Ремонт резинового уплотнителя двери автомобиля фольксваген

Содержание

Внешние дверные уплотнители – частичное отслоение
Фотоотчет Как утеплить машину — ремонт уплотнителей (Фотоотчет: Как я поборол сквозняк из дверей)
Восстанавливаем старые уплотнители дверей авто: 2 простых способа
Вставки из жгутов для возвращения формы
Полиуретановый герметик для ремонта разрывов

Внешние дверные уплотнители – частичное отслоение

Внешние дверные уплотнители частично отстают от дверей.

Отклонение отдельных технологических параметров при наклеивании внешних уплотнителей на внутреннюю поверхность дверей.

Применение уплотнителя нового профиля.

Применение профиля IN = КН 09/12 WAUZZZ8K*DA029326

Применение профиля NSU = КН 12/12 WAUZZZ8K*DN003233

Последние исследования подтверждают, что в случае частичного отклеивания длиной до 10 см замена уплотнителя двери не требуется!

Если отклеившиеся участки внешних уплотнителей длиной менее 10 см не имеют повреждений, их нужно приклеить на место.

Для оптимального приклеивания внешнего уплотнителя дверь автомобиля и уплотнитель должны иметь комнатную температуру. Рекомендуется перед началом ремонта выдержать автомобиль в помещении несколько часов. Тщательно очистить склеиваемые поверхности на двери растворителем (каталожный номер: D 009 401 04) и при необходимости удалить остатки клея с помощью инструмента -VAS 6349. Дать склеиваемым поверхностям просохнуть в течение 5 минут! Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и обезжиренными.

Отставание участка уплотнителя двери менее 10 см: приклеить уплотнитель двери (штатный) на место

На отклеившийся участок внешнего уплотнителя двери (рис. B) нанести клей для профильной резины (каталожный номер: D 477 KD1 A2) тонким слоем (рис. C/D), слегка прижать уплотнитель и снова отделить (рис. E). За счёт этого клей оптимально распределяется по склеиваемым поверхностям. Выступившие излишки клея аккуратно удалить средством для удаления клея (каталожный номер: D 002 000 10).

После приклеивания уплотнитель нужно прикатать специальным инструментом VAS 3356 (прижимной ролик).

Усилие должно прилагаться только к основанию (3) уплотнителя! Для этого ролик нужно прижимать непосредственно к основанию (3) уплотнителя.

Чтобы внешний уплотнитель двери снова не отошёл или не сместился, дверь нельзя закрывать как минимум 2 часа. В течение этого времени надёжность склеивания поверхностей не проверять!

Отставание участка уплотнителя двери более 10 см или повреждение отставшего уплотнителя: заменить внешний уплотнитель двери

Отметить расположение внешнего уплотнителя двери по всему периметру с помощью липкой ленты или смываемого фломастера и затем снять уплотнитель. Тщательно очистить склеиваемые поверхности на двери растворителем (каталожный номер: D 009 401 04) и при необходимости удалить остатки клея с помощью инструмента -VAS 6349. Дать склеиваемым поверхностям просохнуть в течение 5 минут! Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и обезжиренными.

Нанести в области склеивания средство для адгезии (D 355 205 A2) аппликатором (D 009 500 25) и дать ему просохнуть.

Установка внешнего уплотнителя двери:

Установку уплотнителя двери нужно начинать снизу (A) и постепенно двигаться вверх. Для этого зафиксировать верхнюю часть уплотнителя на раме стекла двери слева (D) и справа (C) липкой лентой. На уплотнителе имеется метка (X), при установке она обязательно должна быть в верхнем углу со стороны стойки B. Тем самым обеспечивается правильное расположение водосточных отверстий уплотнителя – с внутренней стороны двери. Теперь можно начать приклеивание внешнего уплотнителя двери в самой нижней точке (A) и двигаться вверх (E и B). При приклеивании нельзя допускать продольного растяжения или сжатия уплотнителя! Всякое сжатие или удлинение уплотнителя двери ведёт к тому, что он может снова отклеиться. Если при установке окажется, что на раме двери сверху уплотнитель длиннее или короче, чем нужно (макс. на 3 см), этот участок следует сжать или растянуть. В этом месте надёжность посадки обеспечивается пластмассовой накладкой рамы.

После приклеивания уплотнитель нужно прикатать по всему периметру специальным инструментом VAS 3356 (прижимной ролик).

Затем следует дополнительно установить заказываемые через ETKA фиксирующие планки 2 X 8K0 837 151 для передней двери и 2 X 8K0 839 151 для задней двери. Эти фиксирующие планки устанавливаются на нижний край двери. Тщательно очистить склеиваемые поверхности на двери растворителем (каталожный номер: D 009 401 04). Дать склеиваемым поверхностям просохнуть в течение 5 минут! Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и обезжиренными.

