укажите адрес расположения машины. Мы используем специальный инструмент, который позволяет сохранить прочность основы, использовать оригинальный болт. Не пытайтесь самостоятельно нарезать новую резьбу, так как это может усугубить положение, привести к возникновению трещин, разгерметизации и течи масла.

Источник

сорвал резьбу поддона картера (сливной болт)

WV golf4 AKL АКПП

Хочу рассверлить отверстие поддона и нарезать резьбу бОльшего диаметра.

Вопросы:
1. Можно ли высверливать отверстие (если понадобится) и резать резьбу, не снимая поддона? То есть, не страшно, что в поддоне стружка алюминиевая останется?
2. При этом нет ли опасности повредить что-то в внутри поддона сверлом/метчиком? При высверливании (если понадобится) придется слегка угол наклона оси отверстия изменить, т.к. дрель параллельно старому отверстию не войдет — упрется рукояткой в подвеску. Придется рукоятку дрели чуть ниже опустить (еснно очень аккуратно заглубляться буду).
3. Где проще найти подходящий стальной болт и алюминиевую шайбу? В магазинах автозапчастей могут быть?

P.S. Знаю про один способ решения проблемы — вкрутить свечу зажигания в эту же дырку. Диаметр болта и свечи одинаковый — 14 мм. Но шаг разный — по моим замерам у болта 1,5 мм, у свечи 1,25 мм. Вполне вероятно, что в первый раз свечу можно притянуть засчет менее глубокой резьбы. Если и поможет в этот раз, то врядли после очередной замены масла свеча будет нормально затягиваться. Не хочу так делать.

Я бы заказал токарю пробку с конической резьбой и закрутил бы ее, ничего не перерезая. Сама бы уплотнилась. Или просто поискал бы подходящую коническую пробку. Перерезать резьбу бы не стал.

Вариант — посадить на поксипол футорку, в которую вкрутить пробку меньшего диаметра.

А вообще — вклеил бы штатную пробку на поксипол и больше бы ее не трогал.
Правда, есть еще восстановители резьб, но они вряд ли благосклонно отнесутся к заворачиванию-отворачиванию.

ЗЫ. В свое время ставил на поксипол датчик давления масла. За время эксплуатации проблем не было.

Да деньги то найти можно, но нужно ли. ИМХО, проблема должна нормально решиться нарезкой новой резьбы.

В Вашем варианте вижу следующие недостатка:
1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
2. Отсос врядли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.

Re:Да деньги то найти можно, но нужно ли. Во-первых, как раз (уж сколько об этом написано и поломано копий) отсос лучше слива. Во всяком случае в большинстве общих случаев (Г4 как раз общий случай). Отсасывается больше, чем сливается. Возможно, в том месте, где щуп, сделано как раз углубление, чтобы щуп не упирался.
Во-вторых, я говорил не про холодную сварку, а про поксипол.
В-третьих, есть специальная ХС по замасляным деталям да и ничего не стоит засунуть вовнутрь тряпочку и пошерудить. Пока подползт масло-можно успеть все сделать.
Вот.

> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.

Пред. хозяин моей машины, тоже толи сорвал резьбу толи замял поддон. Короче поддон рихтован и видны следы сварки в районе пробки. Раньше я всегда боялся сорвать резьбу этой злополучной пробки. Недотянешь — капает (плоскость нарушена), перетянешь . Да и грязное это дело сливать масло через пробку плюс желательно эстакада.
Девайс за 900р я видел только на картинке(в скунцево не нашёл), но очень хотелось попробовать такой метод замены масла. Поэтому сделал колхозный вариант (был в конфе совет) из 3л банки и набора для вакуумирования.
Девайс хоть и колхозный, но возвращаться к классическому методу слива масла я уже не буду. Ответы на ваши вопросы:

