Chevrolet Lanos Парти3ан › Logbook › Реставрация ролика натяжителя ремня кондиционера.
Ролик натяжителя ремня кондиционера выходит из строя из-за попадания воды/грязи в подшипник. Больше там ломаться не чему. Можно заказать оригинал (96208428), но ценник примерно 1 килорубль. С аналогами не так все просто. 2-3 года назад брали GMB, Посоветовал человеку, а он говорит, что после дождей новый ролик запел.
Можно сделать проще. Поменять подшипник.
В ролике установлен подшипник закрытого типа типоразмера 6301. Такой же подшипник идет в генераторе ВАЗ 2110. Но смысл ставить подшипник с рынка за 150-200 руб. смысла нет. На рынке полно аналогичных подшипников ведущих брендов.
Или немного попроще, но не хуже
SKF 6301-2RSH
KBC 6301DY
FAG 63012RS
Ну и маленький совет. Перед выпрессовкой/запрессовкой подшипника, положите ролик и подшипник на ночь в морозильную камеру. Металл немного уменьшится в размерах, и все проделать получится значительно проще.
Немного о маркировке подшипников.
Это стандарт, он используется при маркировке KOYO, FAG и т.д.
Например 63012RSCM
6301 — типоразмер — шариковый радиальный, внутр диаметр 12 мм, Наружный 37 мм, ширина 12 мм
2RS — подшипник закрыт с обеих сторон уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
CM — стандартный внутренний зазор
CM стандартный внутренний зазор, часто не указывается в маркировке
C2 радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3 радиальный внутренний зазор больше нормального
C4 радиальный внутренний зазор больше C3
C5 радиальный внутренний зазор больше C4
Q6 понижена шумность
M латунная обойма
MA латунная обойма центрированная на внешнем кольце
N паз защелки
NR паз защелки на наружном кольце, с защелкой
P5 повышенная точность размеров и рабочая точность, по классу 5 ISO допуск больше P6
P6 повышенная точность размеров и рабочая точность, по классу 6 ISO допуск больше нормального
P63 Класс точности 6 по ISO, группа зазора подшипника C3
RS подшипник закрыт с одной стороны уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
2RS подшипник закрыт с обеих сторон уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
Z подшипник закрыт с одной стороны отпрессованным стальным защитным листом (без резины)
J обойма из стального листа
2Z вариант уплотнения: крышка (бесконтактно — с обеих сторон)
2L вариант уплотнения:: крышка + защитный элемент (с обеих сторон)
2S вариант уплотнения:: одинарное уплотнение (с обеих сторон)
2F вариант уплотнения:: одинарное уплотнение + защитный элемент
2T вариант уплотнения:: тройное уплотнение
A вариант наружного кольца: отверстие для смазки напротив зажима
A2 вариант наружного кольца: два отверстия для смазки напротив зажима, — угол 180o
B вариант наружного кольца: отверстие для смазки и закрепления с одной стороны
H вариант наружного кольца: без смазочного отверстия
N вариант наружного кольца: желоб для жира напротив зажима
N1 вариант наружного кольца: желоб для жира и с одной стороны
N2 вариант наружного кольца: для двух желобов для жира
T вариант наружного кольца: со штифтом для крепления в корпусе
S вариант наружного кольца: цилиндрическое наружное кольцо
SN вариант наружного кольца: с желобом для защелки
SNR вариант наружного кольца: с защелкой
Zn специальная защита поверхности: оцинковка: Zn1, Zn2, Zn6, Zn8, Zn9, Zn29…
Br специальная защита поверхности: воронение: Br1, Br2, Br6, Br8, Br9, Br28, …
V1 вариант зажимного кольца: винт с дисковым резцом
V2 вариант зажимного кольца: винт с дисковым резцом и штырем
V3 вариант зажимного кольца: винт с шариком
V4 вариант зажимного кольца: винт со штырем
S0 для температур выше нормальных ( 150 °C )
U выполнение без эксцентрикового кольца
