Ремонт резиновых изделий своими руками

Ремонт резиновых изделий

Резина портится и набухает при действии на нее сероуглерода, бензина, керосина, эфира и скипидара, поэтому резиновые изделия нужно беречь от попадания на них этих веществ.

Склеивание, пожалуй, единственный надежный способ соединения частей резиновых изделий. Соединения гвоздями, заклепками, нитками и т. д. получаются непрочными, так как резина рвется в местах проколов.

Для склеивания пользуются резиновым клеем, представляющим собой раствор натурального или синтетического каучука в бензине,бензоле, дихлорэтане и других органических растворителях. Лучше всего купить готовый клей, но можно сделать его и самому, растворив каучук в бензине. Необходимо иметь в виду, что каучук сначала разбухает и превращается в студенистую массу, а затем растворяется.

Для получения хорошего клея на 100 г бензина достаточно 3-5 г каучука.

Для заклейки порванного места, например на галошах, его края тщательно очищают от грязи и лака при помощи напильника, шкурки, острого ножа или лезвия безопасной бритвы. При этом место склейки становится шероховатым, и это полезно для дела.

Затем из подходящего куска резины вырезают заплатку такого размера, чтобы она на 3-5 мм перекрывала края порванного места (рис. 89). Заплатку также зачищают и делают шероховатой с изнанки. Очищенное место нельзя трогать руками, поэтому заплатку, лучше вырезать несколько больших размеров, чтобы край, за который ее удерживали при зачистке, перед наклейкой можно было отрезать. Обе склеиваемые поверхности после зачистки намазывают тонким слоем клея, просушивают 15-20 минут и снова намазывают клеем. Когда второй слой клея подсохнет, заплатку аккуратно ставят на место и прижимают грузом.

Рис. 89. Установка резиновой заплатки

В хозяйственных магазинах продается клей БФ-6, который применяется исключительно для склеивания тканей. Его удобно использовать при ремонте белья, одежды, занавесок, ковров, половиков, мешков и т. д. Этот клей дает незаметное соединение, по прочности не уступающее нитьевому шву.

Если ткань порвана и края порванного места можно соединить вместе, поступают следующим образом. Сначала порванное место очищают от грязи и пыли и по длине склеиваемого шва вырезают подкладку шириной 1,2-1,5 см (рис. 90, А). Материал в месте ремонта и подкладку смачивают водой и сильно отжимают. На склеиваемое место и подкладку кистью или палочкой наносят тонкий слой клея, которому дают просохнуть до такой степени, чтобы не прилипал палец. Затем наносят второй слой и также дают подсохнуть. После этого на ремонтируемый шов с изнанки наклеивают подкладку и, накрыв дыру влажной чистой тканью, сильно прижимают несколько раз горячим утюгом с выдержкой в несколько секунд, пока ремонтируемое место не высохнет.

При ремонте дыры, края которой не сходятся, с краев отверстия срезают бахрому нитей и придают ему форму овала или прямоугольника (рис. 90, Б). Из соответствующего материала вырезают заплатку точно по размеру отверстия и вклеивают ее в ремонтируемое место при помощи подкладки размером на 1,2-1,5 см больше отверстия.

Рис. 90. Ремонт изделий из ткани с помощью клея: А — ремонт дыры, края которой сходятся; Б — ремонт дыры, края которой не сходятся

Источник

Как размягчить резину?

Резина применяется во многих бытовых конструкциях: различные шланги, уплотнители, переходники, автомобильные запчасти. Со временем изделия из указанного материала выходят из строя, пересыхают, утрачивают эластичность, становятся неудобными в применении. Сразу покупать новые элементы не стоит, можно попытаться размягчить резину в домашних условиях.

Способы восстановления

Резиновые элементы под воздействием внешних факторов утрачивают свои изначальные свойства, становятся менее упругими, затвердевают. Их дальнейшее использование не принесет желаемого эффекта, уплотнители, к примеру, не смогут сделать систему полностью герметичной. Покупка новых резиновых элементов иногда затруднительна из-за отсутствия изделий нужных размеров либо их завышенной стоимости.

Размягчить резину позволяют следующие вещества:

Керосин. Позволяет сделать резиновые детали мягкими, воздействуя на структуру материала. После обработки резиновый элемент становится полностью эластичным. Технология восстановления следующая:

заполните небольшую емкость керосином (размер тары выбирайте в зависимости от размеров изделия, подлежащего восстановлению);
поместите деталь в емкость с керосином на 3 часа;
по прошествии указанного времени проверьте изделие на мягкость, если результат удовлетворительный: извлеките материал и промойте теплой проточной водой;
высушите материал природным способом, без применения фена либо батареи.

