Ремонт резистор вентилятора печки

Ford Focus Hatchback #AquaFokss › Logbook › Ремонт резистора печки, смазка моторчика

Всем привет.
Ситуация банальна, перестали работать первые три режима печки, только 4. Конечно жесть так ездить.
Разузнал что да как — сгорел термопредохранитель на резисторе. С завода стоит на 192 градуса, таких не было купил на 195.
Место, где он стоит ужасное — над корпусом салонного фильтра, фокусоводы поймут, что это жесть. Много смотрел отчетов по замене, все жалуются — очень сложно открутить саморезы. Нехотя полез менять.

сразу скажу, замена фильтра это просто изи, кстати фильтр тоже купил, чтоб попути сменить.
Что по поводу замены:
Нужно снять педаль газа, я еще снял крышку фильтра. далее берем торкс 15, кто-то берет торкс 20, но вообще там 15.
Предстает такая картина

отщелкиваем штекер, нащупываем верхний саморез, и крутим))) выкручивал я нижний минуты 3, и верхний минут 30 в позе ногами на земле, голова уперта в педаль тормоза и обе руки кверху))

Все же выкрутил, отрезал старый предохранитель.

И прикрепил новый, паять нельзя — скрутил и сжал плоскогубцами.

На место все собирать то еще удовольствие.
Собирал еще дольше. Плюс все осложнял дождь со снегом.
Перед сборкой проверил, естественно — все ок)
Теперь надо разобрать мотор печки, продуть и смазать, чтоб опять не сгорел предохранитель.
—————————UPDATE—————————
Спустя неделю решил закончить начатое, продуть и смазать мотор печки.
Занятие тоже не из простых. Главное изучить матчасть — в интернете много информации и иметь правильные инструменты — у меня таких нет, пришлось мастерить)))
Чтоб снять заслонку необходимо выкрутить 3 винта. 3й очень глубоко, я обычным ключиком торкс не достал и сделал вот такую вешь из свечного ключа и самого торкса

Заслонку вынимать через проем блока предохранителей
Вентилятор и мотор все в пыли,

достал, прочистил как смог, смазал обычным литолом и все собрал.
при сборке всавил винты в заслонку с помощью кусочков бумаги, чтоб не потерять

Опять же все оень неудобно особенно при отсоединении самого мотора в ногах водителя.
Скрип ушел — душа спокойна))
На этом все, спасибо за внимание)

Источник

Про вентилятор печки, про реостат и самостоятельный ремонт.

Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.

Начну с того, что разновидностей блоков управления печкой много.
Регулировка оборотов вентилятора осуществляется через РЕОСТАТ, который либо содержит набор
проволочных сопротивлений (8104200-D01, 8107130-D07), либо электронный модуль с полевым транзистором
(ключем) 8107200-F00.
В чем разница, видно на фото по ссылке:
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0001_773.jpg
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0002_924.jpg
Блок с проволочными сопротивлениями только менять в сборе — нихром обычным припоем не паяется.
На гжельце установлен БУП с электронной регулировкой оборотов вентилятора; полное его название,
согласно схеме, звучит как МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.
В соседней ветке ВИКИ есть схема подключения.
БУП формирует сигнал, который подается на этот модуль и в зависимости от величины напряжения
ключевой транзистор заставляет мотор печки менять свои обороты.

1. Вентилятор печки

Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить — дважды подумайте!

Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:

Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:

А вот и искомый разьем покрупнее:

Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой — отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.

Следите чтобы клеммы на АКБ не болтались и не были окислены.
Плохой контакт минусовой клеммы запросто может отправить в мир иной ключевой транзистор в реостате.
Сам реостат достаточно надежен. Практически такой же ставился на куче иномарок, так что китайцы не
соригинальничали, а тупо содрали готовый модуль с отработанного образца.

Cлева — 8107200-F00, справа его собрат с NISSAN-MAZDA, схемы аналогичны

Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.

