Наиболее часто встречающиеся неисправности и ремонт синхронных машин

Повышенный нагрев активной стали статора. Нагрев активной стали статора может возникнуть из-за перегрузки синхронной машины, а также от замыкания в листах шихтовки сердечника при слабой прессовке на заводе-изготовителе. При слабой прессовке сердечника происходят микроподвижка листов шихтовки с частотой перемагничивания 100 Гц/с, а также повышенная вибрация активной стали.

В процессе вибрации активной стали происходит истирание изоляции листов. Листы с поврежденной изоляцией контактируют между собой и в образовавшемся стальном неизолированном пакете вихревые токи нагревают сердечник. При этом может произойти расширенное замыкание по всей расточке статора или местное.

В зависимости от площади замыкания в листах может возникнуть так называемый «пожар в железе», сильно перегревающий изоляцию и приводящий к ее повреждению. Это явление опасно в крупных синхронных машинах, особенно в турбогенераторах.

Избавляются от такого опасного явления в активной стали следующим образом:

• крупные синхронные машины имеют измерительные средства по току и мощности (амперметры и ваттметры), поэтому уровень нагрузки легко контролируется, и меры по снижению нагрузки можно принять быстро. Нагрев обмотки и активной стали контролируется с помощью термопар, заложенных в статор для замера температуры обмотки и сердечника;

• в случае замыкания активной стали, особенно местного характера, это явление обнаруживается в работающей машине только на слух. Возникает зудящая вибрация, и ее слышно приблизительно в том месте статора, где замкнута активная сталь. Для устранения этого явления машину следует разобрать. Обычно крупные синхронные двигатели изготовляют с удлиненными валами, что дает возможность снять щиты и сдвинуть статор, в котором можно работать.

Затем для уплотнения стали в зубцы забивают клинья из текстолита, промазанные одним из клеящих лаков (№ 88, МЛ-92 и др.). Перед расклиновкой зубцов активную сталь тщательно продувают сухим компрессорным воздухом.

Если по какой-либо причине возникло замыкание и оплавление железа в зубцах, поврежденные участки тщательно вырубают, зачищают, между листами заливают лак воздушной сушки и листы расклинивают. Если после этого зудящая вибрация не исчезает, следует повторить расклиновку до полного исчезновения вибрации активной стали.

В высоковольтных крупных машинах проверку качества ремонта и шихтовки листов проводят индукционным способом.

Перегрев обмотки статора. Наиболее частой причиной местных перегревов обмоток статоров синхронных машин являются витковые замыкания. При возникновении виткового замыкания в обмотке статора, компаундированной битумом, машина отключится максимальной защитой в связи с повышением тока в поврежденной фазе. В месте виткового замыкания битум расплавится, затечет между витки и изолирует их. Примерно через 30— 40 мин после того, как застынет битум, следует запустить синхронную машину. Многолетний опыт подтверждает благоприятный исход изложенного порядка ликвидации повреждения обмотки.

Однако такое восстановление изоляции статора нельзя считать надежным, хотя и восстановленная изоляция может длительное время надежно работать до остановки двигателя на плановый ремонт.

В статорных обмотках синхронных машин возможны неисправности, аналогичные неисправностям в обмотках асинхронных двигателей, как например, перегрузка по току при снижении напряжения в сети. В этом случае требуется повысить напряжение сети до номинального.

Перегрев обмотки возбуждения. В отличие от статорной обмотки синхронных машин обмотки возбуждения питаются постоянным током. Изменяя ток возбуждения в синхронной машине, можно регулировать коэффициент мощности. Ток возбуждения регулируют в пределах номинальных значений для каждого типа синхронных машин.

С увеличением тока возбуждения повышается перегрузочная способность синхронных двигателей, улучшается коэффициент мощности благодаря высоким компенсирующим способностям таких машин, повышается уровень напряжения в зоне их действия. Однако с увеличением тока в обмотке возбуждения повышается нагрев этой обмотки, а также увеличивается ток в статорной обмотке. Поэтому ток в обмотке возбуждения регулируют до такого уровня, при котором ток в обмотке статора становится минимальным, коэффициент мощности равным единице, а ток возбуждения находится в пределах номинального значения.