Спирт нашатырный. Процесс восстановления старого материала следующий:

разведите указанный спирт с водой в соотношении 1:7;
поместите резиновый материал в полученный раствор на полчаса;
по прошествии указанного времени извлеките деталь и промойте теплой проточной водой;
дайте детали полностью высохнуть перед ее использованием.

Учтите: нельзя держать резину в растворе нашатырного спирта и воды больше часа. Если материал по прошествии 30 минут не становится эластичным, используйте другой метод восстановления.

Медицинский спирт с последующим применением глицерина. Технология «реанимирования» резиновых деталей:

наполните тару медицинским спиртом;
поместите в спирт деталь, требующую восстановления на несколько часов;
по прошествии указанного времени проверьте состояние изделия, если оно достаточно мягкое, извлеките элемент из раствора и промойте теплым мыльным раствором;
вотрите в поверхность детали глицерин, используя губку (тряпочку);
удалите остатки глицерина из поверхности изделия.

Вместо глицерина допускается применять автомобильное масло, его втирают в поверхность изделия, затем перед использованием детали выдерживают полчаса. За указанный период резина становится достаточно эластичной.

Касторовое масло и силикон. Оговоримся сразу — этот метод позволяет быстро «реанимировать» старую резину, но эффект восстановления продлится недолго, через несколько дней изделие станет твердым. Для указанного способа придерживайтесь последовательности:

намажьте деталь силиконом;
подождите 10 мин.;
по истечении указанного времени деталь можно использовать.

Учтите: аналогичный эффект достигается применением касторового масла. Его втирают в поверхность детали, после чего она становится мягкой и эластичной.

Рекомендуем посмотреть видео о размягчении резины с применением нашатырного спирта:

Нагревание — действенный метод

Бывают ситуации, когда резиновый элемент из-за его затвердения сложно снять с конструктивных деталей. Добиться желаемого результата можно нагрев резину потоком горячего воздуха, используя фен. При воздействии высокой температуры материал станет мягче, его удастся стянуть из детали.

Слишком «задубевший» элемент размягчается кипячением в подсоленной воде. Технология следующая:

наполните тару подсоленной водой;
дайте жидкости закипеть;
поместите резиновый элемент в кипяток на 10 мин.;
извлеките резину и быстро используйте ее по назначению.

Этот метод достаточно действенный, но имеет кратковременный эффект. Остыв, резина снова станет жесткой.

Заключение

Размягчить резину можно вышеописанными способами. При этом необходимо учитывать: длительный эффект после восстановления, имеет способ с керосином. Резина, после его применения долго остается мягкой и эластичной, потому что изменяется структура материала. Остальные способы не позволяют достичь такого результата.

Источник

Восстановление резиновых деталей

Общетехнические вопросы. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

Восстановление резиновых деталей ⇐ Общетехнические вопросы

Сообщение Шмель » 17 мар 2014, 23:12

Хочу поделиться опытом восстановления резиновых деталей (коврики салона, брызговики, шины и т.д.) на примере деталей RAF.
Может быть читающим это покажется элементарным, но кому-то может пригодиться сей опыт.

Итак, исходно имеем грязные детали с налётами. Или чистые, но старые, давно на хранении. Беда в том, что резина трескается и теряет эластичность со временем, и учитывая дефицитность деталей для ретро-авто, резину надо защищать. Чернение резины — дело не только в эстетической красоте, но и в защите детали на будущее.

Берём деталь. Первое — мойка «Karcher’ом». Опыт показал, что лучше всех отмывают на профессиональной автомойке, возьмут недорого, это же не целый автомобиль. Действующих агента два: шампунь (причём нужен профессиональный) для бесконтактной мойки и струя под давлением. Для наилучшего результата обязательны следующие этапы: сначала просто водой (не шампунью на сухую!), затем нанесение шампуня с двух сторон, затем обязательно подождать минут пять, не смывать сразу (попросите мойщика сделать именно так). При необходимости — повторить процедуру.

Далее дома — замочка в стиральном порошке в ванной на ночь. И счищаем приросшие налёты щёткой с жёстким пластмассовым ворсом. Далее сохнуть при комнатной температуре (не на батарее — потрескается!). После высыхания следы старой краски, антигравия и т.п. придётся снимать — оптимален и эффективен только 647 растворитель с оранжевой крышкой (марка «Welltex»), он недорогой и продаётся везде. Следы и разводы от растворителя не боимся — потом уйдут. В узких щелях используем кусочек тряпки на плоской отвёртке.

