Ремонт робота toyota auris

На аурисе коробка робот дергается

Тойота Аурис робот

Роботизированная Тойота Аурис может потребовать от своего владельца повышенного внимания. Некоторым водителям приходится проводить инициализацию робота Тойота Аурис, другим требуется проведение работ с актуатором Тойота Аурис. Ознакомимся поближе с самыми распространенными неисправностями данного автомобиля, а также особенностями его ремонта.

КПП робот Тойота Аурис

Комфортность управления данным автомобилем стала возможной благодаря проведенной адаптации робота Тойота Аурис. К сожалению, с КПП здесь часто возникают проблемы, поэтому замена сцепления Тойота Аурис робот, не является редкостью.

Сцепление – это наиболее часто сталкивающийся с проблемами узел Тойоты. Спустя, примерно 90 тысяч пробега, сцепление выходит из строя. Конечно, конкретный срок зависит от того, в каких условиях автомобиль эксплуатируется, как интенсивно его водят. К примеру, во время вождения исключительно по городу, на небольшие расстояния, сцепление держится дольше, нежели при эксплуатации в загородном режиме.

Чтобы увеличить срок работы сцепления, можно:

1. во время нахождения в пробках, при длительных остановках на светофорах, включать нейтральное положение КПП (если игнорировать данный совет, вскоре может понадобиться замена актуатора Тойота Аурис);
2. отказаться от агрессивного стиля вождения, чтобы снизить уровень нагрузки со сцепления;
3. периодически использовать режим ручного управления КПП, тогда блок управления запомнит стиль езды водителя, будет его повторять во время движения в автоматическом режиме;
4. производить замену масла спустя 60 тысяч км пройденного расстояния (в ММТ), если этого не делать (кстати, так и рекомендует производитель), то проблемы неизбежно возникнут.

Инициализация

Чтобы предупредить возникновение поломок, не обойтись без проведения процедуры инициализации робота Тойота Аурис 2008.

Здесь понадобятся следующие элементы:

1. КПП в сборе;
2. элементы КПП, ради которых и проводится ее разбор (электрический привод выключения сцепления, датчик хода, диск, кожух сцепления, маховик, вилка включения, коленчатый вал);
3. электронный блок управления КПП.

1. Остановить автомобиль, поставить рычаг, переключающий передачи в нейтральное положение.
2. Выключить зажигание.
3. Соединить выводы четвертый и тринадцатый (CG и TC).
4. Подождать 10 с, снова включить зажигание.
5. На протяжении трех секунд нажимать на педаль тормоза (минимум 7 раз).
6. При нажатом тормозе перемещать рычаг КПП в следующей последовательности: если инициализируется электронный блок управления – N-E-M-0-M-0-M-0-E-N, если инициализируются элементы сцепления – N-E-M-+-M-0-M-+-M-+-E-N, если инициализируются элементы КПП – N-E-M-0-M-0-M-+-M-+-E-N.
7. Отпустить педаль тормоза, затем снова нажать ее. Пройдет несколько зуммеров с интервалом в половину секунды: для блока управления – 3, для элементов сцепления – 3, для элементов КПП – 4. Если зуммера нет, нужно выключить зажигание, снова включить его через 15 секунд и повторить все действия инициализации.
8. Далее нажать на тормоз 3 раза за 2 секунды, зуммер должен сработать дважды с интервалом в 0,25 с.
9. Выключить зажигание, подождать 10 секунд, снять перемычку между выводами четвертым и тринадцатым.

Теперь необходимо провести настройку системы:

1. остановить машину;
2. поставить рычаг КПП в положение N;
3. выключить зажигание;
4. подождать 40 с, выключить зажигание;
5. подождать 15 с, включить зажигание;
6. нажать на тормоз, запустить двигатель (индикатор N должен замигать);
7. подождать 10 с, убедиться в постоянном сигнале индикатора N.

В некоторых случаях, своевременно проведенная инициализация позволяет избавиться от необходимости замена робота на акпп Тойота Аурис.

