Снятие, разборка и ремонт двигателя
Снятие двигателя и установка
Перед отсоединением любого электрического провода в системе стартера всегда первым отсоедините ЧЕРНЫЙ отрицательный провод аккумулятора (на моделях с электрическим запуском)
Отсоедините или снимите следующее:
отрицательный провод от аккумулятора (на моделях с электрическим запуском)
центробежный регулятор, используя соответствующий съемник, согласно разделу 05-03 «Центробежный регулятор»
глушитель впуска и карбюратор (карбюраторы)
импульсную линию (воздушный трубопровод) от картера двигателя к топливному насосу
маслоподводящий трубопровод от масляного бака к масляному насосу (для двигателей с раздельной смазкой)
глушитель шума выпуска и рукав охлаждения глушителя
шнур ручного стартера свяжите в узел и снимите ручку запуска
Верхняя часть двигателя
Удалите все уплотнительные прокладки. Используйте инструмент для снятия уплотнителя и средства для очистки сопрягаемых поверхностей.
Промойте (очистите) все металлические детали в очистителе для не цветных металлов. Соскоблите образовавшийся нагар из выпускного отверстия цилиндра, голово ки цилиндра и днища поршня, используя деревянный шпатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стрелка на днище поршня должна быть видима после чистки.
Прочистите кольцевые канавки поршня кусочком бракованного кольца.
Снимите верхний кожух двигателя, соединительные муфты воздухозаборного устройства, нижние кожухи и корпус вентилятора.
Снимите головки цилиндров.
Поместите резиновую подушечку поверх картера для предохранения от попадания в картер стопорных колец 24. Затем с помощью остроконечного инструмента, вставленного в зубчатый выступ поршня, удалите кольцевой замок из поршня 26.
Для удаления поршневого пальца 25 используйте съемник поршневого пальца. Операцию выполняйте в следующем порядке:
полностью вверните ручку съемника
вставьте конец съемника в поршневой палец
наверните извлекающую гайку (резьба левая)
крепко держите съемник и вращайте рукоятку съемника против часовой стрелки, чтобы вытащить поршневой палец.
ПРИМЕЧАНИЕ: Цилиндр левый со стороны вариатора и корпус вентилятора должны быть сняты, чтобы дать доступ к поршневому пальцу правого цилиндра со стороны магдино для съемника.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости могут применяться поршень и кольца ремонтных размеров на 0,25 и 0,5 мм полнее.
Обращайтесь за справками в раздел 04-03 «Проверка размеров двигателя».
Для того, чтобы сцентрировать поршневой палец с подшипником шатуна, используйте специальный центрирующий инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стопорное кольцо поршневого пальца на противоположной стороне поршня может устанавливаться перед постановкой пальца, инструмент должен легко выводиться.
Для уменьшения воздействия переменных сил на стопорном кольце, устанавливайте каждое кольцо так, чтобы его разъем находился в положении согласно рисунку. Используйте приспособление для постановки стопорных колец поршневых пальцев
Место стопорного кольца
- Канавка поршня
- Положение разъема стопорного кольца
Стопорные кольца не должны свободно перемещаться в канавке после постановки. Если это происходит, замените их
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что фаска восстановлена вокруг всех окон цилиндра.
Перед постановкой поршня в цилиндр 8 смажьте цилиндр новым (распыляемым) маслом или эквивалентным.
При постановке поршня в цилиндр используйте щипцы для сжатия поршневых колец.
ПРИМЕЧАНИЕ: Щипцы для сжатия колец не должны подгоняться по ремонтным поршням.
Проверьте прямолинейность соединительных фланцев коллектора 19. За справками обращайтесь в раздел «Проверка размеров двигателя» и посмотрите подраздел «Контроль прямолинейности поверхности».
При постановке цилиндра 8 и/или головки цилиндра 1, используйте приспособление для центрирования или сам выпускной коллектор, чтобы гарантировать плотное прилегание всасывающего (впускного) коллектора и выпускного коллектора перед затягиванием гаек головки цилиндра.
Использовать выпускной коллектор для выравнивания цилиндров
Гайки поз. 2 (высокие) устанавливать в соответствии с рисунком.
Расположение высоких гаек
Крутящий момент гаек головки цилиндра 22 и 23 не более 24 Нм
(2,4 кгсм). Очередность затяжки гаек – по диагонали.