После полного высыхания наносим (лучше в коридоре у лифтов дома — т.е. при комнатной температуре) специальный чернитель, из пробованных мной для мелких деталей — лучше всего марка «Тритон», он кстати очень дешёвый. Для шин я использовал «HiGear». Из шин предварительно шилом с затупленным концом выковырял кусочки щебня.

А теперь готовые детали после восстановления.

Источник

Мастика для ремонта резиновых изделий

Для заделывания дыр и трещин в резиновых изделиях рекомендуется мастика следующего состава: 26 частей сероуглерода, 2 части гуттаперчи, 4 части каучука, 1 часть рыбьего клея.

Полное затвердение мастики происходит в течение суток.

Универсальная замазка

В жестяной банке сплавляются 4 части пека с 4 частями гуттаперчи и хорошо перемешиваются.

Морской клей

Этот клей применяется для покрытия поверхностей, которые постоянно соприкасаются с водой. Он готовится из 1 части каучука, 4 частей асфальта и 12 частей каменноугольного дегтя. Разрезанный каучук растворяют в дегте и затем добавляют асфальт.

Клей для приклеивания каучука к металлу и дереву

Известно, что обыкновенный клей для этой цели не годится, а требуется совершенно особый состав.

Хороший клей для этого можно приготовить, растворив 1 весовую часть гуммилака в 10 частях нашатырного спирта.

Гуммилак растворяется в нашатырном спирте очень медленно: для полного растворения указанного количества потребуется не менее месяца.

Полученный раствор обладает способностью размягчать поверхность каучука.

Таким образом, когда хотят наклеить каучук на железо или дерево, смазывают поверхность каучука, подлежащую наклеиванию, указанным раствором и затем сильно прижимают к железу или дереву.

Размягченная поверхность каучука плотно пристает к ним и по высыхании держится очень прочно.

Замазка для каучуковых изделий

Поверхность излома прежде всего надо очистить жесткой щеткой от пыли и грязи, а затем смазать замазкой, состоящей из: 30 частей сероуглерода, 4 частей гуттаперчи, 8 частей каучука, 2 частей рыбьего клея.

Эту замазку наносят на склеиваемые поверхности не очень толстым слоем при помощи шпателя или слегка подогретого ножа, затем обе поверхности прижимают друг к другу и обвязывают бечевкой так, чтобы они не разошлись.

Через 36-48 часов поверхности окончательно склеиваются; тогда бечевку удаляют и сглаживают склеенное место.

Указанная замазка годится также для исправления велосипедных и автомобильных каучуковых шин.

Каучуковые замазки для стекла

1 часть каучука, 12 частей мастики, 4 части даммаровой смолы, 50 частей хлороформа, 10 частей бензина.
12 частей каучука, 120 частей мастики, 500 частей хлороформа. Эта замазка, нанесенная на стекло, пристает моментально и образует эластичный слой.
2 части каучука, 6 частей мастики, 100 частей хлороформа. Эта замазка готовится на холоде в течение нескольких дней. Прозрачная замазка должна наводиться быстро, потому что она очень быстро густеет.

Эти три рецепта могут служить для получения водонепроницаемого клея, надо только увеличить количество каучука в 4,5 раза, бензина в 6 раз, а хлороформа в 5 раз.

Гуттаперчевая замазка для кожи

Берут: 100 частей гуттаперчи, 100 частей черной смолы (пека) или асфальта, 15 частей терпентинного масла. Этот состав надо употреблять горячим.

Источник

Технологии, секреты, рецепты

Имитация черного дерева (протрава).

Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность е. Подробнее

Имитации орехового дерева (протрава).

Обыкновенное ореховое дерево имеет светло-бурый оттенок, который даже после полирования выглядит не очень красиво. Поэтому натуральному ореховому дереву следует придать более темный тон, что достигается обработкой раствором марганцовокислого калия. Как только дерево высохнет, этот раствор наносят втори. Подробнее

Имитации розового дерева (протрава).

Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.

1) Для имитации ро. Подробнее

Имитация дубового дерева (протрава).

Варят в течение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 литре дождевой воды, затем полученный темный отвар процеживают через полотно и варят до сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянки), дают затвердеть и измельчают при. Подробнее

Имитация красного дерева (протрава).

Предназначенное для протравы дерево должно быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена. Очень красивую и прочную протраву готовят, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного сандала, 30 . Подробнее

Имитация палисандрового дерева (протрава).

Палисандровое дерево имеет темно-бурую окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего к палисандровому, то для имитации последнего и берут ореховое, с другими сортами дерева не получается такой красивой подделки.

Ореховое дерево сначала шлифуют пемзой, а потом р. Подробнее

Имитация серого клена (протрава).

В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько не изменяется.

Источник