Проблемы роботизированной КПП

Роботизированная КПП Ауриса часто доставляет своему владельцу следующие проблемы:

1. вибрация вилки сцепления toyota auris;
2. нарушения в работе моторчика актуатора Тойота Аурис;
3. необходимость в замене втулок актуатора сцепления Тойота Аурис.

Ремонт робота Тойота Аурис становится очевидным выходом, при возникновении таких признаков поломки:

1. неровная работа;
2. самостоятельное увеличение оборотов в работе двигателя;
3. ухудшение показателей динамики;
4. трудности с включением какой-то из передач.

Ремонт

В Тойота Аурис замена сцепления или его деталей может понадобиться по причине механического износа ее составляющих.

Ремонт может потребоваться в следующих случаях:

1. Механический износ деталей, часто возникает по причине износа, перегрева, что приводит к потере сцеплением его функциональных способностей. Признаком такой неисправности является пробуксовка автомобиля, возникающая из-за потери крутящего момента при резком старте или движении на больших скоростях. Механические проблемы могут приводить к переходу авто в аварийным режим, при котором передача становится нейтральной (код ошибки Р0810). Чтобы устранить проблему, необходимо менять корзину, выжимной подшипник, диск сцепления.
2. Когда, во время переключения со второй на третью передачу, наблюдается хруст в ММТ, возможен износ синхронизатора третьей передачи. Эта проблема возникает, когда водитель несвоевременно меняет масло, не проводит для Тойота Аурис робот адаптацию сцепления. Запущенная проблема становится причиной поломки шестеренок включения передачи, механизма выбора нужной передачи.
3. При движении Тойота Аурис робот проблемы могут выражаться в появлении явного гула. Это связано с несвоевременной заменой масла, его утечке, поломки подшипников первичного, вторичного валов. Устранить гул поможет замена задних подшипников обоих валов.

Отдельно стоит рассмотреть неисправности, касающиеся электроники КПП MultiMode:

1. Неисправности настройки, инициализации сцепления. Они проявляются характерным подергиванием при старте автомобиля.
2. Сброс на нейтральную позицию во время перегрева сцепления. Об этом сигнализирует загоревшийся значок шестеренки. Проблема здесь кроется в неисправности трансмиссии.

Характер неисправности определяют посредством проведения диагностики, выявления кода ошибок:

1. Р0810: ошибка управления положением сцепления. Возникает по причине механических неисправностей, возможны и проблемы с электроникой.
2. Р0900: обрыв в цепи приводного моторчика штифта актуатора. Это свидетельство о полным разрыве цепи проводки, поломки моторчика актуатора. Последний, кстати стоит около 600 рублей, продается отдельно.

Не оставим без внимания вопрос проведения на toyota auris замены сцепления. Для этого нужно заблаговременно подготовить комплект запчастей:

1. диск;
2. корзина сцепления;
3. выжимной подшипник сцепления.

Процесс замены сцепления проходит следующим образом:

1. Отсоединить разъем датчика расхода воздуха.
2. Отцепить хомуты воздуховодов.
3. Снять защелки с крышки корпуса воздушного фильтра.
4. Открутить нижнюю часть фильтра.
5. Снять болты крепления подушки коробки переключения передач, но оставляем ее на месте.
6. Отсоединить ее разъемы, открутить верхние крепления.
7. Слить масло из коробки переключения передач.
8. Снять ступичные гайки, крепления шаровой опоры.
9. Открутить переднюю подушку, вытащить приводные валы.
10. Установить упорные стойки для КПП и двигателя, чтобы избежать их провисания. Немного поднять коробку, вынуть верхний крепящий болт.
11. Открутить болты крепления коробки, двигаясь по кругу, оттянуть при помощи монтировки коробку от мотора.
12. Снять с маховика старое сцепление, проверить износ маховика. Он может составлять до 05 мм.
13. Установить новое сцепление, отцентровать его диск.
14. Заменить выжимной подшипник.
15. Установить коробку переключения передач.
16. Провести инициализацию сцепления.