Гайку 23 ставить торцем с меньшей фаской в сторону головки цилиндра
Нижняя часть двигателя
Коленчатый вал
Удалить все уплотнения, прокладки и круглые О-образные кольца.
Очистить все металлические детали в очистителе общего назначения. Удалите все следы от фиксатора резьбы на конусе коленчатого вала.
Удалите старые уплотнители на сопрягаемых поверхностях половин картера с помощью инструмента для удаления уплотнителя.
Никогда не используйте острые предметы для соскабливания старого уплотнителя, т.к. следы задиров, возможные при этом, являются вредными для уплотнения картера
Разборка
Для снятия подшипников 7 с коленчатого вала используйте специальный съемник, как показано на рисунке.
Обращайтесь за справками в раздел «Проверка размеров двигателя».
Нанесите противозадирную смазку на участки коленчатого вала, где напрессовываются подшипники.
Проверьте надлежащий зазор между подшипником 7 и противовесом, используя набор пластин-щупов.
Смонтируйте второй подшипник, используя втулку распорную С40500072, чтобы обеспечить надлежащее позиционирование.
Втулка распорная С40500072
Перед постановкой, поместите подшипники в масляную ванну, заполненную маслом, нагретым до температуры
75 С. Это дает возможность подшипникам расшириться и облегчит их постановку. Устанавливайте подшипники с канавками и резиновыми амортизаторами (кольцами) для смягчения передачи вибронагрузок на картер.
Подшипники напрессовываются на коленчатый вал до тех пор, пока они не прижмутся к опорному торцу выточки с радиусом. Эти выточки обеспечивают зазор, необходимый для смазки подшипников.
При постановке манжет 5 покройте тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 канавки по Ø 35 мм.
Для обеспечения смазки подшипника должен сохраняться зазор 1,0 мм между манжетами и подшипниками.
Половинки картера 1 и 4 совместно обрабатываются на заводе-изготовителе и поэтому являются невзаимозаменяемыми, как отдельные половины.
Перед соединением половин картера смажьте маслом подшипники коленчатого вала.
Плоскости разъема картера и наружную поверхность манжет смажьте фланцевым герметиком.
Расположите половины картера вместе и подтяните болты рукой.
Затем затяните винты 5, 11, 12, 13 и 15 с крутящим моментом 22…24 Н·м (2,2…2,4 кгс·м), соблюдая следующую последовательность согласно рисунку.
Для постановки основания магдино, обращайтесь за справками в соответствующий раздел
Видео
Источник
ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.
купили поставили через 40 ч стал терять обороты, экстренно разобрали капут подшипникам ( постели не побило)
причина в каналах для смазки забит герметик при заводской сборке. но как так по сучьи относится к людям и продавать такую лажу.
всё остальное целое ( что смазывалось аэрозолью ) а вот продувки в подшипники не было и они пригорели.
других изменений и роста температуры не было . упали обороты угол отаки винта сделали меньше а обороты ещё упали.
вовремя разобрали а так былбы полный каюк.
такими единицами оперировать бессмысленно. 
такой «натяг» уйдет просто если детали в руках подержать в результате нагрева от теплоты рук.
или это величина относительного удлинения? 
кстати, по науке на вращающихся валах внешняя обойма должна иметь посадку без преднатяга, т.е. свободную.
как раз чтобы обоймы при старте немного проворачивались и выравнивали износ. плюс компенсация термических расширений в осевом направлении.
хотя лично мне нравится посадка с преднатягом примерно в сотку на сантиметр диаметра. сборка при 70 градусах, разборка при 120. без усилий и молотка.
подклинивание, как я понимаю, это потеря подвижности одной детали относительно другой. как может подклинить отдельно обойма — хз.
чем больше натяг, тем больше давление на шарики и больше вероятность подклинивания. по этому суммарный натяг внутренней и внешней обоймы должен находиться в определенных пределах. при чем как в холодном состоянии, так и при рабочей температуре.
о каком таком тепловом зазоре речь?
КТР алюминия примерно вдвое больше стали и с нагревом натяг внешней обоймы в алюминиевом корпусе ослабевает. по этому их и проворачивает.
по этой же причине натяг проще обеспечить не молотком, а правильным нагревом (при условии наличия нужного размера посадочной поверхности).
