Ремонт резьбы поддона картера двигателя фольксваген

Volkswagen Passat Variant Blue Mamba TDI st3 › Logbook › Восстановление резьбы маслосливной пробки!

Всем привет!
Сегодня хочу поделится инфой как не снимая поддон можно вылечить течь из под маслосливной пробки!
Ещё две замены назад выворачивая пробку я почувствовал усилие, кто хоть раз крутил резьбовой соединения понимает, что это говорит о том что пошло не по резьбе либо, Ее попросту съедает!Выкрутил пробку полностью, я лицезрел часть резьбы с поддона на пробке, что ни есть гуд!Сбегал в магазин прикурил новую пробку и медную шайбу, но как оказалосьвсе напрасно! Капало не сильно, одна две капли за сутки, я чёт и не придал значению, подошла другая замена масла я и забыл, что там проблемы))Выкрутил пробку вроде не хуже чем было, закрутил назад и тут началось, она текла как сучка, в городе можно было смело говорить я тут был))) 5-10, а может и больше капель было за сутки!
Перед заменой ГРМ, гидридов и вкладышей было решено махнуть масло и решить проблему с пробкой! Вариантов виделось два: снимать поддон обваривать и у токаря делать новую резьбу М14х1.5 под оем пробку и второй вариант купить метчики М16х1.5 и пробку от Рено либо Ситроен, либо ещё чего то подобного происхождения! Я выбрал второй вариант, его можно сделать не мнимая поддон и дешевле!
Что нам нужно:
1.Два метчика М16х1.5 1ый и 2ой номер-150грн

2.Пробка М16х1.5 с магнитом и медной шайбой фирмы Fa1 (153520011)-35грн

Прежде чем нарезать резьбу я начитался инфы у тех кто ремонтировал подобным способов в поддоне резьбу, несколько форумов юных токарей)))Один пишет да я за 20 минут прогнал резьбу, другой я часа 2 нарезал?!
Так получилось, что у меня ушло где-то два часа, делать нужно все аккуратно и не спеша, дабы стружка не попала во внутрь! Спешка нужно только при ловле блох и ещё в одном всем известном деле))
Сначала прогоняем номером один. Метчик должен стоять идеально ровно, каналы для стружки лучше промазать солидолом для того чтоб прилипала стружка ну и желательно метчик несколько раз выкручивать для очистки! Аналогично с метчиком под номером два! После прогонки прочистил резьбу и завестись пробку новую, блестящую)))

Так же на рынке была куплена литрушка самого дешевого 5w-40 и залита в двигатель, нет не для того чтобы заводить, а просто дабы чуть чуть промыть и исключить попадание стружки внутрь поддона, пробку отвинтил, масло вытекло, все вытер на сухую перепроверил, все впорядке!
Вотуме после замены 2500 км, все в норме луж под машиной нет, масло не уходит!))Ну и пробка типо гоношная с магнитом)))
Надеюсь данная информация никому и никогда не пригодится)))
Всем полного бака и максимального уровня в поддоне)

Источник

сорвал резьбу поддона картера (сливной болт)

WV golf4 AKL АКПП

Хочу рассверлить отверстие поддона и нарезать резьбу бОльшего диаметра.

Вопросы:
1. Можно ли высверливать отверстие (если понадобится) и резать резьбу, не снимая поддона? То есть, не страшно, что в поддоне стружка алюминиевая останется?
2. При этом нет ли опасности повредить что-то в внутри поддона сверлом/метчиком? При высверливании (если понадобится) придется слегка угол наклона оси отверстия изменить, т.к. дрель параллельно старому отверстию не войдет — упрется рукояткой в подвеску. Придется рукоятку дрели чуть ниже опустить (еснно очень аккуратно заглубляться буду).
3. Где проще найти подходящий стальной болт и алюминиевую шайбу? В магазинах автозапчастей могут быть?

P.S. Знаю про один способ решения проблемы — вкрутить свечу зажигания в эту же дырку. Диаметр болта и свечи одинаковый — 14 мм. Но шаг разный — по моим замерам у болта 1,5 мм, у свечи 1,25 мм. Вполне вероятно, что в первый раз свечу можно притянуть засчет менее глубокой резьбы. Если и поможет в этот раз, то врядли после очередной замены масла свеча будет нормально затягиваться. Не хочу так делать.

Я бы заказал токарю пробку с конической резьбой и закрутил бы ее, ничего не перерезая. Сама бы уплотнилась. Или просто поискал бы подходящую коническую пробку. Перерезать резьбу бы не стал.

Вариант — посадить на поксипол футорку, в которую вкрутить пробку меньшего диаметра.

А вообще — вклеил бы штатную пробку на поксипол и больше бы ее не трогал.
Правда, есть еще восстановители резьб, но они вряд ли благосклонно отнесутся к заворачиванию-отворачиванию.

ЗЫ. В свое время ставил на поксипол датчик давления масла. За время эксплуатации проблем не было.

Да деньги то найти можно, но нужно ли. ИМХО, проблема должна нормально решиться нарезкой новой резьбы.

В Вашем варианте вижу следующие недостатка:
1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
2. Отсос врядли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.

Re:Да деньги то найти можно, но нужно ли. Во-первых, как раз (уж сколько об этом написано и поломано копий) отсос лучше слива. Во всяком случае в большинстве общих случаев (Г4 как раз общий случай). Отсасывается больше, чем сливается. Возможно, в том месте, где щуп, сделано как раз углубление, чтобы щуп не упирался.
Во-вторых, я говорил не про холодную сварку, а про поксипол.
В-третьих, есть специальная ХС по замасляным деталям да и ничего не стоит засунуть вовнутрь тряпочку и пошерудить. Пока подползт масло-можно успеть все сделать.
Вот.

> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.

Пред. хозяин моей машины, тоже толи сорвал резьбу толи замял поддон. Короче поддон рихтован и видны следы сварки в районе пробки. Раньше я всегда боялся сорвать резьбу этой злополучной пробки. Недотянешь — капает (плоскость нарушена), перетянешь . Да и грязное это дело сливать масло через пробку плюс желательно эстакада.
Девайс за 900р я видел только на картинке(в скунцево не нашёл), но очень хотелось попробовать такой метод замены масла. Поэтому сделал колхозный вариант (был в конфе совет) из 3л банки и набора для вакуумирования.
Девайс хоть и колхозный, но возвращаться к классическому методу слива масла я уже не буду. Ответы на ваши вопросы:

> 1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
+++Как показывает практика — как раз отсасывает даже лучше. Т.к. при простом сливе масло стекает самотёком и у самой пробки шлам просто лежит слоем до 3-5 мм. Если правильно вставить шланг, то откачка масла идёт из этого самого глубокого и грязного отстойника. Наглядно видно при сливе. Плюс моё недавнее вскрытие поддона для ремонта — подтвердило эту версию.
> 2. Отсос вряд ли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
+++ Я когда сливаю в пустую баклажку отработку — то вижу что почти 100% попадает в неё. Исключение фильтр.
> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.
+++ Когда я последний раз затягивал этот болт, то вообще закрутил его на фторопластовую сантехническую ленту. Устал шаманить с моментами и прокладками. Уже пару лет как забыл про этот болт. Если у вас хоть зачатки резьбы остались, то и вариант с поксиполом может прокатить. Для убедительности, тряпкой с растворителем протереть и пробку и отверстие и тут же вкрутить.