Подружись с роботом (роботизированная КПП Toyota Auris)

pushistik

Автолюбитель со стажем

Сообщения: 102 Зарегистрирован: 29 дек 2006, 00:00

Откуда: Тюмень, Бруклин
Стаж: 2002
Авто: TYT Аurisss
:
Награды: 1

Репутация: 0

Подружись с роботом (роботизированная КПП Toyota Auris)

Сообщение pushistik » 04 мар 2010, 09:46

Купила автомобиль..Тойоту Аурис с коробкой ММТ и никак не могу понять что я делаю не так…что она у меня в режиме Е, кагда притормаживаю, клюет носом. При разгоне дергается, хотя педальки нажимаю плавненько….Почитала в интернете, многоие нормально ездят, у многих теже трудности что и у меня….Может я после автомата предвзято к ней отношусь….Так как никто из окружающих не может нормально мне объяснить как на этом работе ездить….прошу совета….Вообщем хочу от знающих людей услышать подробный алгоритм как водить машину с коробкой ММТ и в Е режиме, и в М, когда давить на газ когда его сбрасивать, при каких оборотах, когда помогать лепистками, как правильно при плохой дороге, при подъеме, по трассе.. пр. Когда ставишь в режим Еs вроде все более плавно получается, но ей не вредно постоянно в этом режиме находиться? И еще консультант в салоне сказал что при парковке нужно ставить рычаг в положение N и ставить на ручник, а в книжке написано что надо на скорости оставлять на E или М? Заранее всех благодарю…

Guchi

Сообщения: 1528 Зарегистрирован: 27 июл 2009, 00:00

Откуда: Оборона
Стаж: 2009
Авто: ВАЗ 21134
:
Награды: 1

Репутация: 0

Сообщение Guchi » 04 мар 2010, 09:52

На иномарках педали очень чуствительные. Поэтому их нужно нажимать не только плавно, но и осторожно, а не в пол, как иногда бывает на нашем автопроме.

Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:

Guchi писал(а):На иномарках педали очень чуствительные. Поэтому их нужно нажимать не только плавно, но и осторожно, а не в пол, как иногда бывает на нашем автопроме.

Что касает положения коробки на парковке — никогда не оставляй ее на передаче. Лучше колодки просушить перед стоянкой, чем потом вылавливать кружащую по парковке, как было в одной из недавних тем.

На одной из центральных улиц, по которой несется нескончаемый поток машин, стоят два грустных пешехода.

— Как вам удалось перейти на эту сторону? — спрашивает один.

Миша1986

Сообщения: 62 Зарегистрирован: 15 мар 2010, 00:00

Стаж: 2005
Авто: toyota progress
:
Награды: 1

Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Миша1986 » 22 мар 2010, 23:37

Отъездил год и два месяца на астре 1,6 с роботом. дествительно переключается жоще чем автомат. проездив пару месяцев понял что просто плавно нажимать на пидаль мало. когда ты чувствуешь что она должна вот вот переключится на повышеную чуть сбовляй нажатие на педаль газа. как переключилась-добовляй! только так более-менее плавно получается! при трогании сместа слегка нажми на педаль газа и придержи ее в одном положении с секунду- поедет плавно. если нажимаешь газ-она не едет, а ты еще добовляешь-получаешь рывок! у робота по сравнению с автоматом движение авто начинается не сразу а с задежкой, когда к етому привыкнешь все станет нормально! Ну и все таки как не крути автомат намного мягче переключает чем робот, но робот более жестко передает крутящий момент на калеса что положительно сказывается на динамике езды и расходе топлива! ручной тыкалкой я не пользовался, коробка справляется с ситуациями васновном сама!

Сообщества ›
Toyota Club ›
Блог ›
Ремонт роботизированных трансмиссий Toyota Auris и Toyota Corolla, Toyota Yaris

приведен оригинал статьи с минимальными правками,
исключающими рекламную составляющую

/admin/ December 21, 2014

Вероятно вы знаете, что в автомобилях Auris и Corolla устанавливается роботизированная коробка передач, которая обладает рядом неприятных специфических свойств. Сейчас Toyota ушла от применения ММТ и полностью перешла на АКПП и МКПП. Но, если вы являетесь обладателем автомобиля Toyota Auris или Corolla, которая оснащена ММТ, то у вас значительно повышаются шансы познакомиться с ремонтом и обслуживанием роботизированной коробки передач вашего транспортного средства.
“Болячки” ММТ довольно типичны и сейчас мы их рассмотрим.