Источник
Двигатель РМЗ-500
lotnik
Пересел на паралет
Позавчера я был в мастерской Данилюка и видел живьем этот РМЗ-500 и редуктором. Только устройство накачки масла под карбюратор еще стояло там. Поговорили с Владимиром. Он сказал, что у этот мотор хронически болен переохлаждением — вентилятор, в отличие от Бурана, тут гораздо более эффективен, каналы воздуха хорошо тепло-и шумо-изолированы от выпускного коллектора (сам щупал). А спаренные карбы настроены, по моим расчетам, на обогащенную смесь, которая и дает до 52 л.с. на стенде. Выхлоп резонансный, поэтому тепло хорошо отводится и в варианте снегохода этот мотор недогревается! Поэтому я думаю, авиаторам надо снять тепло-шумоизоляцию воздушных каналов у выпускной трубы и поколдовать с жиклерами. Вообще, как потомственный моторист, я скажу вам- надо просто организовать механический нагнетатель смеси при «бедных» настройках ОДНОГО карбюратора, ведь у двухтактников фаза впуска-это очень больное место! Надеюсь, это я смогу показать это на своем варианте доработки Бурана.
С уважением, Пименов Д.И.
lotnik
Пересел на паралет
до какого то момента летал с 2 лопастным винтом с упором под педалькой газа что бы не перекручивал, сейчас поставил 3 лопастный, на земле грею до 100 гр и полетел в воздухе больше 150 стараюсь не греть, на сей день наработка мотора 92 часа, из них с 2 лопастным и упором под педалькой 74 ч, остальное с 3 лопастным, 6300 макс в динамике, в статике 6100, а еще видел как Сорочанах чувак прыг в снегоход и без всяких там прогревов обогатитель убрал и ручку до упора, попер вверх по склону.
[/quote]
Кобра, в следующий раз, когда будешь в Сорочанах, приезжай в гости для обмена опытом. Мы рядом базируемся.
Источник
Техническое обслуживание двигателя РМЗ-500
Техническое обслуживание двигателя заключается в очистке наружных поверхностей от загрязнений, периодической подтяжке резьбовых соединений, очистке деталей цилиндро-поршневой группы от нагара.
Подтяжку резьбовых соединений (элементов крепления головок цилиндров, половин картера, впускного коллектора и т. д.) производите на холодном двигателе в два приема: предварительно и окончательно. Гайки головок цилиндров затягивайте крест-накрест. Болты и винты крепления половин картера затягивайте в последовательности, указанной на рисунке 1.
Рисунок 1 — Схема очередности затяжки болтов и винтов крепления картера
Скопление нагара на деталях цилиндро-поршневой группы приводит к закоксовыванию поршневых колец, к заклиниванию поршней и их прогару, перегреву двигателя, повышению расхода топлива и уменьшению мощности двигателя. В условиях эксплуатации образовавшийся нагар можно удалить, не снимая двигатель с основания, при его частичной разборке:
— снимите кожух вариатора;
— отсоедините глушители впуска и выпуска;
— отсоедините колпачки свечей и выверните свечи зажигания;
— отсоедините от карбюратора топливопроводы и тросы газа и топливного корректора, снимите выхлопной коллектор, карбюратор с муфтой, крышку впускного коллектора и впускной коллектор. На двигателе с раздельной смазкой отсоедините от маслонасоса трос и снимите маслонасос. На двигателе с электрозапуском отсоедините про¬вода от электростартера и снимите электростартер с двигателя;
— снимите кожухи обдува;
— очистите наружную поверхность двигателя и особенно тщательно ребра цилиндров и головок цилиндров узкой щетинной кистью, смоченной в керосине;
— отверните гайки крепления головок цилиндров, снимите головки и цилиндры;
— закройте чистой салфеткой кривошипные камеры картера, чтобы исключить попадание в картер посторонних предметов.
С поверхности камеры сгорания головок цилиндров, днищ поршней, из выпускных каналов цилиндров и выхлопных патрубков нагар удалите скребками из дерева или волосяными щетками. Предварительно нагар следует размягчить керосином или ацетоном путем погружения в них деталей или накладывая на очищаемую поверхность ветошь, смоченную в указанных растворителях. Смолистые отложения на деталях удаляйте ацетоном.
Осторожно снимите поршневые кольца при помощи трех-четырех тонких латунных пластинок. Две пластинки заведите под концы кольца в месте стыка, а с помощью остальных извлеките кольцо из канавки. При снятии и надевании колец без вспомогательных пластинок неизбежна деформация поршневого кольца. На снимаемых поршневых кольцах необходимо делать метки, чтобы при сборке устанавливать их в те же канавки поршней.