A контактный угол 26-30o
B контактный угол 36-40o
C контактный угол 15-18o
CA подшипники для универсального спаривания с аксиальным зазором меньше нормального
CB подшипники для универсального спаривания с нормальным аксиальным зазором после установки спинка к спинке
CC подшипники для универсального спаривания с аксиальным зазором больше нормального, после установки спинка к спинке
E оптимизированная внутренняя конструкция
P обойма из полиамида 6,6 усиления стекловолокном
P6 увеличенная точность размеров и рабочая точность, по классу 6 ISO (допуск больше нормального)
.2RS подшипник закрыт с обеих сторон уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
.2Z подшипник закрыт с обеих сторон штампованным стальным защитным кольцом (без резины)
E оптимизированная внутренняя конструкция содержит больше цилиндров, или цилиндры большего размера
M латунная обойма, обработанная резкой, двухсекционная, центрованная на валиках
MA латунная обойма, обработанная резкой, двухсекционная, ведомая наружным кольцом
MB латунная обойма, обработанная резкой, двухсекционная, ведомая внутренним кольцом
P обойма из полиамида 6,6 усиленная стекловолокном
C подшипники с двумя рядами симметричных роликов, внутренним кольцом без плеча, плавающим ведущим кольцом, центрированном на внутреннем кольце двумя обоймами из штампованной стали
E подшипники с симметричными роликами, внутренним кольцом без плеча, ведущим кольцом между двумя рядами роликов, на которых центрированы две обоймы из стального листа
EK E + K
ETN9 E +TN9
K конусное отверстие 1:12
KM K + M
K30 конусное отверстие 1:30
M латунная обойма
TN9 подшипники с двумя рядами симметричных роликов, внутренним кольцом без плеча, плавающим кольцом, центрированном на внутреннем кольце двумя обоймами из полиамида 6,6 усиленными стекловолокном
W33 кольцевой паз и три отверстия для смазки на внешнем кольце
V полный ряд иголок — выполнение без обоймы
E наружное кольцо разделено в определенном месте
S кольцевой канал с двумя отверстиями для смазки во внутреннем и наружном кольце
SA кольцевой канал с двумя отверстиями для смазки в наружном кольце
X наружная поверхность цилиндрическая
Источник
Hyundai Santa Fe DMR,Silver-grey,2.2CRDi › Logbook › №64. Ремонт ролика натяжителя приводного ремня.
Описание проблемы: тихий звук металлического цоканья на холостых оборотах. Замечено что прижимной ролик при включенном климате сильнее дергается чем при выключенном. С прогревом мотора звук цоканья на холостых оборотах не меняется.
Про неисправность шкива коленвала — не уверен, но если бы он был источником этого звука, то вероятно звук был бы сильного металлического цоканья.
ИТОГО. Выявлен неравномерный износ РОЛИКА штатного атоматического натяжителя ремня.
С завода установлен натяжителя приводного ремня 25281-2F001. С 2018 г и по настоящее время устанавливается 25281-2F002 как и на Sanata Fe TM.
По внешнему виду разница между 2F001 и 2F002 только в форме и пыльнике пружины. В 2F002 ставят улучшенную форму пыльника пружины, всё остальное без изменений, возможно внутри пружина имеет какую-то разницу в силе и т.д.
Решение проблемы:
Демонтирован штатный натяжитель ремня. По измерениям выяснилось что ролик в наружной поверхности на одном крае имеет радиальное биение около 0.4мм. Это место видно по износу ролика до металла. Измерения до и после показали, что штатные ролики выдавленные при изготовлении прессформой даже при самой аккуратной выпрессовке замороженного подшипника деформируются, биения только увеличиваются. Но это не всё, главное что они не поддаются токарной обработке, металл мягкий, все поверхности в биениях, выставить ноль по оси подшипника большая проблема.