1) Вы завели автомобиль, выждали пару десятков секунд и пытаетесь поехать, но вместо этого автомобиль проезжает несколько метров, после чего “уходит” на нейтральную передачу и зажигает индикатор неисправности трансмиссии. Для того, что бы продолжить движение, вам необходимо заглушить мотор, немного подождать и завести его вновь, только таким образом ММТ начинает работать. В чём же дело? А в том, что ММТ, это по сути обычная механическая трансмиссия, в которой есть тот самый, привычный уху термин “комплект сцепления”. Вот в данном случае скорее всего под замену попадает пара “выжимной подшипник – направляющая выжимного подшипника“.

2) А бывает и так: ваш автомобиль перестаёт нормально разгоняться. Никакого предвестника беды не объявлялось, просто вы не можете нормально тронуться с места. В начале появляется слегка заметная “пробуксовка” на резких ускорениях, а потом машина перестаёт нормально трогаться даже со светофора. И в данном случае виноват полный комплект сцепления в сборе. Вся проблема связана с тем, что в ММТ установлен механизм автоматической коррекции зазора между ведущим и ведомым дисками сцепления. За счёт постоянного износа зазор увеличивается и система корректирует положение дисков в “корзине”. Однако по причине особенностей конструкции этой системы, замена сцепления происходит только в “сборе”, поскольку невозможно вернуть механизм регулировки зазора в базовое положение. Надо отметить, что для уточнения диагноза потребуется снятие коробки передач с автомобиля.

3) Наконец, ещё одна популярная история связанная с роботизированной коробкой передач – движение рывками. Вы трогаетесь, а машина начинает дробно дёргаться при любой попытке набора скорости. Чаще всего эта проблема обусловлена выходом из строя актуатора сцепления, что приводит либо к его ремонту, либо к полной замене. На счастье потребителя, существует ремкомплект актуатора сцепления.

Стоит отметить, что ремонт ММТ желательно проводить (возможен только) при наличии оборудования для компьютерной диагностики, позволяющего (без которого невозможно) осуществить качественную инициализацию и калибровку роботизированной коробки передач. В интернете можно найти некоторую информацию по этому поводу, (но намного проще обратиться к специалистам, благо) стоимость ремонта ММТ не столь высока, как может показаться в начале.
Все вышеперечисленные проблемы могут доставить вам немало головной боли и потенциальных финансовых затрат, поэтому немного о том, как оптимизировать грядущий ремонт роботизированной коробки передач. Нужно понимать, что после пробега более 50 тысяч километров у вас резко повышаются шансы на посещение сервиса в связи с указанными выше неисправностями. Вы можете отсрочить неизбежное, если исключите из своих водительских привычек резкие разгоны и торможения, а также будете внимательно относиться к своим ощущениям от вождения автомобиля, ведь любую неисправность лучше всего устранять с момента проявления, а не когда уже будет невозможно решить проблему без значительных финансовых затрат.

Итак, ещё раз про модельный ряд автомобилей, который может потребовать ремонта роботизированной коробки передач: Corolla Verso, Corolla, Yaris, Auris.
О роботизированных коробках передач сказано уже немало, но мы добавим, что судя по тенденциям на автомобильном рынке, от ММТ всё же решили отказаться в пользу классического “автомата”. Да, безусловно такое решение не лишено смысла, поскольку весьма спорная неприхотливость ММТ легко компенсируется применением более современного вида трансмиссий. Пусть в “автомате” необходимо менять дорогое масло, фильтры и аккуратно эксплуатировать коробку, но всё же, первые вмешательства в АКПП как правило происходят уже после 100 тысяч километров, чего никак нельзя сказать о роботизированной механике.