Поиском пользоватся полезно всё же. > В Вашем варианте вижу следующие недостатка:
> 1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
> 2. Отсос врядли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
Это ложь. 🙂 По факту это совсем не так. 🙂

> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.
Что мешает снять поддон, обезжирить/высверлить и поставить поддон?

Источник

Тема: Провернулась пробка масляного поддона

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Сам спросил сам отвечу.
Никаких проблем со снятием двух чупер потойных болтов НЕТ. они хоть и спрятаны и не соосны с отверстием
Легко снимаются шестигранником 5 мм с круглой головкой.

Сливной Болт крутился потому что превратил резьбу в прижинку.
Никакой стальной прокладки между болтом и картером нет. стальной болт идет по алюминевой резьбе. отсюда и проблемы.IMG_20160624_132839.jpgIMG_20160624_132824.jpgIMG_20160624_132734.jpg

Всем привет. Поделюсь своим решением проблемы сорванной резьбы сливного отверстия картера. Двигатель CAXA 1,4 TSI 2012 год выпуска за 3 с небольшим года — сорвал резьбу поддона картера 🙁

За время эксплуатации износилась резьба алюминиевого картера — выдержала где-то 10-12 замен масла. На последнем ТО, которое я проводил в АСЦ на Обручего (Москва) я напросился в ремзону, где увидел, что с пробкой — проблемы. Стандартный момент затяжки пробки в 30 нм приводил к тому, что она прокручивалась в отверстии масляного картера двигателя. Официалы затянули с меньшим моментом — 20 нм и сказали, чтобы на следующее ТО я привозил новый картер. Так я съездил на юга, намотал 10 тыс. и км озаботился поиском нового картера.

Оригинальный картер с номерком VAG 03C 103 603 T в Экзист стоил минимум десятку, а его заменители в два раза дешевле, но мне не хотелось их покупать: в основном — Китай, а их силумин у меня не в почете. Уже почти решился брать за 8 тыс. фирменную емкость, но здравый смысл не давал мне покоя: неужели нельзя заново нарезать резьбу, ведь на фабрике это же делают — нарезают, хотя бы и под ту же родную пробку. Что мешает тут сделать бОльшее отверстие и нарезать резьбу под чуть бОльшую пробку?

Штатно у нас нас используется пробка-болт с метрической резьбой M14х1, 5. Ранее я владел Логаном, там как раз была пробка бОльшего размера, а точнее, нужного мне РЕМОНТНОГО размера. Глянув на нее (осталась одна производства Asics) , я понял — то, что надо: M16x1, 5. Единственное, что не нравилось — она под квадрат. Такой ключ в Шкоде, вроде, не используют — могут не найти на сервисе.
В итоге, изучив Инет, нашел подходящую пробку с такими же параметрами от старого поколения Fabia — она под шестигранник. А самое главное, она используется совместно с мягким медным уплотнительным кольцом, которое меняется при каждой смене масла. Пробка же всегда остается — необходимости повторно ее покупать нет.
Сгонял на Кунцевский авторынок, купил там эту пробку VAG N 016 02 81 за 200 руб. и в павильоне «1000 мелочей» пару медных колечек.

Фото VAG N 016 02 81 из Инета, у меня колечко медное, по 50 р. на авторынке.

Резьбу нарезал в сервисе «Авто Приз» на ул. Мартеновская, дом 22, строение 3, что в Новогиреево. У них был нужный метчик и они согласились, под мою ответственность, ковыряться с алюминиевым картером. Попутно мастер Сергей показал мне существующий специально для этих целей ремонтный набор, который решает проблему чуть другим способом: нарезается метчиком из этого комплекта бОльшая резьба в отверстии поддона, в нее вворачивается цилиндр-втулка, а уже во втулку, в последствии, будет закручиваться стандартная сливная пробка. Метчик из комплекта не подошел — шаг резьбы меньше, чем в моей пробке от Фабии. Мой вариант решения проблемы с большей резьбой и мягким уплотнительным кольцом из меди мне понравился больше, потому стали делать резтбу, как и планировали — под пробку от Фабии.
Как итог, Сергей, неспеша, за час нарезал резьбу своим метчиком, очистителем как следует промыл сливное отверстие от стружки, дополнительно пролил, заливая через двигатель масло, картер — чтобы наверняка исключить возможность попадания алюминиевой стружки в картер.

Проливаем маслом — удаляем стружку

Закрутил с моментом 30 новую пробку от Фабии, установив на нее медное колечко. Получилось красиво — не колхоз, а, главное, правильно — менять целый картер из-за чуть сорванной резьбы — этот вариант настолько нерационален, что заставил меня раскинуть мозгами.

Результат работы — как будто так и должно быть

Да и вышло дешевле. Со сменой масла, чтением ошибок все это мне обошлось в 2900 руб. Еще сюда надо добавить 100 р. за два колечка и 200 р. за пробку от Фабии, 2100 руб. за 4л. масла Mobil1 0W40 и подарочный масляный фильтр Mann (год назад в AGA дарили к этому маслу по акции).

Источник

Как восстановить целостность и чем заклеить поддон двигателя

Поддон картера двигателя представляет собой съемную деталь, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается методом штамповки из мягкой эластичной стали либо используется литье из алюминия.

По форме данная деталь напоминает ванну небольшой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются специальные отверстия.

Холодная сварка для алюминия – разновидности, советы по применению

Холодная сварка для алюминия может быть применена в тех ситуациях, когда нет возможности использовать электродуговую сварку в среде защитного газа. Данная методика актуальна применительно к алюминию еще и по той причине, что заготовки из данного металла очень плохо соединяются при помощи болтов и гаек. Под понятием «холодная сварка алюминия» может подразумеваться и способ соединения деталей из данного металла при помощи деформации, и технология, предполагающая использование специального клея.

Под «холодной сваркой» чаще всего подразумевают специальный клей, но существуют еще и механические методы холодной сварки — сварка деформацией

Холодная сварка деталей из алюминия при помощи специального клея

Холодная сварка деталей из алюминия, выполняемая при помощи специального клеевого состава, – это технология, позволяющая очень быстро и без особой подготовки поверхностей получить неразъемное соединение. Очень часто данную методику используют в тех случаях, когда необходимо устранить аварийную ситуацию и оперативно соединить алюминиевые детали. Естественно, простота данной технологии позволяет использовать ее чаще всего в домашних условиях.

Клей для скрепления алюминиевых деталей методом холодной сварки

Специальный состав, который применяется для выполнения такой сварки, – это двухкомпонентный клей, выпускаемый в виде мастики или густой жидкости. Состоит такой клей (его можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине) из эпоксидной смолы и стального порошка, который служит для упрочнения формируемого соединения.

Чтобы улучшить характеристики клеевого состава для холодной сварки (адгезия с соединяемыми поверхностями, устойчивость к высоким температурам и к воздействию агрессивных сред), в его состав добавляют специальные присадки. Благодаря их использованию свойства застывшего клеевого состава часто превосходят характеристики соединяемых деталей по своей прочности и надежности.