Снимаем и разбираем мотор печки для проверки.
При замене щеток или просто регламенте вентилятора отопителя совсем необязательно
снимать весь корпус целиком, достаточно снять только мотор с крыльчаткой.
Для этого очень короткой крестовой отверткой отворачиваем три самореза по диаметру корпуса
печки, отсоединяем разъем и, потянув вниз, вытягиваем моторчик в сборе с крыльчаткой.
Мотор не должен подклинивать, крыльчатка не должна цеплять за корпус, щетки должны быть
нормальной длины и свободно двигаться.
Штатный мотор выполнен вполне достойно, на крыльчатке даже наличествует балансировочный грузик.
Если вал не кривой и не клинит, якорь не короткозамкнут и т. п., то честно говоря мне не очень
понятно стремление заколхозить нечто взамен с негарантированным результатом.
Стертые щетки тем более не повод, они меняются на аналог.
Ссылка на аналог щеток печки:
https://www.drive2.ru/l/580336806742984076/

А вот такого быть не должно:

Должно быть вот так:

Обратите внимание на разъем печки — он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.

Продуваем, чистим и собираем вентилятор.

2. Реостат

Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе — термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.

Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла — перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:

Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.

Плата модуля со стороны навесных элементов:

Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!

Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено — мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
У многих типов полевых транзисторов средний вывод не изолирован от металлической подложки,
соответственно, на радиаторе реостата тоже присутствует напряжение — поэтому он не должен соприкасаться
с металлическими частями кузова.
Полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому паять их лучше
паяльной станцией, либо обвязав проволочкой или фольгой выводы — после пайки естественно проволочку удалить.
При плохом контакте с клеммами АКБ при пуске ДВС в бортсети может возникнуть импульсная помеха.
Она может быть очень кратковременна (иголка на экране осциллографа) — мультиметром не отследить, но …
Если в пике она превысит 20 вольт — полевику гарантирован кирдык,
а владельцу — головная боль в виде очередного ремонта реостата.
Практика показывает, что такая ситуация вполне реальна.
Обязательно надо нанести на подложку транзистора и радиатор термопасту КПТ-8 (продается в радиомагазинах).
Вот подробная ссылка как проверить полевой транзистор:
http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-polevoj-tranzistor.html

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА:

Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.

Технические параметры 2SK2313:
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси, 60В (больше — лучше)
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс., 60А (больше — лучше)
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., ±20В
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., 8мОм (меньше — лучше)
Пороговое напряжение переключения транзистора Vth., 0.8-2,0В (больше — хуже)
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., 150Вт (больше — лучше)
Тип корпуса sc65 (аналогичен to247ac — рассеиваемая мощность до 75 ватт;
можно to220ab — но корпус маловат, до 50 ватт)
Цена тоже важна ессесно

Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь

IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте

Источник

Nissan X-Trail Хитрый мамонт › Logbook › Накрылся резистор отопителя. Часть вторая. Надеюсь заключительная.

Итак, уважаемые, отопитель у меня опять накрылся. Уровень ветродуя не регулируется и не выключается. Шпарит на максимальных оборотах.
Накрылся резистор, второй раз, что говорит о основной проблеме. Проблема в двигателе отопителя.
Есть два пути:
1. Снять двигатель и перебрать его. Если надо заменить щетки. Заменить на подшипники (насколько я знаю изначально стоят втулки). Смазать. перепаять резистор. И ждать когда опять накроется. А может и не накроется.
2. Купить все новое и поставить. И ждать.

Решил не шаманить и заменить на новое.
Куплено:
27225-EN000 / Мотор вентилятора отопителя / 5 610,31 руб.
и
27226-70T03 / Регулятор вентилятора отопителя / 1 590,70 руб.

Ставить скорее всего буду в сервисе. В общем заменить ни чего сложного то и нет. Форумчане об этом детально по пунктам расписали. Но травма спины и локтя, да и высокий рост не позволяют сложится под торпедой. И если честно, то и лень корячится. Поеду к хорошо себя зарекомендовавшему сервису. И мне хорошо, и хорошим ребятам приработок.

За пол дня промониторил. В Москве замена всей байды в разных сервисах по разному от 1500-2000 до 3500-5000 руб.

PS// А вообще данная проблема меня сильно расстраивает. Японец, Страна, которая сделала эту машину, флагман по электронике и качеству его исполнения во всем мире. А у Ниссана на 43000 пробега накрываются (вырабатываются) электродвигатели и электродетали.
Корейцы ржавыми уходят в землю от старости, а вся электроника работает и крутится.