Удалите нагар со стенок поршневых канавок, не допуская их повреждения. Особенно тщательно удалите нагар около стопорных штифтов. Проверьте состояние поршневых колец. Пригодность к работе поршневого кольца определяется по следующим признакам:
— хорошо приработанное кольцо должно иметь серую матовую поверхность по всей окружности. Если имеется цвет побежалости или следы пригорания, что указывает на места прорыва газов, кольцо считается непригодным;
— кольцо должно хорошо прилегать по окружности цилиндра. Пе¬ред постановкой кольца на поршень необходимо вставить его в цилиндр и посмотреть прилегание на свет;
— допустимая величина теплового зазора в стыке кольца при установке его в цилиндр на глубину 15… 16 мм от верхней кромки гильзы должна составлять 0,2. 0,8 мм;
— после постановки поршневых колец на поршень проверьте зазор 0,03. 0,15 мм между торцами колец и канавок. Кольцо в канавке должно свободно перемещаться под собственным весом без заеданий.
Поршни снимайте только в случае необходимости: грубые надиры на боковой поверхности поршня, подозрение на чрезмерный износ поршня, выработка игольчатого подшипника верхней головки шатуна и посадочной поверхности поршневого пальца. Для выпрессовки поршневого пальца применяйте специальное приспособление, предварительно сняв стопорные кольца. Если на поверхности поршня имеются следы прихвата, снимите их шабером или бархатным напильником. Зачищать поршень наждачной шкуркой нельзя, так как алюминиевый сплав легко вбирает зерна наждака, после чего резко повышается износ поршня и цилиндра.
Сборку двигателя проводите в обратной последовательности. Пе¬ред сборкой все детали промойте в керосине и просушите. Осмотрите прокладки, в случае их повреждения замените на новые. Обратите внимание на состояние и прочность посадки стопорных штифтов поршневых колец, так как выпадение штифтов может вывести двигатель из строя.
Проверьте плотность посадки поршневых пальцев и состояние стопорных колец. В канавки бобышек поршня стопорные кольца ставьте так, чтобы замок кольца не совпадал с выемкой канавки. Зер¬кало цилиндров и поршни смажьте маслом, применяемым для смазки двигателя.
Каждый поршень устанавливайте в свои цилиндр, при этом стрелка на днище поршня должна быть ориентирована в сторону выпуска.
Для обеспечения герметичности по фланцу выхлопного кол-лектора гайки крепления выхлопного коллектора необходимо затягивать до затяжки гаек крепления головок цилиндров и впускного коллектора.
При монтаже выпускной системы следует избегать механических повреждений сферических шарниров. В противном случае нарушается герметичность соединений элементов между собой, что приводит к повышению шума выпуска и проникновению отработавших газов в подкапотное пространство.
После присоединения тросов произведите их регулировку согласно подразделу «Техническое обслуживание механизмов управления».
После сборки двигателя обязательно проведите его обкатку на снегоходе в течение 20 мин при оборотах двигателя, соответствующих показанию спидометра 20. 25 км/ч. При пробеге первых 200 км после замены поршней, цилиндров и поршневых колец соблюдайте требования, указанные в подразделе «Обкатка снегохода».
Регулировка натяжения ремня вентилятора
Для нормальной работы двигателя следует периодически проверять и регулировать натяжение ремня вентилятора.
Прогиб ремня от усилия 5±0,5 кг, приложенного в середине между шкивами, должен быть 8. 9 мм. Натяжение ремня осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб, находящихся между полушкивами крыльчатки, за наружную сторону внутреннего полушкива следующим образом: — снимите воздухозаборник и ручной стартер; — отверните гайку крепления крыльчатки; -снимите крыльчатку, наружный полушкив, ремень, регулировочные шайбы и внутренний полушкив; — поставьте на валик крыльчатки необходимое количество шайб, внутренний полушкив, оставшиеся регулировочные шайбы, передний полушкив и крыльчатку. Установите и затяните гайку; — заведите ремень в ручей ведомого шкива и, поворачивая коленчатый вал двигателя (свечи вывернуты), наденьте его на ведущий шкив; — проверьте натяжение ремня, установите на место воздухозаборник вентилятора и ручной стартер.
Система выпуска отработавших газов
Детали выпускной системы не должны иметь коррозионных повреждений. Утечка отработавших газов двигателя через соединения выпускной системы не допускается.
Работа двигателя без глушителя не допускается.
Источник