Использование двухкомпонентного клея для фиксации штуцера в трубе из алюминиевого сплава

Любой клей для выполнения холодной сварки – как жидкий, так и в виде мастики – состоит из двух компонентов, которые необходимо смешать непосредственно перед использованием. Следует иметь в виду, что применить смешанный состав необходимо в течение 20–30 минут (спустя полчаса он начинает активно затвердевать). После нанесения на поверхности деталей из алюминия клеевого состава их необходимо прижать друг к другу и выдержать в таком состоянии 40–45 минут. Полное застывание состава происходит в течение 2–2,5 часов.

Чтобы в производственных или домашних условиях получить надежное соединение при использовании клея для холодной сварки, необходимо предварительно очистить и обезжирить соединяемые поверхности. При помощи данного метода можно не только соединить плоские заготовки из алюминия, но и заварить небольшие отверстия и трещины, потратив на это минимум времени и усилий. Соединенные при помощи клея для холодной сварки детали хорошо переносят любые механические воздействия, кроме нагрузок на разрыв.

Ремонт холодной сваркой пробитого поддона картера автомобиля

Так, клей не рекомендуется использовать:

• в местах, характеризующихся высокими температурами;
• в тех местах, к которым предъявляются повышенные требования по экологической безопасности;
• для соединения деталей, условия эксплуатации которых часто изменяются;
• для герметизации сосудов и емкостей, находящихся под высоким давлением;
• для соединения деталей, эксплуатируемых в условиях агрессивной окружающей среды;
• для герметизации труб и сосудов, контактирующих с жидкими пищевыми средами и продуктами питания.

Следует также отметить и преимущества применения клея для холодной сварки, которые делают его очень популярным средством соединения деталей из алюминия:

• исключение окислительных процессов в месте стыка заготовок, что придает долговечности такому соединению;
• простота использования;
• минимум времени, необходимого для формирования неразъемного соединения;
• невысокая цена состава и отсутствие необходимости в использовании специального оборудования и энергоносителей.

Небольшой обзор распространенных на отечественном рынке составов для холодной сварки, основанный на отзывах людей, применявших их на практике.

1. «PERMATEX Cold Weld» Эффективный и весьма универсальный клей, допускающий применение с различными материалами. Отлично выдержал нагрузки на отрыв и на сдвиг в ходе испытаний.
2. «WURTH Liquid» Великолепно подходит для работы с металлическими деталями.
3. «Abro Steel» Хорошо подойдет для ремонта емкостей для хранения жидкостей благодаря высокой способности обеспечивать герметичность.
4. «Титан» Доступная цена, отменное противодействие механическим нагрузкам.
5. «Cold Weld PERMATEX» Довольно популярный состав, заслуживший немало положительных отзывов.

Сварка деформацией – особенности технологии

Детали из алюминия по данной технологии соединяют при комнатной температуре, отсюда и название – «холодная сварка». Для того чтобы получить неразъемное соединение, заготовки подвергают значительной пластической деформации, в результате которой происходит разрушение оксидной пленки на поверхности алюминия. Кроме того, сильное сдавливание деталей из алюминия друг с другом в процессе холодной сварки способствует тому, что между их кристаллическими решетками создаются межмолекулярные связи.

Важным условием формированием надежного соединения, получаемого по технологии холодной сварки, является тщательная очистка поверхностей заготовок и их обезжиривание. Давление, которое воздействует на соединяемые детали из алюминия, может быть статичным или с переменной вибрацией.

В зависимости от типа формируемого соединения различают холодную сварку следующих видов:

Стыковой метод

Детали из алюминия при использовании данного метода холодной сварки соединяются своими торцевыми частями, которые предварительно тщательно очищают и обезжиривают. Для того чтобы выполнить соединение по этой методике, заготовки фиксируют в специальных губках с небольшим выпуском торцевых частей, которые и будут подвергаться сдавливанию. После того как детали надежно зафиксированы, на зажимные губки подается осевое давление, которое и сжимает торцевые части соединяемых заготовок, что сопровождается формированием надежного неразъемного соединения.

Схема стыковой холодной сварки деформацией

Данный способ холодной сварки, несмотря на свою простоту, имеет ряд существенных недостатков и ограничений в применении.

• Габариты зажимных устройств, используемых для выполнения такой сварки, ограничивают длину формируемого соединения.
• При сжатии деталей из алюминия пластической деформации подвергаются не только соединяемые торцы, но и та часть, которая зажата в губках.
• После получения неразъемного соединения заготовки достаточно трудно извлекаются из зажимных губок.

Точечная технология

Данная технология, предполагающая соединение деталей из алюминия внахлест, является наиболее распространенным методом холодной сварки этого металла. Соединяемые заготовки сдавливаются в отдельных сварных точках, для чего используется специальный пуансон. По данной технологии детали преимущественно соединяют несколькими сварными точками, расположенными с некоторым интервалом друг относительно друга.

Схема холодной точечной сварки

Качество холодной сварки, выполняемой по точечной технологии, напрямую зависит от степени деформации алюминия в области сварной точки. В числовом выражении данный параметр характеризует соотношение между толщиной соединяемых деталей и глубиной, на которую в металл вдавливается пуансон. Существуют нормативы, согласно которым данный параметр для алюминия должен составлять 60–70%, а для сплавов на основе данного металла – 75–90%.

Точечная холодная сварка, с помощью которой можно соединять достаточно габаритные листы из алюминия и сплавов на основе данного металла, обладает рядом преимуществ.

• Соединяемые детали не нуждаются в предварительной фиксации в специальных зажимных устройствах.
• Алюминий деформируется на очень небольших локальных участках – сварных точках.

Шовный способ

При использовании данного способа холодной сварки место соединения заготовок из алюминия приобретает форму сплошного шва, который формируется при помощи вращающихся роликов или пуансона с рабочей частью в форме кольца.

Схема шовного метода холодной сварки

Предварительно очищенные и обезжиренные детали из алюминия, которые необходимо соединить при помощи холодной шовной сварки, помещают между одним подвижным и одним неподвижным роликами (односторонняя сварка), либо между двумя подвижными роликами (двухсторонняя сварка). После сдавливания роликов и металла под ними на требуемую глубину подвижные ролики начинают вращаться, что приводит к перемещению соединяемых заготовок и формированию сплошного шва.

Процесс контактной шовной сварки на промышленном аппарате

Использование данной технологии позволяет заварить даже очень габаритные листы из алюминия, но наличие сплошного вдавленного в металл шва серьезно ослабляет конструкцию. Именно по этой причине, когда необходимо соединить холодной сваркой плоские листовые конструкции из алюминия, используют шовно-точечную технологию.

Она подразумевает получение соединения при помощи вращающегося ролика, на котором расположены рабочие выступы, оказывающие давление на свариваемый металл. Шов в таком случае выглядит не как сплошная линия, а как прерывистая цепочка сварных точек, которые очень незначительно ослабляют конструкцию.

Как восстановить целостность и чем заклеить поддон двигателя

Автор: premierautos · Опубликовано 22.01.2010 · Обновлено 29.07.2018

• устройство и Назначение поддона картера
• Краткое описание обычных их последствий и поломок днища
• Как вернуть целостность дна

Поддон картера двигателя представляет собой съемную подробность, расположенную под нижней частью мотора. Поддон изготавливается способом штамповки из мягкой эластичной стали или употребляется литье из алюминия.