При замыкании в цепи обмотки возбуждения повышается температура обмотки, перегрев может оказаться недопустимым; возникает вибрация ротора, которая может оказаться тем сильнее, чем большая часть витков обмотки окажется замкнутой.

Возможность возникновения замыкания в обмотке возбуждения объясняется следующим. В результате усыхания и усадки изоляции катушек полюсов появляется подвижка катушек, в связи с этим корпусная и витковая изоляция истирается, что в свою очередь создает условия для возникновения замыкания между витками и на корпус полюса.

Повреждения обмотки возбуждения во время запуска синхронных двигателей. Иногда возникают повреждения изоляции обмотки возбуждения синхронных двигателей в начальный момент пуска. При замыкании обмотки возбуждения на корпус работа синхронного двигателя недопустима.

Для того чтобы понять причины появления неисправностей в процессе пуска синхронных двигателей, необходимо знать их устройство.

Статор и обмотки синхронного двигателя по конструкции аналогичны статору асинхронного двигателя. Синхронный двигатель отличается от асинхронного конструкцией ротора.

Ротор синхронного двигателя с частотой вращения до 1500 об/мин имеет явнополюсное исполнение, т. е. полюсы укрепляют на роторной звезде (ободе). Роторы быстроходных машин изготовляют неявнополюсными. В полюсных наконечниках в выштампованные отверстия вставлены медные или латунные стержни пусковой обмотки. На полюса (на корпусную изоляцию) насажены катушки обмотки возбуждения, соединенные последовательно между собой.

Обычно запуск синхронного двигателя с пусковой обмоткой производят в асинхронном режиме. Если обмотка возбуждения синхронного двигателя глухо соединена с возбудителем, то промежуточный аппарат для подачи возбуждения не требуется; машина входит в синхронизм, будучи возбужденной от постоянно подключенного возбудителя к обмотке возбуждения.

Однако есть схемы, особенно крупных машин, когда возбуждение подается от отдельно установленного возбудителя через коммутирующий аппарат-контактор, обычно трехполюсный. Такой контактор имеет следующую кинематику: два полюса с нормально открытыми контактами, а третий — с нормально закрытым контактом. Нормально закрытый контакт при включении контактора размыкается лишь тогда, когда замыкаются контакты нормально открытые, и наоборот, разомкнутся они тогда, когда замкнется нормально закрытый контакт. Во время регулировки контактов следует строго соблюдать порядок их замыкания и размыкания.

Такие требования к контактору подачи возбуждения вызваны тем, что если при пуске двигателя нормально открытый контакт контактора, через который обмотка возбуждения замкнута на сопротивление, окажется разомкнутым, изоляция катушек будет повреждена на корпус. Объясняется это следующим образом.

В момент включения ротор неподвижен и машина представляет собой трансформатор, вторичной обмоткой которого является обмотка возбуждения, на концах которой напряжение, пропорциональное числу витков, может достигнуть нескольких тысяч вольт и пробить изоляцию на корпус. В этом случае машину разбирают.

Если синхронный двигатель выполнен с удлиненным валом, статор сдвигают, поврежденный полюс снимают и ремонтируют поврежденную корпусную изоляцию. Затем полюс устанавливают на место, после чего проверяют мегомметром сопротивление изоляции относительно корпуса; отсутствие виткового замыкания остальной части обмотки возбуждения подачей переменного напряжения на контактные кольца. В случае возникновения виткового замыкания эта часть обмотки будет греться. Место замыкания можно легко обнаружить.

Неисправности в щеточном аппарате и контактных кольцах. В процессе эксплуатации синхронных двигателей в щеточном аппарате и контактных кольцах по различным причинам возникают неисправности. Основные из них следующие.

Интенсивный износ кольца на отрицательном полюсе объясняется переносом частиц металла на щетку. При износе контактного кольца на его поверхности появляются глубокие борозды щетки быстро изнашиваются; при замене новую щетку правильно по кольцу подогнать невозможно. Для ограничения износа кольца следует изменять полярность (т. е. менять местами подключение кабеля к траверсе щеткодержателя) с периодичностью один раз в 3 мес.