> 1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
+++Как показывает практика — как раз отсасывает даже лучше. Т.к. при простом сливе масло стекает самотёком и у самой пробки шлам просто лежит слоем до 3-5 мм. Если правильно вставить шланг, то откачка масла идёт из этого самого глубокого и грязного отстойника. Наглядно видно при сливе. Плюс моё недавнее вскрытие поддона для ремонта — подтвердило эту версию.
> 2. Отсос вряд ли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
+++ Я когда сливаю в пустую баклажку отработку — то вижу что почти 100% попадает в неё. Исключение фильтр.
> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.
+++ Когда я последний раз затягивал этот болт, то вообще закрутил его на фторопластовую сантехническую ленту. Устал шаманить с моментами и прокладками. Уже пару лет как забыл про этот болт. Если у вас хоть зачатки резьбы остались, то и вариант с поксиполом может прокатить. Для убедительности, тряпкой с растворителем протереть и пробку и отверстие и тут же вкрутить.

Поиском пользоватся полезно всё же. > В Вашем варианте вижу следующие недостатка:
> 1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
> 2. Отсос врядли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
Это ложь. 🙂 По факту это совсем не так. 🙂

> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.
Что мешает снять поддон, обезжирить/высверлить и поставить поддон?

Источник

Ремонт резьбы поддон картера двигателя

Если вокруг отверстия есть достаточной толщины стенка, куда можно было бы врезаться метчиком — то проще всего сделать новую резьбу под увеличенный болт. Но это надо по месту смотреть. Если сделаешь фото — ответы тут точно станут точнее.

Втулку ремонтную без снятия картера нормально все равно не запрессовать — а значит есть риск прослабления посадки на горячую. И вообще это надо точно рассчитывать. Подозреваю, что поддон алюминиевый — а значит, расширяется он скорее всего больше, чем любые втулки.

Если поддон снимать, то можно отнести его к аргонщику, заварить отверстие, просверлить его заново и нарезать штатную резьбу. Подозреваю, что выйдет намного дешевле, чем бмвшный новый поддон.
Только плоскость упора болта важно не испортить, а то еще к фрезеровщику придется идти.

И да, не надо там никаких герметиков, только сопли в масло напустит. Только нормальное медное кольцо. Медь можно отжечь для лучшего прилегания.

Источник

Ремонт пластикового поддона двигателя

Конструкция и назначение

Главная функция поддона для современных моделей силовых агрегатов – это накопление и хранение масла, которое стекает с деталей мотора. Также, как уже было замечено, поддон картера двигателя защищает внутренние элементы от агрессивного влияния окружающей среды. Еще на дне поддона собираются частицы металла, которые образуются вследствие износа деталей трения. Кроме этих задач, деталь помогает охлаждать моторные масла и защищает смазочную жидкость от расплескивания.

Чаще всего эту деталь производят при помощи штампования, а в качестве материалов хорошо подходят мягкие и эластичные сорта сталей. Такой материал выбран не случайно – готовая деталь при повреждениях не лопнет, а лишь деформируется. Поддон сделан в форме неглубокой ванны. В верхней его части имеется плоскость с крепежными отверстиями. В зависимости от типа силового агрегата и уровня его технологичности, поддон картера двигателя может иметь и другую, чаще более сложную форму. Это сделано для того, чтобы максимально избежать соприкосновения с деталями трансмиссии или подвески.

Если мотор форсированный, тогда поддон должен быть изготовлен из алюминиевых сплавов. В таких деталях обязательно реализованы ребра, которые способствуют охлаждению масла. При замене смазочного материала, чтобы слить отработанный продукт, на многих автомобилях имеется пробка. Поддон картера двигателя имеет сливное отверстие с резьбой – если пробку открутить, можно удобно слить отработанную смазку. Однако главная функция этой детали – не защита шатунно-поршневой группы и коленчатого вала, а накопление и хранение смазки. А еще на дне емкости-поддона накапливается стружка, образующаяся из-за износа трущихся пар. Она настолько маленькая, что свободно проходит через масляный фильтр, а поддон в этом случае выполняет роль пассивного фильтра.

Как самостоятельно снять и установить масляный поддон

Это не сложная процедура, под силу большинству автолюбителей, хотя и требует некоторых навыков ремонта и наличия инструментов. В зависимости от марки автомобиля возможны нюансы. Например, в автомобилях ВАЗ классического семейства, с продольным расположением двигателя, нужно приподнимать движок. Поэтому перед тем как приступать к самостоятельной разборке, ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля.