По форме эта подробность напоминает ванну маленькой глубины, верхняя кромка которой выполнена в виде плоскости для плотного прилегания к нижней части картера двигателя. Для соединения поддона двигателя с картером в кромке имеются особые отверстия.

устройство и Назначение поддона картера

Эта подробность есть вместилищем моторного масла в совокупности смазки. Днище картера двигателя делает следующие серьёзные функции:

1. Накапливание моторного масла, стекающего с элементов движка.
2. Защита внутренних деталей и узлов от внешних агрессивных действий.
3. Сбор небольшой железной абразивной стружки, образующейся в ходе трения подробностей.
4. Охлаждение масла.
5. Предотвращение расплескивания смазочной жидкости.

В зависимости от конструкции мотора поддон картераимеет форму,предохраняющую движок от контакта с трансмиссией, передним редуктором,элементами подвески. При изготовлении данных поддонов картера для машин с форсированными силовыми агрегатами употребляются алюминиевые сплавы.

В конструкции алюминиевых подробностей предусмотрены особые ребра, предназначенные для ускоренного охлаждения масла.

Маслозаборная трубка не касается дна ванны, дабы не всасывались небольшие железные отходы в смазочную совокупность. Накопленная стружка удаляется при снятии нижней части картера.

Довольно часто днище оборудуется магнитами, служащими для фиксации абразивных накоплений.

Для замены смазочной жидкостиднище оборудовано особым сливным отверстием с пробкой.

Краткое описание обычных их последствий и поломок днища

надёжность и Простота данной подробности не допускает нередких поломок. Но, при наезде на препятствия в виде камней, арматурной проволоки, коряг и крупных пней, смогут появиться широкие вмятины или пробоины внижней части картера мотора.

Повреждения защитного элемента влекут за собой сбои в работе силового агрегата. В случае происхождения глубоких деформаций плоскости поддона трубка маслоприемника ломается либо находится вышеуровня смазки.

При «масляном голодании» может оборваться шатун, взять повреждения блок цилиндров, заклинить двигатель.

Нарушение герметичности дна картера движка происходит благодаря образования трещин, пробоев, сквозных отверстий в подробности. Показавшаяся утечка масла приводит к серьёзным повреждениям в силовом агрегате, последствия которых могут быть непредсказуемыми, в особенности при несвоевременном обнаружении взятого недостатка.

Дабы не пробивать днище во время езды, многие автовладельцы устанавливают защиту картера двигателя.

Как вернуть целостность дна

При происхождении непростой обстановке автовладельцы нуждаются в ответе на вопрос: пробил поддон двигателя, что делать? В качестве первой реакции должны быть произведены выключение и остановка двигателя.

В случае если мотор не будет заглушен, то случится стремительное понижение уровня моторного масла, что приведет к масляному голоданию с последующими важными поломками элементов силового агрегата.

Ремонт металлических поддонов производится при помощи сварки либо заклеивания особым герметиком или холодной сваркой. Подробности из алюминия восстанавливаются сваркой в аргоновой среде.

Чем заклеить алюминиевый поддон двигателя? Чтобы самостоятельно без снятия детали с автомобиля отремонтировать днище, устранить течи масла и заделать появившиеся трещины в корпусе, нужно выполнить следующие операции:

• зачистить поверхность от загрязнений при помощи железной щетки;
• промокнуть протекающее масло около появившейся дыры;
• отрезать кусочек холодной сварки и шепетильно его размять, как пластилин;
• повторно удалить показавшиеся масляные протечки при помощи ветоши;
• нанести первый слой холодной сварки в виде замазки:
• по окончании застывания нанесенного слоя обработать его наждачным полотном;
• нанести второй слой холодной сварки, до полного устранения протечек.

Данное описание приведено для экстренных случаев, дабы произвести стремительный ремонт поддона картера двигателя на маленький срок.

Для надежного устранения взятых недостатков данного узла нужно обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью. В условиях СТО производится полный слив смазочной жидкости, диагностика, качественное восстановление и демонтаж герметичности подробности при помощи сварочных операций с установкой днища и последующей проверкой на прошлое место.

Ремонт дыры масляного поддона двигателя бес снятия за 5 мин.

Сварка поддона двигателя

По секрету всему свету — сварка поддона двигателя

Наверное многие слышали такую историю:

— Остановился. Смотрю — сразу потекла темная лужа, рядом с передним колесом.

А может быть, кому-то лично знаком, вид этой темной лужи под своим железным конем. Бывалые автовладельцы могут сразу констатировать: поддон пробит. И будут правы. Поддон пробит и из него вытекает масло. Чем это грозит?

Основное предназначение поддона — это хранение масла. Поэтому форма и конструкция походит на небольшую ванну. Изготавливают его либо методом штамповки из листов мягкой стали, либо отливкой из алюминия и его сплавов. В ванну на рабочем моторе погружается маслоприемная трубка с сеточкой. Через эту трубку во время работы двигателя масло всасывается с помощью масляного насоса и под давлением подается к различным узлам двигателя, чтобы обеспечить их смазку и нормальную работу. Затем масло стекает по стенкам и каналам картера обратно в поддон. В случае, когда поддон поврежден и уже имеется течь масла, то придет момент, когда насосу нечего будет качать и двигатель просто напросто заклинит. Если под автомобилем появилось масляное пятно, нужно срочно разобраться в причинах его появления. В случае, если масло капает из трещины, необходимо снимать поддон, промыть его с химией под давлением и отвезти на ремонт с помощью сварки. Может возникнуть вопрос: почему именно сварка поддона? Ведь можно заклеить или залепить так называемой холодной сваркой. Да, можно, но как показывает практика этот метод не дает гарантий на долговечность и в самый неподходящий момент проблема повторится. Хорошо, если успеете вовремя принять меры, в противном случае предстоит дорогостоящий ремонт или замена двигателя.

О процессе ремонта

Самый лучший вариант решения проблемы — сварка поддона картера. Как выше уже говорилось, поддон картера изготавливается либо из мягких сталей, либо из алюминиевых сплавов. Получить сварку алюминия высокого качества в гаражных условиях не представляется возможной. Алюминий, как металл, имеет особые свойства. «Крылатый металл» — такое прозвище он получил за свою прочность и низкий вес, но при этом имея достаточно высокую химическую активность. Конечный результат — покрытие алюминия оксидной пленкой. И, если температура плавления самого алюминия 650 градусов, то оксидная пленка плавится при 2000 градусах. В отличие от нержавеющей стали или стали других марок, алюминий в процессе сварки не изменяет цвет сварочной ванны, т.е. сложнее понять степень нагрева металла и сварщик, не имеющий опыта работы с этим металлом может не успеть вовремя погасить дугу и прожечь деталь. Либо при плохой зачистке будет появляться чернота и грязь во время сварки от впитанного алюминием масла во время работы. Вместо аккуратного шва получается дыра, в несколько раз больше трещины, которая была изначально. И это еще не все. Алюминий обладает немалым коэффициентом усадки. Это действует на шов, создавая в нем напряжения и деформации. Увеличение расхода проволоки или выполнение модификации шва помогают частично избежать усадку. Учитывая все эти особенности «крылатого металла», сварка алюминия производится в основном аргонодуговой установкой.