Нанести в области склеивания средство для адгезии (D 355 205 A2) аппликатором (D 009 500 25) и дать ему просохнуть.

Для правильного размещения спереди нужно ориентироваться по выштамповке на панели двери (см. рисунок) и устанавливать фиксирующую планку на расстоянии 4 см от этой выштамповки.

Для правильного размещения сзади нужно ориентироваться по выштамповке на панели двери (см. рисунок) и устанавливать фиксирующую планку, начиная сразу от этой выштамповки.

Для этого см. также нашу статью в разделе SOST Online на дилерском портале.

Клей для резиновых уплотнителей

Средство для адгезии:

Уплотнитель двери внешний:

дверь передняя левая 8K0 837 911 N

дверь передняя правая 8K0 837 912 N

дверь задняя левая седан 8K5 839 911 N

дверь задняя правая седан 8K5 839 912 N

дверь задняя левая Avant 8K9 839 911 N

дверь задняя правая Avant 8K9 839 912 N

передняя 2 X 8K0 837 151

задняя 2 X 8K0 839 151

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Фотоотчет Как утеплить машину — ремонт уплотнителей (Фотоотчет: Как я поборол сквозняк из дверей)

В общем уплотнил я двери. Стало потише и потеплее. Отрывать старый уплотнитель и ставить восьмерошный побоялся, поэтому сделал по-другому.

Для этого понадобилось 25 метров обычного дверного уплотнителя — двойного D-образного профиля (или по-нашенски В-образного) на клейкой основе. Цена около 10 рублей за метр. Ширина двойного профиля около 14мм. Черного цвета не нашел, пришлось ставить коричневый. Покупалось на стройрынке.
Первым делом снял дверные панели, промыл изнутри по периметру уайт спиритом и наклеил половину профиля (1хD)прямо за бортиком. В местах установки пластиковых штырьков просто срезал верхнюю часть (правую дугу D) оставив только клейкое основание (левую часть D). Почему клеил? Дверной уплотнитель прилегает именно к этой пластиковой дверной панели — а между этой панелью и железным основанием щель, в которую и задувает воздух.

Дальше клеил этот уплотнитель прямо на двери напротив родной резинки, предварительно обезжирив их уайт спиритом. 2хD профиль клеил по
1) пластиковой обшивке
2) передней и верхней части железной рамы стекла передних дверей
3) полностью по железной раме задних дверей
4) крышку багажника напротив родной резинки
5) крышку капота напротив родных резинок аккумуляторно-печного отделения

2xD профиль на дверях клеил не на одну плоскость, а на ребро. Т.е. поверху, где стекло, одну половинку D клеил на железку, а вторую подгибал и наклеивал на резинку. Понизу просто загибал по всему пластиковому периметру.

1хD профиль (В просто рвал пополам) клеил по задней части железной рамы стекла передних дверей, так как вторая половинка банально цеплялась за кузов при закрытии и отрывалась.
После обклейки закрываем двери несколько с другим усилием — это нормально. Дня за 2 профиль уляжется и двери будут закрываться лучше. Хотя, конечно все зависит от состояния родной резинки и качества купленного уплотнителя. Может кому-то придется оставить только 1хD профиль по всему периметру.

Теперь о стеклах. Махеровую резинку не нашел, взял остатки уплотнителя и каждый профиль D порезал вдоль на 3 полоски шириной около 7мм маленькими ножницами. Клейкое основание оставил до лучших времен, а две оставшиеся полоски в дело.
Дальше докупил 3 маленьких тюбика РЕЗИНОВОГО момента, и 2,5 метра светоотражающей ленты шириной 5 сантиметров. Ленту так же нарезал вдоль на 3 части полосками по 16,5 мм. Почему ее? Больше ничего не придумалось, а просто резинка задирается стеклом. По ленте же стекло идеально скользит и фактура ее так же напоминает стершийся родной махер с резинки.
Наступает ювелирная работа
Обезжириваем остатки махера на дверях. Полоски резинового профиля аккуратно клеим по центру махерового профиля, чтобы с обеих сторон оставалось по 2мм. Сначала клей наносим на махер, пока наносим на резинку — на дверях подсыхает — подсушиваем резинку и прижимаем.
Я сначала обклеил полностью 4 двери резинками, а затем уже стал клеить ленту.
Ленту клеим по тому же принципу — сначала клей наносим на дверь, потом на ленту, подсушиваем, устанавливаем на место и прижимаем.
Затем даем подсохнуть всей системе с часок и поднимаем стекла.

Из бонусов — по периметру стекла двери в свете фар водители других автотранспортных средств видят яркую отражающую полосу.