В результате электрохимических явлений под действием тока от гальванической пары при контакте щетки с неподвижным кольцом во влажной атмосфере на поверхности колец появляются шероховатые пятна, вследствие чего во время работы машины щетки интенсивно срабатываются и искрят. Способ устранения: кольца прошлифовать и отполировать.

Во избежание в дальнейшем появления пятен на поверхности колец, под щетки заводят (при длительной стоянке машины) прокладку из прессшпана.

При проверке щеточного аппарата выясняется, что часть щеток в обоймах щеткодержателей туго ходит, не касаясь контактных колец, и в работе не участвует. Оставшиеся в работе щетки, будучи перегружены, искрят и греются, т. е. интенсивно изнашиваются. Возможной причиной может быть следующее: щетки установлены в обоймы щеткодержателей плотно, без допусков; грязь, расклинивающая щетки, из-за чего они зависают в обоймах; слабое нажатие на щетки; плохая вентиляция щеточного аппарата; установлены щетки с высокой твердостью и большим коэффициентом трения.

Способы устранения: щетки должны соответствовать рекомендациям завода — изготовителя машины; новые щетки должны входить в обойму щеткодержателей с зазором 0,15—0,3 мм; давление на щетку регулируют в пределах 0,0175—0,02МПа/см2 (175—200 г/см2) с допустимой разницей давлений в пределах 10%; щеточный аппарат, изоляцию колец следует содержать в чистоте, периодически продувая сухим компрессорным воздухом; допустимое биение поверхности контактных колец должно быть в пределах 0,03—0,05 мм.

Неисправности в пусковой клетке ротора.

Пусковая клетка (обмотка) ротора (аналогичная беличьей клетке асинхронных двигателей) является неотъемлемой частью синхронных двигателей и предназначена для пуска их в асинхронном режиме.

Пусковая клетка находится в тяжелом пусковом режиме, нагреваясь до температуры 250 °С. При достижении частоты вращения 95 % пн в обмотку возбуждения подается постоянный ток, ротор полностью входит в синхронизм с вращающимся полом статора и частотой сети. В этом случае в пусковой клетке ток снижается до 0. Таким образом, за время разгона ротора синхронного двигателя в пусковой клетке, кроме указанной выше температуры, возникают электродинамические, а также центробежные силы, деформирующие стержни клетки и их соединения с короткозамкнутыми кольцами.

В ряде случаев при внимательном осмотре пусковых клеток обнаруживаются обрывы стержней, полные или начинающиеся, разрушение короткозамыкающих колец. Такие повреждения пусковой клетки отрицательно сказываются на пуске двигателя, который либо совсем невозможно пустить, либо он не разворачивается до номинальных оборотов. При этом сила тока во всех трех фазах одинакова.

Возникшие в пусковой клетке неисправности устраняют запайкой твердым припоем. Все места, подлежащие запайке, следует тщательно осмотреть, с противоположной стороны соединительной шины, проверить качество пайки стержней с помощью зеркала. Затем все повреждения тщательно расчистить и запаять.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Как быстро разобрать электродвигатель

В зависимости от типа ротора разделяют два вида электродвигателей — с короткозамкнутым или с фазовым ротором. При ремонте электродвигателя с короткозамкнутым ротором внимание уделяется только статору.

Ротор электродвигателя может выйти из строя в любой момент. Можно попытаться починить его самостоятельно, но для этого нужно обладать хотя бы минимальными навыками и знаниями в устройстве электроники, чтобы не усугубить ситуацию и не спровоцировать новые поломки, устранить которые будет гораздо сложнее.

Возможен ли ремонт ротора электродвигателя своими руками?

Ремонт ротора электродвигателя своими руками стоит начинать только в том случае, если вы уверены в своих силах. В противном случае лучше обратиться в наш сервисный центр и доверить дело профессионалу, который имеет большой опыт работы и современное профессиональное оборудование.

Обычно ремонт ротора асинхронного электродвигателя требуется при несоблюдении правил эксплуатации устройства, наличии заводского брака (что тоже не стоит исключать) и износе двигателя из-за старости, резких перепадов напряжения и неисправности сети.