• — сварочный аппарат (TIG)
• — баллон с аргоном
• — точный регулятор давления подачи газа

Подготовка и выполнение сварки

Перед началом необходимо подготовить детали. Для этого их зачищают шлифмашинкой, наждачной бумагой или напильником и протирают любым растворителем для удаления оксидной пленки. Если толщина заготовок больше 4 мм, то для получения полного провара нужно выполнить разделку кромок и производить сварку в несколько проходов. Если предстоит варить трещину, то по её краям необходимо засверлить отверстия, чтобы остановить и предотвратить её дальнейшее развитие. При сварке большой толщины за один проход будет перегрев алюминия, большие напряжения в металле после сварки и шов будет неравномерным и менее красивым. Свариваемое место зачищают шлифовальной машинкой или напильником. Сварка алюминия аргонодуговой установкой производится вольфрамовым электродом от 1,5 до 5,5 мм в зависимости от толщины свариваемого металла.

Пробит поддон картера двигателя: что делать водителю

Ни для кого не секрет, что состояние дорог на территории СНГ оставляет желать лучшего. Речь идет о самом асфальтном покрытии, которое имеет многочисленные глубокие выбоины и ямы, а также об открытых люках, поребриках, бордюрах с острыми краями, камнях, торчащих металлических прутах и т.п.

С такими препятствиями на дорогах ежедневно сталкиваются сотни автомобилистов. При этом, как правило, страдают не только бамперы и декоративные пластиковые элементы в нижней части кузова, но и днище автомобиля, а также двигатель. Далее мы поговорим о том, что может произойти, если водитель пробил поддон двигателя, что делать в подобной ситуации и как устранить неисправность.

Читайте в этой статье

Неожиданные повреждения

Практически каждый владелец Додж Калибр задумывается о приобретении защиты поддонов двигателя и вариатора: дорожное полотно далеко не везде в хорошем состоянии, да и «прилететь» может что угодно (пусть клиренс и позволяет ездить без проблем на дачу, переваливаться через препятствия). Возникает естественное желание обезопасить свой автомобиль, особенно когда покупают его новый, в салоне. Защита куплена, установлена, владелец где-то на подсознании ставит отметку, что можно не беспокоиться и… спустя определённое время меняет как минимум поддон двигателя, а как максимум – ещё и поддон вариатора. Бедствие не повальное, но встречается достаточно часто и касается в первую очередь машин с 2006 по 2008 год выпуска (дорестайл), предназначенных для российского рынка. И виной тому, как ни странно, именно защита.

Как избежать повреждения двигателя в случае пробоя поддона картера

Начнем с того, что перечисленные выше повреждения грозят не только легковым авто, но и транспортным средствам с увеличенным дорожным просветом (городские кроссоверы и внедорожники).

При этом одной из самых серьезных проблем наряду с помятыми порогами или различными неполадками по ходовой части можно считать ситуацию, когда по той или иной причине оказался пробит поддон картера двигателя.

Прежде всего, нужно учитывать, что дальше продолжать движение на автомобиле с пробитым поддоном категорически запрещено. Дело в том, что сам поддон на большинстве авто является своеобразным резервуаром для моторного масла (исключением можно считать систему с сухим картером).

Из поддона маслонасос системы смазки осуществляет постоянный забор смазочного материала, после чего подает моторное масло под давлением к нагруженным трущимся элементам и узлам внутри силового агрегата.

Вполне очевидно, что моторное масло попросту вытечет наружу даже через незначительную трещину в поддоне, а без должного количества смазки давление масла упадет, начнется масляное голодание, в результате чего двигатель будет подвержен сильнейшему износу. Если же течь сильная, тогда силовой агрегат может и вовсе заклинить буквально за несколько минут.

С учетом вышесказанного необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• В том случае, если во время движении произошел наезд на какое-либо препятствие или же водитель ощутил удар в области передней оси автомобиля, тогда следует как можно быстрее убрать нагрузку с ДВС (отпустить газ, снизить скорость движения, понизить обороты двигателя до минимальных, остановить машину и заглушить двигатель).
• Затем следует открыть капот и внимательно осмотреть двигатель автомобиля сверху и снизу. При осмотре верхней части следует проверить целостность подушек двигателя и их креплений, осмотреть ДВС на предмет свежих подтеков в местах расположения прокладок и т.д. Что касается нижней части, крайне желательно найти то место, на которое непосредственно пришелся удар.

Что будет, если не ремонтировать или не менять поддон?

Итак, если элемент поврежден, то это однозначно отразится на работе силового агрегата. Рассмотрим несколько повреждений. Если случилась глубокая деформация одной из плоскостей без пробоины на моторе с маслоприемником, а сам поддон изготовлен из алюминиевого сплава либо из пластика, то в этой ситуации есть риск, что маслоприемная трубка будет выше уровня смазочной жидкости. Часто при таких повреждениях эти детали и вовсе обламываются.

Если масло не вытекло, однако деформация достаточно глубокая, необходимо долить нужное количество масла и попробовать запустить двигатель. В случае незначительных деформаций и отсутствия пробоя маслоприемное устройство может и не обломаться, однако зазор между трубкой и дном поддона сильно уменьшится – этого может хватать для работы двигателя под невысокими нагрузками. Важно учитывать, что, если поддон получил повреждения, в любой момент двигатель может ощутить «масляное голодание» при резких ускорениях и увеличении оборотов. Все это не лучшим образом скажется на всех узлах. Наиболее распространенные последствия масляного голодания – прихватывание верхнего шатунного вкладыша, что влечет за собой заклинивание всего двигателя. Также вкладыш может провернуться в процессе работы. В крайнем случае произойдет обрыв шатуна, что приведет к повреждению блока цилиндров.

Ремонт масляного поддона картера: что нужно знать

Начнем с того, что многие владельцы пытаются заделать пробоину самостоятельно. Некоторые также пытаются решить проблему прямо на месте, чтобы иметь возможность добраться до станции техобслуживания своим ходом. Для этих целей (в зависимости от степени повреждений) могут использоваться герметики, жидкая сварка, обычная сварка, металлические заклепки или даже деревянные чопики-заглушки.

В этом случае можно попытаться использовать какой-либо подходящий наружный герметик (не стоит заливать составы типа «стоп-течь» прямо в моторное масло), затем следует долить масло почти до максимума по щупу и двигаться на машине своим ходом.

Во время движения нужно избегать даже средних нагрузок на ДВС и повышения оборотов коленвала более чем на 25 % от общего доступного числа на тахометре (чем выше обороты, тем больше давление в системе смазки, что повышает вероятность усиления имеющейся течи).

Параллельно в процессе такой езды нужно внимательно следить за лампочкой давления масла, а также через небольшие отрезки пути делать остановки, проверять уровень масла в двигателе и повторно осматривать поврежденный участок поддона. Также следует понимать, что данный способ доставки авто в сервис своим ходом предполагает поездки только на сравнительно небольшие расстояния.

После того, как автомобиль был доставлен в сервис, можно сразу заменить деталь, однако следует готовиться к определенным финансовым расходам. Более того, на некоторых двигателях стоимость самого поддона и цена услуг по его замене может оказаться достаточно высокой, так как для замены детали потребуется выполнить достаточно большой объем сложных работ.