Попытка проточить штатный ролик не привела к положительным результатам. Свободным оказался кусок заготовки из титана, был изготовлен полноценный ролик. Опыт и точность рук токаря воспроизвели полную копию штатных размеров ролика, штатный подшипник NSK 6203DG8 предварительно был промыт бензином и смазан специальной высокотемпературной смазкой SKF LGLT2. В итоге собранный ролик по прибору показал нулевые биения как у роликов которые изготавливаются токарным методом а не выпрессовываются из листа металла как одноразовые. Ролик из титана по весу оказался легче штатного ролика.
Учитывая данные результаты и то что пишут на форуме о замене подшипников пришел к выводу что замена подшипников в роликах это пустая трата времени и финансов. Ничего хорошего нет кроме успокоения что установлен новый нештатный подшипник который будет работать некоторое время без гарантии по перегреву и люфта. На форуме не нашел постов с описанием что происходит с такими роликами касательно биений до и после замены подшипника.
Для меня главным аргументом не заниматься заменой подшипников стал ответ по переписке с представителями NSK и продавцами корейскими запчастями. Выяснилось, что подшипник NSK 6203DG8 не доступен к заказу и к свободной продаже, он поставляется компанией NSK только на линию производства деталей Hyundai/KIA. Весь секрет в его характеристиках и заложенной в него высокотемпературной смазке для скоростей более 10000 оборотов/минуту. Как вариант можно взять некий аналог NSK 6203 с тепловым зазором С3, разобрать и самим сменить смазку на нужную. Но это дорого и проблематично найти оригинал подшипника и нужную высокотемпературную смазку с вязкостью LGLT2 которая специально разработана и применяется в высокооборотистых подшипниках, например в подшипниках для обгонной муфты генератора.
Источник
Nissan Almera Японка › Logbook › Прощай, свистун! Замена подшипника ролика натяжителя и соответствующего ремня
Уважаемые однодрайвцы,
в одной из предыдущих статей я писал про переборку генератора, причиной которой послужил истошный металлический свист с похрустыванием в районе шкива этого самого генератора. В итоге, звук не ушел, но профилактикой гены остался доволен :))))
Также я писал про необходимость замены ремня, но учитывая сложности снятия ремня ГУР, решил ремень не трогать и привести в порядок ролик натяжителя, а именно, заменить подшипник, хотя к этому узлу претензий не было.
1. Снятие ролика
Ничего сложного — ключ на 14 для контргайки ролика, ключ на 12 для болта натяжителя. Фиксируем ремень для того, чтобы потом не лазить под машиной в попытке накинуть ремень на шкив коленвала.
2. Выпрессовка подшипника
А вот и разобранный ролик (артикул 11927-31U00/11947-0W000). Подшипник в ролике отдельно не бьется по каталогам, только ролик в сборе. Детали находятся в порядке их установки на вал (справа-налево)
Сам процесс выпрессовки несложный — или тиски, или молотком полупить — выбрал более гуманный способ
Для оправки использовал головку на 12
После пару хороших сжимов тисками подшипник сошел со своего посадочного места и просто выпал из ролика. Подшипник не люфтит, ходит плавно, но при тряске слышался стук шариков внутри, в новом такого не наблюдается.
На замену взял подшипник Koyo 63012RSC3
Маркировка:
6301 — типоразмер подшипника,
а именно 12*37*12 (внутренний диаметр*наружный диаметр*высота)
2RS — Контактное уплотнение из бутадиенакрилнитрильного каучука (NBP) с армированной листовой сталью (или без него) с обеих сторон подшипника
С3 — увеличенный внутренний зазор (для компенсации теплового расширения).
Учитывая, что ролик трудится в условиях повышенных температур, решил взять такой, хотя непринципиально, температура не такая уже и высокая 🙂
Устанавливаем подшипник в ролик и, используя в качестве оправки старый подшипник, немного усаживаем его в ролик. Смотрите, чтобы не перекосило, а то придется опять выпрессовывать
Потом я опять вернулся к любимым тискам — конструкция аналогичная, только головка уже на 27, давить надо исключительно на ту обойму, которая фиксируется в узле. В нашем случае — внешняя.