Разборка старого электродвигателя

РАЗБОРКА СТАРОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Кажется нет ничего проще чем разобрать электродвигатель, открутить 8 болтов, снять крышки и вот он стоит разобранный. Совершенно с этим согласен, но лишь в том случае когда электродвигатель проходит регулярный плановый осмотр разобрать его не составляет труда.

Теперь давайте представим ситуацию когда электромотор не разбирался этак лет восемь и эксплуатировался мягко говоря не в слишком благоприятных условиях. Мне раз приходилось разбирать электродвигатель который проходил осмотр еще при Горбачеве, и удовольствия в этом мало.

Первый этап – это снятие шкива или полумуфты. Обычно они снимаются легким постукиванием молотка по деревяшке. Но в нашем случае все обстоит иначе полумуфта или шкив намертво прикипели к валу.

Итак, для начала внимательно осматриваем деталь которую необходимо снять на предмет дополнительной фиксации. Мне довольно часто приходилось встречать в ручейке шкива стопорный винт, который необходимо ослабить. Тут то и возникает первая проблема, для начала попробуйте брызнуть на него WD-ой, ну а если ее нет, необходимо залить стопорный винт тормозной жидкостью или керосином. Выждав час, берем наиболее мощную отвертку и пытаемся осторожно сорвать стопорный винт в 50% случаев –это удается. Ну а если стопорный винт обломался то его придется высверливать а потом заново нарезать в шкиве резьбу.

рис. 1 Съемники

Далее необходимо снять с вала шкив или полумуфту, так как вариант с молотком отпадает придется воспользоваться съемником (рис 1). Прежде чем устанавливать съемник обстучите по кругу молотком, шкив или полумуфту. Установив съемник начинаем его крутить и тут уж как повезет…. Бывало что и ломы гнуться а полумуфта сидит как приваренная. В этом случае ее необходимо нагреть газосваркой и вылить на нее ведро холодной воды. Бывает что эти процедуры бесполезны, тогда остается единственный вариант срезать ее резаком с вала. Опытный газосварщик сделает это не повредив вала. Есть еще маленькая хитрость при работе с съемником, если винт съемника мертво стоит и не проворачивается ударьте кувалдочкой по торцу винта тем самым ослабив натяг метала. При неоднократной такой процедуре есть вариант что полумуфта сдвинется с мертвой точки.

Теперь предстоит снимать крышки электродвигателя, для этого необходимо открутить болты которые тоже намертво прикипели. Если есть в запасе время то можно поставить электродвигатель на попа и замочить болты тормозной жидкостью. Но скорее всего времени у вас не будет тогда на помощь придет WD. Прежде чем откручивать болты обстучите их вокруг молотком. Болты лучше откручивать головкой, соблюдая осторожность, так как не исключен вариант что болты просто напросто выломаются. Если болты туго идут то стоит на пол-оборота открутить и на полный оборот закрутить. Такая процедура очищает резьбу и не стоит ей пренебрегать, так как высверливание выломанных болтов и нарезка резьбы займет гораздо больше времени.

После того как болты выломаны или выкручены нам предстоит снять крышки. Для начала обстучите их по кругу молотком. Далее стучим через деревяшку по ушкам крышки, бьем осторожно чтобы не выломать ушки. Если крышка не пошла то ее необходимо выпресовать. Для этого металлической пластинкой закрываем отверстие с резьбой, вставляем болт и между пластинкой металла и крышкой ставим гайку. Такую процедуру проделываем со всеми ушками крышки электродвигателя. Затем по кругу затягиваем болты. Болт закручивается в гайку и упирается в пластинку металла тем самым выпрессовывая крышку электродвигателя. Важно равномерно крутить болты чтобы не было перекоса.

Ну вот полумуфту и крышки мы сняли и теперь двигатель доступен для замены подшипников, или для отправки на перемотку обмоток. Мы разобрали случай с электродвигателем который долго не разбирался и все его части намертво прикипели друг к другу. В большинстве случаев электромотор разбирается без помощи кувалды и выпрессовки крышек но всегда нужно готовится к худшему и знать как поступить в нестандартной ситуации при разборке электродвигателя.