Именно по этой причине многие идут по другому пути и предпочитают отремонтировать поддон картера одним из доступных способов, который предложат специалисты. Каждый способ подбирается индивидуально, в зависимости от материала, из которого изготовлен сам поддон картера (сталь или алюминий). Также учитывается обширность и характер повреждений, риск дальнейшего увеличения трещин и т.д.

Вполне очевидно, что одним из самых надежных и проверенных способов является решение заварить поддон картера. При этом поддон нужно снимать с двигателя, так как использовать сварку без снятия прямо на ДВС категорически запрещено. Дело в том, что высокие температуры могут повредить остальные элементы и детали внутри агрегата.

Ориентировочные цены на услуги

№	Наименование работ	Количество нормо-часов	Стоимость нормо-часа (руб.)	Общая стоимость (руб.)
1	Ремонт поддона картера	2,8	1200	3360
2	Покраска парктроников	1,3	1200	1560
3	Покраска деталей салона	3,8	1200	4560
4	Порог — ремонт. от	3,8	1200	4560
5	Крыло заднее — замена.	1,8	1200	2160
6	Аргонная сварка алюминиевых трубок	1,3	1200	1560
7	Удаление вмятин PDR	3,8	1200	4560
8	Полировка фар.	1,8	1200	2160
9	Восстановление геометрии кузова. от	9,8	1200	11760
10	Ремонт капота	3,8	1200	4560

Обратите внимание на то, что данный интернет-ресурс (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.

Подведем итоги

Как видно, повреждения поддона картера являются серьезной неисправностью. Ремонт такой поломки также имеет определенные трудности и может оказаться весьма затратным. По этой причине настоятельно рекомендуется сразу устанавливать дополнительную защиту картера двигателя.

При этом штатные решения, которые могут устанавливаться на автомобиль, выполнены из пластика и представляют собой больше защиту от грязи и влаги, чем от ударов. Это значит, что защиту двигателя нужно приобретать отдельно, отдавая предпочтение максимально прочным изделиям из металла.

Еще добавим, что при выборе защиты двигателя нужно также учитывать, что подкапотное пространство становится более герметичным и закрытым от попадания наружного воздуха. Это может вызвать проблемы с охлаждением силового агрегата, особенно когда автомобиль долго простаивает в пробках с заведенным двигателем.

По указанной причине желательно покупать только сертифицированные изделия, которые специально рассчитаны производителем под конкретный автомобиль и его особенности (точки крепления, отверстие для слива масла и т.д.), а не более доступные по цене универсальные решения.

Простыми словами, даже стальной лист защиты способен погнуться или пробиться от серьезного удара (например, арматурой). Это значит, что если произошел наезд на препятствие, при этом стоит защита, двигатель все равно нужно сразу глушить и осматривать. Только своевременно обнаруженная проблема позволяет избежать перегрева двигателя, масляного голодания или заклинивания в результате утечки масла.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Почему происходит заклинивание двигателя и основные признаки данной неисправности. Как недопустить заклинивания мотора, на что обратить внимание.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Конструктивные недоработки

Количество прошедших через наш сервис Додж Калибр исчисляется сотнями, коллектив мастеров постоянный, сработанный, что и позволило выявить причину, вызывающие такие повреждения – «дилерскую» защиту поддона (название условное, по месту приобретения и установки). Для большей наглядности «родную» защиту будем сравнивать с такой же от компании Sheriff из города Санкт-Петербург, рекомендованную к установке по итогам собранной статистики. Sheriff имеет сложную геометрию, учитывающую устройство и особенности автомобиля, векторы приложения сил и боковые грани для защиты агрегатов, «родная» – практически прямой кусок стали.

Сравнение защит: внешняя сторона С внутренней стороны у Sheriff есть три упора: два в подрамник возле передних нижних рычагов, один – в центральный кронштейн под переднюю опору двигателя. «Дилерская» – прямая и без упоров, в чём и кроется подвох. Каждый автомобиль с завода комплектуется угловым пластиковым кожухом, прикрывающим приводной ремень и навесное оборудование от грязи, реагентов и камней. Сам по себе кожух не взаимодействует с поддоном двигателя, но после установки «дилерской» защиты его плотно прижимает к поддону и в месте стыка начинает скапливаться вся грязь, выступая в качестве агрессора. Сочетание вибрации, реагентов и абразива как раз и приводят к коррозии. В машинах с вариатором ситуация повторяется зеркально, но несколько реже: «спасает» что самой низкой точкой выступает всё же поддон двигателя и кожух со стороны вариатора не настолько плотно прилегает. Сравнение защит: внутренняя сторона Кроме отсутствующих упоров, обеспечивающих правильное расположение угловых пластиковых кожухов, «дилерская» защита по своей сути одноразовая, «установил и не открутил». У Sheriff крепёж свой, но становится на штатные места: слева спереди прикручивается к балке радиатора, справа спереди – к буксировочной проуишне, сзади – к подрамнику при помощи закладных. Плюсы несомненные: защита откручивается без проблем одной рукой при помощи ключа или пневмопистолета. Точки крепления защиты картера Sheriff «Родная» защита спереди притягивается тремя болтами, удерживающими нижнюю пластиковую панель бампера (в народе «губа»), сзади – обыкновенными болтами, шляпка прячется в подрамнике. Если с передними болтами особых проблем нет, то для откручивания задних понадобятся две руки: одной ключом фиксируется шляпка болта, второй – откручивается гайка, удерживающая защиту. В дополнение к этому болты расположены крайне неудачно, возле заднего сайлентблока переднего нижнего рычага: пока рычаг новый, добраться до шляпки болта можно без препятствий, но если пострадал сам сайлентблок (а он принимает на себя основную долю продольной нагрузки), рычаг ложится на подрамник и зажимает болт. Выручает только болгарка. В итоге солидная потеря времени и дополнительные расходы на рядовые операции. Точки крепления дилерской защиты картера Казалось бы, такой простой элемент как лист стали, но в нашем случае стоит предпочесть качественные отечественные разработки и отказаться от поставленной в автосалоне: и надёжней, и безопасней, и существенно облегчает ремонт.

Конструкция и назначение

Поддон картера двигателя представляет собой металлическую конструкцию выполненную как правило из алюминия, однако в старых авто он мог изготавливаться из стали. По форме поддон картера напоминает вытянутый прямоугольный таз, крепится к блоку цилиндров с нижней стороны через прокладку на шпильках либо на болтах. На нижней или боковой поверхности размещается пробка, предназначенная для слива масла из двигателя.

Поддон предназначен, во-первых – для защиты масляного приемника, коленчатого вала, других деталей картера двигателя от механических повреждений, грязи и пыли. Во-вторых – служит емкостью для моторного масла. Именно из него масляным насосом оно, через фильтр, подается наверх – в головку блока цилиндров, откуда, смазав детали газо-распределительного механизма и шатунно-поршневой группы, стекает обратно.

Как это выглядит

Защита поддона принимает на себя все невзгоды, набирает слой грязи, ржавеет, закисает и далеко не каждый мастер откручивает её во время диагностики. К тому же это стоит денег, в половине случаев ломается крепёж, иногда защиту приходится срезать, да и человеческий фактор в виде лени или спешки накладывает отпечаток. Приплюсуем сюда количество рук, через которые проходит автомобиль: на выходе имеем с десяток причин почему спустя 3-5 лет с момента выпуска имеем ржавый поддон и не ясно с кого спрашивать.