По результатам в ветренную погоду около плюс 2 градусов тепло в стоячей машине держится минут сорок — затем прогреваю 5 минут и далее по кругу. На ходу дуть так же перестало.
По времени: на обклейку периметра и панелей ушло 6 часов, на обклейку стекол — около 8 часов.

СветоОтражающиеПолосы спереди ночью:

СОПы сбоку ночью

СОПы сбоку днем

СОП на радиусе водительской двери. Сначала клеится передняя наклонная часть, затем верхняя горизонтальная. Между ними клеится кусок сантиметров 6, с подрезанным по внутреннему радиусу краем. Если образуется щель между кусками — узкая полоска в 3 мм решит проблему.

СОП на углу водительской двери

Верхний передний угол задней двери

Нижний задний угол задней двери

2хD уплотнитель на ребре у зеркала

Водительская дверь спереди снизу — 2xD профиль на ребре

Переход 2хD профиля в 1xD на задней части водительской двери

Здесь видно профиль проложенный между пластиковой обшивкой и дверью.

Водительская дверь — верхний угол. Поверху 2хD профиль на ребре, по задней части 1хD профиль

Источник

Восстанавливаем старые уплотнители дверей авто: 2 простых способа

Автомобильная дверца по периметру имеет резиновый уплотнитель с тонкими полыми трубками внутри. Благодаря такой прокладке обеспечивается плотное прилегание дверного элемента к кузову. В процессе эксплуатации авто резиновые элементы пересыхают, трескаются, уже не обеспечивая нужную герметичность. Лучше всего заменить уплотнитель, но такая операция обойдется недешево. Решить проблему можно с помощью простых подходов и подручных материалов.

Вставки из жгутов для возвращения формы

Долговечность дверных вставок напрямую зависит от качества материалов, из которых они изготавливаются. Для этих целей используется только качественная плотная резина. Внутренняя трубка из металла должна иметь диаметр не менее 8 мм.

Для восстановления уплотнителя автомобильных дверей можно использовать вставки, выполненные с помощью жгутов из вспененного полиэтилена или медицинского жгута, которые легко укладываются. Кроме того, эти материалы отлично сохраняют форму.

Такие жгуты нужно надежно закрепить в самой конструкции уплотнителя. Чтобы добиться этого, нужно выполнить такие действия в следующей последовательности:

снять дверную резинку;
аккуратно разрезать ее с одной стороны так, чтобы открылся доступ к внутренней нише;
вытянуть деформированную трубку;
смазать жгут какой-нибудь смазкой, закрепить его на конец тонкой проволоки;
протянуть материал по длине всей конструкции три раза (при необходимости тонкий эластичный жгут можно оставить в резинке).

На конечном этапе отсоединенные части уплотнительной резинки возвращаются на свои места. Дверца должна закрываться плотно с мягким звуком. В таком случае работа проделана качественно.

Полиуретановый герметик для ремонта разрывов

Дверной уплотнитель автомобиля со временем протирается, рвется. Линейные повреждения можно легко и просто устранить с помощью клея. Более серьезную проблему представляют случаи, когда вырываются целые участки уплотнительной резинки. В таких ситуациях материал вообще отсутствует, поэтому здесь приходится прикладывать больше усилий.

Восстановить качество резинового уплотнителя поможет герметик из полиуретана.

Следует обязательно помнить, что его нельзя использовать для заполнения внутренних полостей. Такой состав рекомендуется наносить только сверху или на края.

Технология ремонта с помощью данного состава не отличается особой сложностью:

Вначале нанести клей и убрать остатки с поверхности.
Закрыть ремонтируемую поверхность с помощью малярного скотча через 10-15 минут.
Дать просохнуть. Для этого лучше оставить машину с открытыми дверями на ночь.
На протяжении суток скотч желательно не снимать, поскольку он будет защищать поверхность до полного высыхания.
При ремонте вырванных участков перед нанесением герметика важно сформировать каркас определенной жесткости. Кроме того, можно вставить трубку внутрь штатного уплотнителя (по принципу, как показано в предыдущем разделе), а сверху нее уже нанести полиуретан.

Такие способы помогут произвести достаточно качественный ремонт, существенно сэкономив денежные средства. Кроме того, устранение механических повреждений предотвратит развитие более серьезных проблем. Чтобы не допускать их, не следует хлопать дверями, допускать загрязнения уплотнителей. Резина требует регулярного косметического ухода и смазки.

Опытные автомобилисты рекомендуют периодически протирать уплотнительную ленту сухой тряпкой, избавляясь от накопления влаги в углах. Важно не допускать провисаний резинок зимой. Для обработки поверхностей желательно использовать силиконовый аэрозоль. Следование подобным рекомендациям продлит ресурс автомобильных уплотнителей.

Источник