Порядок демонтажа масляного поддона:

• Подготовьте чистую тару – это может быть канистра с широким горлышком либо обрезанная. Ее объем должен соответствовать, кол-ву масла в двигателе вашей машины;
• Заедьте на смотровую яму или эстакаду, вам будет удобней, если она будет достаточно глубокой, чтоб можно было стоять под машиной во весь рост;
• Прогрейте двигатель до температуры 50-60 градусов, моторное масло станет более жидким и текучим;
• Если установлена защита моторного отсека, то снимите ее, обычно она крепится на 3-4 болта;
• Аккуратно выкручивайте сливную пробку, подставив под нее заранее подготовленную тару, будьте осторожны — масло обязательно потечет вам на руки и возможно куда-то еще;
• Открутите масло-заливную пробку. После откручивания заливной пробки поток вытекающего масла резко усилится, следите за тем, чтоб оно текло в канистру и потери были минимальны;
• Дождитесь, пока все масло стечет, и приступайте к откручиванию болтов/гаек крепления;
• Если все болты откручены, а поддон картера не снимается усилием рук, это означает, что произошло склеивание деталей. Нужно по нему постучать резиновым молотком, аккуратно поддевать отверткой или другим плоским предметом, но так чтоб не повредить места соединения. Из-за царапин в дальнейшем может образоваться течь.

Теперь, когда поддон снят, можно проводить ремонт, а также увидеть устройство картера.

Монтаж проводится в обратной последовательности. Сливную пробку нужно сразу вкрутить в поддон, а масло заливать через заливное отверстие в последнюю очередь. Рекомендуется совместить ремонт поддона с заменой масла. Важно следить за правильной затяжкой болтов и пробки, о чем уже упоминалось.

Именно прокладка обеспечивает герметичное соединение частей двигателя. При покупке следите за соответствием артикула. Отремонтировать изношенную прокладку не возможно. Рекомендуется после каждого снятия поддона картера, при установке, осуществлять ее замену. При этом нужно тщательно и очень аккуратно очистить поверхности, которые будут соприкасаться, от остатков старой прокладки и герметика.

Чтоб улучшить свойства прокладки, можно использовать графитную смазку, специальный герметик для картера двигателя, либо любой термостойкий герметик на основе силикона.

Графитная смазка наносится на обе стороны прокладки тонким слоем, после сборки она заполняет микро-полости, а под действием высоких температур твердеет.

Использовать специальный герметик предпочтительней, он наносится тонким равномерным слоем по всей площади прилегания, на поддон и на блок цилиндров. После сборки герметик высохнет и, как бы, склеит поверхности, обеспечив плотное прилегание и герметизацию.

Некоторые мастера используют герметик вместо прокладки, в таком случае его слой должен быть более толстым, но лучше этот способ оставить на случай, если автомобиль настолько редкий, что к нему трудно найти нужную прокладку.

Что будет, если не ремонтировать или не менять поддон?

Итак, если элемент поврежден, то это однозначно отразится на работе силового агрегата. Рассмотрим несколько повреждений. Если случилась глубокая деформация одной из плоскостей без пробоины на моторе с маслоприемником, а сам поддон изготовлен из алюминиевого сплава либо из пластика, то в этой ситуации есть риск, что маслоприемная трубка будет выше уровня смазочной жидкости. Часто при таких повреждениях эти детали и вовсе обламываются.

Если масло не вытекло, однако деформация достаточно глубокая, необходимо долить нужное количество масла и попробовать запустить двигатель. В случае незначительных деформаций и отсутствия пробоя маслоприемное устройство может и не обломаться, однако зазор между трубкой и дном поддона сильно уменьшится – этого может хватать для работы двигателя под невысокими нагрузками. Важно учитывать, что, если поддон получил повреждения, в любой момент двигатель может ощутить «масляное голодание» при резких ускорениях и увеличении оборотов. Все это не лучшим образом скажется на всех узлах. Наиболее распространенные последствия масляного голодания – прихватывание верхнего шатунного вкладыша, что влечет за собой заклинивание всего двигателя. Также вкладыш может провернуться в процессе работы. В крайнем случае произойдет обрыв шатуна, что приведет к повреждению блока цилиндров.