Nissan X-Trail 2008 — electronics

Comments 13

Там в этом регуляторе термопредохранитель или транзистор погибает, цена запчастей рублей 200-300, тем более по нынешним деньгам. А моторчик Китайцы продают по гуманной цене.

Скажи пожалуйста, где этот Регулятор вентилятора отопителя находится, нифига найти не могу его расположение

Привет. Чтобы его увидеть надо вывернуться на водительском полу на спине, головой к моторному отсеку и заглянуть под центральную консоль. Увидеть его трудно. Но он там. Ориентируйся на колодку из двух проводов.
Если ты человек в теле, то бесполезно. Я полез и чуть шею не вывернул, аж что то на несколько дней щелкнуло в позвонке. Что либо разбирать и снимать, кроме регулятора, не надо.

Мы моторчик сам доставали, оказалась проблема не в нём, вот грешим на регулятор отопителя. Делали как ты говоришь, лежа на спине у водительских ног, но вот этот регулятор так и не нашли. Можешь поконкретней написать о его расположении. Спасибо)

Вообще то регулятор выходит из строя именно из-за моторчика. То, что он крутится — это еще не значит, что он исправный. Он должен крутится легко, без каких либо усилий. У меня когда сняли он крутился, и не плохо, но крутился не в подшипнике, а вместе с ним. Создавалось усилие предельное при запуске, и как следствие, регулятор (резистор, если быть точнее) спалился.
Регулятор, насколько, помню под моторчиком. Ближе к центральной консоли. Не так далеко от самой ручки регулировки. Еще раз скажу, что как это мне помнится, так как лазил и снимал в пылу, в злости и со всеми японскими матерями и жителями Ада.
Если ошибся, то не пеняй. Странно, что ни одной фотки не найду в инете. Ищи руками и глазами не сам регулятор, а гнездо подключения от него. Ибо сам он и радиатор его скрыт от глаза.

После перепайки резистора и удачного его вторичного перегорания, второй раз не полез. Второй раз и сам мотор и регулятор менял не сам.

Два провода фишки на тебя будут смотреть. Их и ищи. Снимаешь фишку и два крепления. Вроде на крестах. Вынимаешь регулятор.

Спасибо тебе большое! Сегодня снова полезем ковыряться с братом в машине) на улице дубак и без печки ваще беда, лучше б летом сломалась)) Еще раз благодарю за информацию, будем создавать погоду)))

Давайте, мужики! Удачи. Смотрю сводку и оффигиваю: вам в Салехарде поторопиться надо с печкой. К выходным вообще под — 35 ночью. Жесть!
У нас наоборот, к выходным +3 +1.

Спасибо дружище! В общем решил всё же написать итог наших работ, может кому и пригодится)) Как мы и думали — это оказался терморегулятор, на нем перегорел предохранитель, пока спаяли на прямую, в дальнейшем сделаем всё по уму. Терморегулятор находится под вентилятором с левой стороны ближе к моторному отсеку, его можно обнаружить по торчащей из него фишки. Всем тепла)))

Молодцы! Всем тепла! 🙂

А фишка тут на три контакта?

Сорри, я уже и не помню.

Итак все два агрегата заменены. Всё работает в штатном режиме.
Но появилась очень неприятная проблема.
На приемник идет наводка.
Включаю питание, вентилятор крутится, наводки нет. Включаю зажигание двигателя, двигатель работает и есть наводка. Выключаю вентилятор климата, наводка пропадает.
Далее еще чуднее. На одной станции есть наводка на другой нет. После пробежки со станции на станцию, и возврата на ту, у которой была наводка, наводка то есть, то нет.
От скорости вращения мотора отопителя наводка не меняется.
Наводка ввиде тактовой частоты. Такие наводки если кто помнит были от старого умирающего траблера.
Комрады! Может у кого было такое? Может при замене мотора и регулятора чего задели или не доподключили? Спасибо заранее за любой совет и мысль.

И у корейцев такая хрень и у немцев…пофиг страна производитель…

Источник