Toyota Auris ›
Бортжурнал ›
Алгоритм работы робототизированной коробки передач

За последнее время на Drive появилось множество дискуссий по поводу работы роботизированной коробки передач ММТ на Toyota Corolla, Auris, Yaris. Некоторые горе специалисты, не знакомые с принципами или алгоритмами работы коробки и прежде всего его сцепления, дают советы по переключению рычага селектора КПП основываясь только на своих домыслах или кратеньком опыте (покатушках) на роботе с не модернизированным сцеплением. Под машинами с не модернизированным сцеплением я имею ввиду те Короллы и Аурисы, которые по какой-либо причине не попали под сервисную компанию по замене актуаторов, контроллеров ММТ и возможно самого сцепления. Сам я попал на такую кампанию немного случайно: приехал в 2008 или 2009 году на очередное ТО к официалам и на вопрос приемщика о имеющихся жалобах на работу машины сказал, есть некоторые проблемы с троганием с места. А было вот что:
1. стало практически невозможно ползти в пробках в потоке так как при отпускании педали тормоза машина сама не начинала движение (отсутствовала помощь при старте),
2. При нажатии педали акселератора, педаль уходила вниз, а машина стояла и затем происходил резкий рывок вперед, да так, что можно было реально въехать в зад впереди идущей машине.
При ТО мне тогда провели регулировку сцепления и сообщили о том, что моя Тоетка попадает под кампанию гарантийной замены. Через неделю мне перезвонили и предложили подъехать к ОД. При ремонте по гарантии мне заменили корзину сцепления в сборе в связи с износом(по причине неправильной работы актуатора), актуатор и контроллер ММТ. Сумма по Акту оказания гарантийных услуг была проставлена около 97 т.руб., но как вы понимаете, мне это стоило только 100 руб за технологическую мойку. Поведение машины до и после гарантийной замены поменялось кардинально — будто в новую машину сел. Однако вернемся к нашей теме.
Итак руководство пользователя гласит следующее:

Рычаг КПП необходимо переводить в нейтраль только при продолжительной остановке. Чем это обусловлено? Да элементарными требованиями безопасности водителя — если у вас при нажатой педали тормоза «затечет» нога или нечаянно соскочит с педали тормоза, то есть реальная возможность приехать кому либо в зад. Согласитесь это очень неприятный момент. А в остальных непродолжительных остановках жмите на тормоз, но постоянно до конца жмите на тормоз. Многие здесь говорят о том, что в таком режиме греется сцепление, но это полная ерунда. Греться сцепление может в том случае если неисправен актуатор или контроллер коробки, то есть не происходит разжатия сцепления при нажатии на педаль тормоза. Даже неоднократно за время эксплуатации автомобиля сам сталкивался с тем, что не выключив передачу в нейтраль ставил машину на ручник и с работающим двигателем и коробкой в положении Е выходил из машины разгрузить багажник или еще для каких дел до 5-10 минут. С фактом мигающей или загорающейся шестеренки при нагреве сцепления не сталкивался ни разу.

Термины очень интересные: чем отличается ЗАГОРАЕТСЯ от ГОРИТ я не понял

Роясь на просторах СЕТИ в поисках информации о принципах работы коробки робота на Тойотах я наткнулся на очень хорошо все разъясняющее видео в котором понятно когда сцепление в роботе разомкнуто, а когда зажато.

Оригинальное видео ТУТ

В этом видео алгоритм работы сцепления на коробке ММТ четко подтверждает отсутствие обязательной технической (предотвращающей нагрев сцепления) необходимости включения нейтрали на остановках, так как при любом нажатии тормоза сцепление РАЗМЫКАЕТСЯ.
Однако, все это подходит для технически исправных роботизированных коробок с обновленными актуаторами и контроллером, на машинках где не произвели этот волшебный танец с бубнами по замене указанных деталюх остается только и дергать рычага селектора КПП или «мешалку» (кому как будет привычнее) из Е в N на каждой остановке.
Всем удачи!

Источник