Загоняем его до упора в ролик
Попутно я заменил гайку ролика, ибо старый хозяин не сильно переживал по этому поводу (на втором фото).
Типоразмер гайки М10*1,25, но будьте внимательны — в большинстве случаев гайки с таким размером и пресс-шайбой под ключ 15, нам менять ключ не к чему, поэтому все-таки нашел на 14.
NB! При установке ролика затяните его хорошо, а потом ослабьте контрагайку, иначе возможен его перекос при натяжке ремня, гайкой потом не выровняете его и не зажмете хорошо.
Собираем весь узел обратно. Натягиваем ремень, запускаем двигатель — и вуаля… ЗВУК НЕ ПРОШЕЛ! Все также свистит-хрипит-хрустит! После обильного, именно обильного, пролива ремня смазкой, звук уменьшался, а потом и вовсе пропадал, подшипники не при делах — меняем ремень!
6. Снятие ремней
Если с ремнем генератора все понятно и легко, то вот ремень ГУРа у меня всегда вызывал панику в связи с труднодоступностью этого узла.
Первым делом ослабляем контргайку натяжителя ключом на 12. Подлезать к ней крайне неудобно, места мало, ясен-красен, что для шаловливых мелких рученок японских инженеров это не проблема, но нашему человеку такой доступ не понравится :)))
В недрах этих трубок и скрывается зловещая гайка, все-таки удалось накинуть на нее ключ
Ослабляем ее и откручиваем болт, там еще все хуже — мне дико мешали трубки ГБО и рука вообще не пролазила. Да еще и сам болт расположен под углом. Под машиной это делать удобнее, но совсем не хотелось валятся на ледяном полу. Пришлось выкручиваться.
Отодвинув трубки ГБО и лианы проводов и патрубков, получилось подлезть и накинуть трещотку
Болт пошел легко, затем откручивал просто рукой и накидной головкой. Подтягиваем на себя ремень, ГУР подвинется, ремень ослабнет и его можно будет снять. Если не идет, надо открутить крепежную гайку ГУРа на 14 — ее видно если смотреть вертикально на ГУР, возле блока ДВС, доступ проблематичный, но долезть можно длинным ключом на 14. Снимаем оба ремня.
7. Виновник торжества
А вот и ремешок-свистунчик Dayco 6PK1100
Кстати, это второй ремень Dayco — первый тоже свистел и я полез чистить шкивы, потом его неправильно одел и покромсало его малехо. На авторынке был в наличии только такой же — пришлось ставить и вуаля… Все также и свистело с самого первого оборота, но по наростающей. Хотя ремень ГУРа от Dayco трудится без проблем.
Отходил он недолго, тысяч 10, а уже как потрепала жизнь
На замену взял Gates 6PK1113 — чуть-чуть длиннее, но это отлично помогло в его установке, т.к. легче оделся на ролик (Dayco с трудом налазил), а натяжки хватает с головой.
Сравнение с Dayco
Здесь на фото видно конструкцию полозьев самого ремня — у Dayco она клиновидная (V-образная), у Gates — трапециевидная
Где-то читал, что для японских машин предпочтительней клиновидная форма, т.к. именно такой формы делаются и шкивы — соответственно, больше площадь прижима, меньше шансов для проскальзывания. Тем не менее, может и случайность, может производство такое, может специфика машины, но факт остается фактом — оба новых ремня Dayco жутко свистели и кряхтели. Вот и решил попробовать другую конфигурацию и, следовательно, фирму-изготовитель.
Сборка в обратном порядке, все по накатанной.
Запускаем двигатель… УРА! Звук пропал, все тихо и плавно вращается! Наконец-то заветная тишина! :))))
Хоть и сделал много лишних телодвижений для устранения этого противного звука, но профилактика других узлов — вещь нужная и полезная! А звук никак не был похож на ремень — отчетливо были слышны металлические нотки!
Всем добра! Бре респект! Спасибо отцу за помощь!
Затраты:
Подшипник — 70 грн.
Ремень — 155 грн.
Источник