Предлагаем вашему вниманию обзор хорошо зарекомендовавшего себя в работе Дизель генератора Wilson который идиально подходит в качестве аварийного и основного источника электрического тока.

Как понять, что ротор двигателя неисправен?

Также к поломке ротора могут привести следующие моменты:

• Естественный износ ротора электродвигателя.
• Внутренние обрывы обмотки.
• Короткое замыкание между фазами и внутри обмотки.
• Регулярный нагрев и перегрев двигателя, двигатель не успевает полностью остынуть.

Определить, что требуется ремонт электродвигателя с короткозамкнутым ротором или фазовым ротором можно по следующим признакам:

• Проблемы при запуске двигателя, самопроизвольное отключение после установки программы запуска.
• Перегрев корпуса устройства (постоянный перегрев может привести к разрушению изоляции — срок службы двигателя существенно сократится, и он быстро придет в негодность).
• При запуске двигателя появляется подозрительный шум, стучащие звуки и громкий гул во время работы двигателя, которые постепенно нарастают.
• Появление запаха гари, искр, серого дыма из устройства.
• Нарушается частота оборотов, устройство работает нестабильно.

Исправный двигатель во время работы издает равномерный звук, обороты происходят при постоянной частоте, двигатель не сбивается. При появлении хотя бы одного из этих признаков рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр за консультацией и своевременным ремонтом ротора асинхронного электродвигателя.

Основные виды услуг, которые могут потребоваться при ремонте ротора

• Бесплатная диагностика для выявления неисправностей и точной установки их причин. Проводятся испытания ротора двигателя на профессиональном оборудовании. Плановая проверка необходима, чтобы установить степень повреждений.
• При необходимости проводится замена обмотки (перемотка) двигателя, восстановление узлов, вышедших из строя.
• Качественный ремонт ротора асинхронного электродвигателя в соответствии со всеми инструкциями и принятыми стандартами.

Также у нас вы можете заказать срочный ремонт ротора электродвигателя по доступной цене и в короткие сроки. Качество выполняемых услуг мы гарантируем. Если ротор нельзя починить, у нас вы сможете заменить его на новый.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки:

1. Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
2. Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
3. Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
4. Извлекается шпонка.
5. Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.

Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.

После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.

С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.

Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.

С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).

С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.

Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя. После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Ремонт коллектора электродвигателя