Коррозия масляного поддона двигателя В львиной доле случаев страдает правая сторона поддона (со стороны навесного оборудования).

Многочисленные очаги коррозии Народные средства «обработать восстановителем ржавчины» или «зачистить и покрасить» могут служить в качестве временной меры и только в самом начале процесса коррозии, иначе он переходит в скрытую фазу и идёт не по поверхности, а сразу вовнутрь.

Очаги коррозии продолжают шириться даже под защитным составом В крайних случаях коррозия поддона настолько сильная, что масло начинает сочиться сквозь образовавшиеся каверны, и от беды отделяет самая малость: даже слабый удар или вибрация чреваты дырой. Если вовремя не заметить течь, двигатель получает необратимые повреждения, после которых приходится менять его в сборе.

Гнилой насквозь поддон двигателя

Возможные неисправности

Неисправности этой детали случаются, и игнорировать их опасно, так как потеря масла грозит серьезным и дорогостоящим ремонтом ДВС. Диагностировать их легко по подтекам масла — характерной небольшой лужице, которая остается на асфальте после ночной стоянки и мокрому поддону. Причинами подтеканий могут быть:

• слабо затянутый болт поддона картера;
• износ прокладки;
• слабая затяжка сливной пробки;
• трещины в металле.

Трещины в металле являются куда более серьезной проблемой, чем плохо затянутый болт. Они могут появляться в результате ударов о крупные камни, бордюры и тд. Даже в том случае если под картер установлена защита, треснуть он может из-за несоблюдения моментов затяжки болтов, рекомендованных производителем. Также трещина может возникнуть, если после замены масла или ремонта сильно затянуть сливную пробку. Она имеет слегка коническую форму, изготовлена из более твердого метала, и может разорвать поддон. Такую трещину трудно увидеть, и некоторые работники сервисов, пытаясь устранить течь возле пробки, затягивают ее еще сильнее, чем впоследствии усугубляют ситуацию.

Поддон картера двигателя: ремонт

Часто ремонт или восстановление поддона картера двигателя можно осуществить самостоятельно.

Когда течь возникает в районе прокладки между поддоном кратера и блоком цилиндров, прежде всего стоит проверить затяжку болтов/гаек крепления. Затягивать болты необходимо согласно моментам затяжки, рекомендованным производителем, иначе можно сорвать резьбу или спровоцировать появление трещины – тогда придется делать более сложный и дорогостоящий ремонт, восстанавливая герметичность картера двигателя.

Если затяжкой болтов устранить течь не удалось, необходимо заменить прокладку. В этом случае, без снятия поддона не обойтись. Это не сложно сделать из смотровой ямы, на эстакаде или подъемнике. Как снять и установить поддон картера двигателя самостоятельно мы рассмотрим далее.

Самой легкоустраняемой неисправностью можно считать плохо затянутую сливную пробку, ее могли просто забыть хорошо затянуть после очередного ТО. Затягивается она при помощи соответствующего ключа, усилием руки, не применяя дополнительных рычагов или труб.

А вот если вы диагностировали в своей машине трещину поддона картера, то лучший способ ремонта — его полная замена. Однако бывают ситуации, когда автомобиль редкой модели или новая деталь стоит достаточно дорого, есть несколько способов восстановления ее целостности. Например, с помощью клея, сухой сварки или сварки аргоном.

Выбор защиты картера

Защита поддона картера двигателяНужна ли защита картера двигателя Выбор подходящей защиты, к счастью, не отличается особой сложностью, поскольку параметров не так уж и много:

• соответствие креплений на защите и корпусе автомобиля;
• наличие отверстия для слива масла и вентиляция картера;
• материал изготовления защиты картера;
• уровень шума, который издает защита;
• стоимость листов защиты.

О каждом пункте можно поговорить немного подробнее. Проблема с креплениями объясняется просто: несовпадение отверстий приведет к тому, что приобретенная защита просто не станет на свое место. Исправить проблему можно легко – достаточно лишь подбирать защиту картера под конкретную марку и модель автомобиля.

Наличие отверстия для слива масла имеется практически на всех современных защитах, но лишний раз обратить на это внимание не помешает: отсутствие технических отверстий помешает нормальному обслуживанию автомобиля

С уровнем шума не все так однозначно, ведь определить его можно будет лишь после установки защиты на свое место. Отчасти проблема решается при помощи демпфирующих прокладок, монтируемых при установке.

Подбирать материал защиты поддона картера нужно в индивидуальном порядке, отталкиваясь от преимуществ каждого из них. Все материалы имеют свои особенности, поэтому универсального ответа здесь нет.

Стоимость защиты напрямую зависит от используемого материала, и выбор нужно основывать на финансовых возможностях. Впрочем, одна рекомендация здесь есть: при возможности лучше немного подождать и приобрести более качественную защиту, способную обеспечить максимальную надежность.

Как самостоятельно снять и установить масляный поддон

Это не сложная процедура, под силу большинству автолюбителей, хотя и требует некоторых навыков ремонта и наличия инструментов. В зависимости от марки автомобиля возможны нюансы. Например, в автомобилях ВАЗ классического семейства, с продольным расположением двигателя, нужно приподнимать движок. Поэтому перед тем как приступать к самостоятельной разборке, ознакомьтесь с руководством по ремонту вашего автомобиля.

Порядок демонтажа масляного поддона:

• Подготовьте чистую тару – это может быть канистра с широким горлышком либо обрезанная. Ее объем должен соответствовать, кол-ву масла в двигателе вашей машины;
• Заедьте на смотровую яму или эстакаду, вам будет удобней, если она будет достаточно глубокой, чтоб можно было стоять под машиной во весь рост;
• Прогрейте двигатель до температуры 50-60 градусов, моторное масло станет более жидким и текучим;
• Если установлена защита моторного отсека, то снимите ее, обычно она крепится на 3-4 болта;
• Аккуратно выкручивайте сливную пробку, подставив под нее заранее подготовленную тару, будьте осторожны — масло обязательно потечет вам на руки и возможно куда-то еще;
• Открутите масло-заливную пробку. После откручивания заливной пробки поток вытекающего масла резко усилится, следите за тем, чтоб оно текло в канистру и потери были минимальны;
• Дождитесь, пока все масло стечет, и приступайте к откручиванию болтов/гаек крепления;
• Если все болты откручены, а поддон картера не снимается усилием рук, это означает, что произошло склеивание деталей. Нужно по нему постучать резиновым молотком, аккуратно поддевать отверткой или другим плоским предметом, но так чтоб не повредить места соединения. Из-за царапин в дальнейшем может образоваться течь.

Теперь, когда поддон снят, можно проводить ремонт, а также увидеть устройство картера.

Монтаж проводится в обратной последовательности. Сливную пробку нужно сразу вкрутить в поддон, а масло заливать через заливное отверстие в последнюю очередь. Рекомендуется совместить ремонт поддона с заменой масла. Важно следить за правильной затяжкой болтов и пробки, о чем уже упоминалось.