Как заварить поддон двигателя не снимая

Поддон картера двигателя представляет собой съемную деталь, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается методом штамповки из мягкой эластичной стали либо используется литье из алюминия.
По форме данная деталь напоминает ванну небольшой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются специальные отверстия.

Как отремонтировать поддон картера

Если поддон картера двигателя пробит, то первым делом необходимо сразу же заглушить мотор. Если этого не сделать, то из-за быстрого снижения уровня смазочной жидкости прекратится ее подача в ответственные узлы и начнется масляное голодание.

Ремонт поддона не сложен, особенно если последний изготовлен из стали. Такие детали демонтируют и при помощи молотка рихтуют вмятину. Если деталь получила пробоину, ее можно заварить или заклеить отверстие холодной сваркой. Алюминиевые поддоны восстанавливают при помощи сварки в среде аргона – это недорогой и эффективный способ восстановления данного элемента.

Технология проведения работ

Все работы по восстановлению поддона проводятся в чётком соответствии с технологиями. Ремонтируя картер из алюминия, наши специалисты:

• демонтируют крышку картера с двигателя;
• очищают её от грязи и масла;
• проводят зачистку трещин и засверливают их с целью не допустить их увеличение;
• обезжиривают поддон картера;
• прогревают деталь до температуры 200–250 °С;
• осуществляют сварку со внешней стороны.

Для того чтобы обеспечить максимальную надёжность ремонта, осуществляют следующее:

• зачистку с внутренней стороны поддона, его обезжиривание;
• прогрев зоны сварочного шва;
• аргонно-дуговую сварку.

В случае если при ударе были нарушены посадочные места, производится наварка металла аргонной сваркой с последующей металлообработкой на специальных станках. Также восстанавливается резьба поддона картера.

Ремонт значительно затрудняется в случае, если крышка картера распалась на куски. Он предусматривает следующие этапы:

• демонтаж крышки с двигателя, её очистка от грязи и масла;
• зачистка и обезжиривание стыков обломков;
• сборка обломков для получения первоначальной геометрии крышки;
• осуществление точечных прихватов частей для того, чтобы конструкция не распалась;
• проведение полноценной аргонно-дуговой сварки;

Недостающие элементы заменяют новыми металлическими вкладышами, которые также привариваются. Также путем наварки производят восстановление посадочных поверхностей и других элементов конструкции.

Если восстановить необходимо стальную крышку, технология мало чем отличается от сварки алюминиевой. Единственное отличие заключается в проведении рихтовочных работ, направленных на обеспечение первоначальных геометрических форм элемента.

После того как сварочные работы завершены, швы подвергаются зачистке, обезжириванию и покрытию грунтом, на который после высыхания наносятся шпатлёвка и ЛКП.

Неудачно наехали на люк? Обращайтесь в «М.Б.С.»!

Замена поддона картера

Вся процедура условно состоит из двух частей: демонтаж поврежденной детали и монтаж новой. Первым делом снимают отрицательную клемму от аккумулятора, затем демонтируют воздухозаборник. Далее снимается защита двигателя. Масло необходимо слить в подходящую емкость. Затем откручиваются болты крепления передней опоры силового агрегата, снимается стабилизатор, отсоединяется датчик уровня смазки. После этого отключается разъем датчика давления масла. На авто с АКПП также отсоединяют от поддона маслопроводы. Далее снимается стабилизатор и поднимается двигатель. Затем снимаются пружины передней системы подвески. Передняя ось поднимается лебедкой, отворачиваются крышки из пластика. После этой операции откручиваются крепежные элементы передний оси, и эта деталь опускается.

Теперь можно открутить поддон, сдвинуть его вперед и опустить. После установки нового элемента заменяется прокладка. Важно использовать герметик для поддона картера двигателя при установке. Он позволит получить более плотное соединение, и после замены не будет течь масло.

Источник