Капитальный ремонт с разборкой коллекторов производят в случаях: замыкания между смежными коллекторными пластинами; замыкания между коллекторными пластинами и втулками; замены поврежденных коллекторных пластин; полной замены изношенных пластин. В первых трех случаях иногда удается устранить неисправность, не снимая коллектор с вала и не отпаивая все коллекторные пластины от обмотки якоря. Для сохранения в процессе ремонта правильной цилиндрической формы коллектора его стягивают по наружной поверхности хомутом, затем отворачивают гайку, сдвигают нажимной конус и осматривают внутреннюю поверхность коллектора. Замыкание между пластинами чаще всего происходит вследствие попадания металлической стружки или капли припоя внутрь коллектора. Замыкание между пластинами и втулкой обычно происходит в углах миканитовой манжеты. При ремонте в выточку «ласточкин хвост» вкладывают сегменты, вырезанные из формовочного миканита и выгнутые в горячем состоянии. Если перечисленные неисправности имеются на стороне коллектора, обращенной к якорю, то приходится отпаивать все соединения обмотки с коллекторными пластинами и снимать коллектор с вала с помощью винтового съемника. Для замены поврежденной коллекторной пластины ее отпаивают от обмотки, в стягивающем хомуте делают прорезь и устанавливают ее над поврежденной пластиной. Через прорезь осторожно выбивают поврежденную пластину и на ее место устанавливают новую, вырезанную по размерам вынутой. Медь для коллекторов трапецеидального сечения, изготовленную путем волочения на кабельных заводах в виде полос длиной 1,6 — 3,5 м, режут на пластины, учитывая припуск на обработку торцов коллектора. Пластины толщиной до 6 мм штампуют с припусками на токарную обработку. Это уменьшает объем токарных работ и позволяет получить отходы в виде массивных кусков меди, а не стружки, смешанной с миканитом. При резке и штамповке медной полосы пластины деформируются, поэтому кривизну, заусенцы и другие дефекты потом устраняют правкой. Значительную кривизну устраняют специальным воротком, который надевают на один конец пластины; при этом второй конец пластины вставляют в отверстие массивной металлической плиты. Мелкую плавку выполняют на плите молотком. Затем медные пластины вперемежку с миканитовыми прокладками вручную на гладкой плите собирают в кольцо, согнутое из листовой стали толщиной 1,5 — 2 мм. Первая пластина, вставленная в прорезь кольца, служит упором для последующих. После сборки комплект пластин перевязывают отожженной стальной проволокой и передают на прессовку. В крупных машинах коллектор собирают из нескольких сотен медных пластин и миканитовых прокладок. Каждая пластина и прокладка имеют допуск на изготовление. При сборке в кольцо эти допуски складываются, и диаметр коллектора может получиться больше или меньше расчетного. Чтобы получить заданный диаметр коллектора, часть прокладок заменяют более толстыми или более тонкими, располагая их равномерно по окружности коллектора. В процессе ремонта проверяют состояние изоляции пластин коллектора. Неровности и дорожки на поверхности коллектора устраняют полировкой или обточкой. Выбор способа устранения дефектов при ремонте зависит от величины выработки: при выработке до 0,2 мм применяют полировку, до 0,5 мм — шлифовку, свыше 0,5 мм — обточку. Обточку и шлифовку коллектора выполняют на токарных станках или при помощи переносных приспособлений. При обточке коллектора скорость резания не должна превышать 1 — 1,5 м/с, подача резца — 0,2 — 0,3 мм. При изготовлении новых коллекторов оставляют небольшой запас на износ: 6 мм на одну сторону для коллекторов диаметром до 100 мм, 8 мм для коллекторов диаметром 101 — 250 мм, 10 — 15 мм для коллекторов диаметром свыше 251 мм. Поэтому при каждой очередной обточке с коллектора снимают столько металла, сколько необходимо для устранения имеющегося дефекта. Полировку коллектора выполняют при номинальных оборотах машины мелкой стеклянной шкуркой. Наиболее пригодна бумажная шкурка с зернистостью № 180 — 200. Шкурку накладывают на деревянный брусок, пригнанный по поверхности коллектора, а затем с некоторым усилием прижимают брусок со шкуркой к поверхности вращающегося коллектора, полируют его. При отсутствии стеклянной шкурки требуемых номеров коллектор полируют пемзой. После обточки изоляцию коллектора продороживают на глубину 0,5—1,5 мм. Края пластин скашивают под углом 45 °, как показано на рис. 1. Продороживание изоляции выполняют вручную резаком, изготовленным из куска ножовочного полотна, или на станке при помощи специального переносного устройства. Практика показывает, что предприятия не имеют запасных коллекторов и вынуждены изготовлять новые собственными силами, руководствуясь основными размерами старого коллектора и учитывая при этом величину его износа. Перед разборкой дефектного коллектора его поверхность покрывают двумя слоями картона, поверх которых на расстоянии 50 —60 мм друг от друга накладывают два бандажа из мягкой проволоки, чтобы предохранить пластины от рассыпания. Вывернув крепежные болты, легкими ударами молотка снимают нажимную шайбу и конус, предварительно отметив взаимное расположение всех деталей. Пластины нового коллектора изготовляют из полос холоднотянутой меди трапецеидального сечения с соответствующими размерами клина. Полосу рубят на куски требуемой величины (по ширине коллектора) с припуском 2 — 5 мм на сторону по длине.