Именно прокладка обеспечивает герметичное соединение частей двигателя. При покупке следите за соответствием артикула. Отремонтировать изношенную прокладку не возможно. Рекомендуется после каждого снятия поддона картера, при установке, осуществлять ее замену. При этом нужно тщательно и очень аккуратно очистить поверхности, которые будут соприкасаться, от остатков старой прокладки и герметика.

Чтоб улучшить свойства прокладки, можно использовать графитную смазку, специальный герметик для картера двигателя, либо любой термостойкий герметик на основе силикона.

Графитная смазка наносится на обе стороны прокладки тонким слоем, после сборки она заполняет микро-полости, а под действием высоких температур твердеет.

Использовать специальный герметик предпочтительней, он наносится тонким равномерным слоем по всей площади прилегания, на поддон и на блок цилиндров. После сборки герметик высохнет и, как бы, склеит поверхности, обеспечив плотное прилегание и герметизацию.

Некоторые мастера используют герметик вместо прокладки, в таком случае его слой должен быть более толстым, но лучше этот способ оставить на случай, если автомобиль настолько редкий, что к нему трудно найти нужную прокладку.

Решение

По собранной статистике 7-8 машин из 10 с «дилерской» защитой рано или поздно сталкиваются с коррозией поддонов. Чтобы быть полностью уверенным в своём автомобиле, достаточно вывесить машину на подъёмнике и тщательно обследовать агрегаты с фонариком, либо заехать к нам на диагностику, которая учитывает очень много узкоспецифичных проверок, выработанных специально для Додж Калибр. Если следов коррозии нет – снимите защиту или поставьте Sheriff, если появилась – лучше сразу поменять поддон, потому что ни один сервис не может дать гарантию на заведомо дефектный элемент. При замене поддонов следует учитывать, что хоть все двигатели Додж Калибр и относятся к одному семейству, мотор 1.8 с внутренней маркировкой [EBA] отличается меньшим масляным насосом от 2.0 [ECN], 2.4 [ED3] и 2.4 Turbo [ED4].

Масляный поддон двигателя Додж Калибр (1.8 литра) В процентном соотношении машин с двигателем 1.8 существенно меньше на рынке, тем не менее поддоны на них найти легче и стоимость в 3-4 раза ниже, в то время как на поддоны львиной доли Додж Калибр с двигателями от двух литров наблюдается острый дефицит. Масляный поддон двигателя Додж Калибр (2,0 литра)

Для каких машин подходит?

• Dodge Caliber
• Dodge Avenger
• Dodge Journey
• Fiat Freemont

• Jeep Compass
• Jeep Liberty
• Jeep Patriot
• Chrysler Sebring

Поддон снимаем для ремонта или замены, а также для замены прокладки при наличии подтекания масла через прокладку, если подтяжкой болтов не удается устранить течь.

Для выполнения работы нужны инструменты: торцовые головки на 10, torx E8, ключ на 13, моторное масло, обтирочная ткань, емкость для слива масла, герметик.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем защиту картера двигателя (статья – Снятие защиты силового агрегата Ниссан Альмера)

Сливаем масло из двигателя (статья – Проверка и замена масла в двигателе Ниссан Альмера)

Снимаем правый грязезащитный щиток.

Снимаем заднюю опору силовой установки (Замена опор силовой установки К4М Ниссан Альмера)

Снизу автомобиля с передней стороны двигателя головкой на 10 откручиваем болт крепления отводящего шланга радиатора к поддону двигателя

Головкой на 13 откручиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач

Головкой на 8 откручиваем девять болтов переднего крепления поддона

Тем же инструментом откручиваем девять болтов заднего крепления поддона

Откручиваем два болта левого крепления

Откручиваем два длинных болта левого крепления поддона картера

Головкой на 10 откручиваем болт крепления поддона картера к кронштейну вспомогательных агрегатов

Снимаем направляющую трубку указателя уровня масла

Откручиваем три самореза крепления щитка переднего бампера к подрамнику

Откручиваем на 3-4 оборота болты заднего крепления подрамника.

Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову и болты крепления подрамника к кузову, опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке.

Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон картера и выводим его из-за подрамника.

Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и поддона картера от остатков герметика и масла.

Промываем поддон картера керосином.

Укладываем новую прокладку в пазы поддона картера.

Перед установкой поддона картера наносим тонкий слой герметика в четырех местах крышки блока цилиндров (показано на снятом двигателе)

И двух местах крышки первого коренного подшипника коленчатого вала

Устанавливаем масляный картер, вкручиваем двадцать болтов.

Болты затягиваем в порядке, показанном на рисунке.

Предварительная затяжка 8 Нм. Окончательная затяжка 14 Нм.

Четыре болта крепления масляного картера к картеру сцепления затягиваем моментом 27 Нм.

Холодная сварка

Самый дешевый способ заделать трещину – ремонт холодной сваркой. Надежностью, он не отличается, потому что это не заваривание, а скорее замазывание/заклеивание. Холодная сварка, как правило, состоит из двух компонентов, которые перемешивают между собой, наносят на поврежденное место и дают застыть. Перед этим обязательно нужно обезжирить и хорошо зачистить поврежденный участок. В случае с небольшой трещинкой, можно попытаться герметизировать ее, не снимая поддона. При выборе холодной сварки обращайте внимание на температуру, при которой она сохраняет свои свойства – она должна быть не менее 200 градусов.

Трещина в поддоне. Можно ли заварить не снимая?

#1 ОФФЛАЙН Ivn

• Пользователи
• Cообщений: 63
• Автомобиль: W124

Две маленькие трещины замучали. Капает масло. Холодная сварка помогает временно. Поддон снимать неохота. Нашел припой для пайки дюраля, но требуется сильный разогрев детали. Как думаете, если просто слить масло и разогреть по месту, какие негативные последствия могут быть? Может кто делал уже так?

#2 ОФФЛАЙН ignatij

Две маленькие трещины замучали. Капает масло. Холодная сварка помогает временно. Поддон снимать неохота. Нашел припой для пайки дюраля, но требуется сильный разогрев детали. Как думаете, если просто слить масло и разогреть по месту, какие негативные последствия могут быть? Может кто делал уже так?

w124 t-mod,87г.102,2,3,136л.с.Скрипим потихонечку)))-продан Audi a3 sportback-маленькая пулька-Пулька до пулялась-успешно продана))) Е210,2,2D-настоящий мужик-продан С202 T-Mod,2,2D,сарай

Сварка аргоном

Сварка аргоном – это самый эффективный способ удаления повреждений. Таким видом сварки можно заваривать как алюминий, так и любые другие сплавы цветных металлов. Хороший сварщик легко сможет устранить трещину или заварить небольшое отверстие, при этом шов никак не скажется на функционале. Недостаток такого ремонта – высокая цена. Можно конечно сэкономить, если снять деталь самостоятельно и обратится непосредственно к специалистам по сварочным работам. Но в случае с распространенными марками бюджетных автомобилей дешевле обойдется замена поддона картера новым.

Для ремонта также можно использовать клей. Существует много различных видов, которые позволяют заклеивать метал, но износостойким, термостойким и водостойким по-прежнему остается эпоксидный. Его основу составляют смолы, вещества для ускорения отвержения, другие наполнители. По применению эпоксидный клей аналогичен сухой сварке, также является двухкомпонентным и бывает в пастообразной или жидкой форме.

Источник