Рис. 1. Продороживание изоляции коллектора В качестве межпластинной изоляции применяют листовой твердый миканит КФ требуемой толщины. В коллекторных пластинах до начала сборки фрезеруют прорези, размеры которых на 0,25 — 0,3 мм превышают размер провода обмотки (если провода обмотки впаивают непосредственно в коллекторные пластины). В машинах, у которых провода обмотки соединены с коллекторными пластинами через петушки, прорези профрезированы для установки в них петушков. Заготовленные пластины и миканитовую изоляцию собирают вручную на круглой плите, применяя стальное прессующее кольцо. Пластины устанавливают вертикально на плите и вставляют между ними куски изоляции. Затем проверяют горизонтальность поверхности пластин и верхнего нажимного конуса относительно сборочной плиты. Коллектор нагревают в печи и прессуют, подтягивая под прессом гайку. После этого с помощью пресса с коллектора снимают прессовочное кольцо. Затем производят динамическую формовку коллектора, которая заключается в его разгоне с максимальной частотой вращения и одновременном нагреве до 120 °С. Для формовки коллектор надевают на оправку специальной разгонной установки, снабженной нагревательными элементами. После сборки протачивают наружную поверхность коллектора с припуском на окончательную его обработку на якоре и фрезеруют в коллекторных пластинах прорези для вкладывания проводников обмотки якоря.

Ремонт валов электродвигателей и электрических машин

Ремонт сердечников статора и ротора

Сборка электродвигателей и установка подшипников скольжения

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Ремонт коллектора своими руками гальваническим наращиванием

Так выглядят коллекторы вполне пригодные под восстановление.

Слева, от печки, с ламелями полностью выгоревшими до изолятора, на него придется намотать виток к витку оголенный провод диаметром около 0,2мм. В середине от стартера, но уже проточеный под наращивание. На нем заметно выгорание одной ламели до основания и предельный износ остальных, но крепление ламелей не нарушено, а провода к ламелям приварены. Стандартный диаметр 45мм проточено до 41мм. Справа коллектор тоже от печки, вполне пригодный под восстановление без доработок, достаточно только зачистить.

Якорь под наращивание придется подготовить, поскольку он не совсем обычный и изготовить импровизированую ванну. Для этого подойдет половинка пластиковой бутылки. Вал якоря нужно обмотать скотчем, и торец коллектора замазать пластилином, чтобы зря на торцы ламелей не наростала медь и чтобы не просочился электролит между валом и изолятором коллектора, контакт электролита с железом недопустим. Из изоленты ПХВ нужно намотать пробку, чтобы она плотно входила в горлышко бутылки изнутри. У коллектора моторчика нужно куском оголенного провода хорошо соединить все ламели между собой и подвесить на перекладине в простой банке с электролитом так чтобы электролит не касался крючков, но полностью покрывал место износа. Расположение коллектора в электролите, анодом служит шинка от сгоревшего стартера, общая площадь ее должна быть примерно в два раза больше наращиваемой поверхности. Шинка сворачивается спиралью, чуть больше диаметра сосуда и при помещении в сосуд плотно прилегает к стенке. Минус источника питания подключается к наращиваемой детали, плюс к шинке. Ток подбирается из рассчета 1,5А на 1 дм2. Питать можно от зарядного устройства для телефона, а регулировать ток включением последовательно лампочек разной мощности. Лампочки нужны еще и для защиты от возможного КЗ на ванне.
Состав электролита:

• медный купорос — 200г
• серная кислота 1,84 — 40г
• спирт — 5г
• кипяченая вода — 800мл.
• спирт можно заменить тройным количеством водки.

Через сутки получаем не совсем приглядный вид нарощенного коллектора.

Но после проточки он выглядит уже так, поскольку меди наростает хоть и не ровно, но значительно больше чем нужно.

Конечно, мал объем ванны, можно поэкспериментировать с составом электролита, но нужно ли это. при таком режиме медь наращивается очень твердая, хоть и не ровно. Прорезать пазы между ламелями можно бормашинкой, или просто заточенным ножовочным полотном и обязательно проверить на отсутствие замыканий между пластинами.

Так выглядит готовый под сборку якорь стартера, его диаметр стал на 1мм больше стандартного, но это ничему не мешает, а походит подольше. По небольшой щербинке можно заметить где была сгоревшая ламеля. Справа готовый под намотку якорь моторчика, коллектор тоже увеличен на 1 мм. Таким методом можно восстановить практически любой коллектор, если конечно он не развалился на части.

Источник