Снятие и установка наружных ручек дверей Мерседес W163
Снятие и установка наружных ручек дверей
Детали установки наружной ручки передней двери
10 — Отверстие под винт
|
Детали установки наружной ручки задней двери
8 — Отверстие под винт
|
Детали установки наружной ручки двери задка
Источник
Ремонт ручки двери мерседес
Замок то нормально закрывает, то нет. Приходится проверять снаружи. Если не закрылся давлю кнопку и захлопываю.
Прочитал [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]. Сделал вывод, что проще всего вылечить, поставив активатор замка от китайской сигнализации, а запитать его с клеммы моторчика замка.
Но там речь о симптомах швейной машинки, а у меня симптомы другие.
Стоит ли заморачиваться и вскрывать замок? Дело в том, что для этого у меня надо рассверливать клепки шумоизоляции двери, что достаточно гиморно. Может проще поставить активатор замка между обшивкой и шумоизоляцией, а питание подать параллельно родному замку? Он ведь у меня не стучит, как швейная машинка?
Осталось найти дополнительному активатору свободное место. Есть электролобзик по металлу
.
Проблему с нерабочим дверным замком решил , заменой пружинки, которая находиться в самом замке. из за неё та и моросит замок . трещит постоянно и не закрывает. Она просто лопнула.
Почти год ездил с открытой дверью, нигде не могли найти такую колёную пружинку, пока не наткнулся на объявление на [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
Радость была не долгой. Замок опять стал не дожимать флажок. Снова вскрывать было лень, поэтому как на жигулях закрывал правую дверь вручную.
Но вот на днях начал прыгать замок водительской двери. Иногда останавливался в открытом положении. Пришлось вскрывать и эту дверь. Все разобрал. Пружинка в замке целая. Шестеренки тоже. Смазал и собрал назад. Замок начал работать нормально. Но через две недели иногда стал делать двойной щелчок, но редко. Теперь уже собрал не на заклепках, а на коротких толстых саморезах
.
Зато вдруг обнаружил
, что теперь и водительская дверь иногда не закрывает флажок до конца. Что делать, в чем причина, кто сталкивался
?
Немного потеплеет попробую разобрать снова и сделать крупные фото механизма, может потом на мониторе смогу что-нибудь разглядеть.
[Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе] кстати работает с тех пор без проблем. Только почему то не работает сигнализация не закрытой двери.
Сегодня снова разобрал замок водительской двери до шестеренок
.
Уже более тщательно все рассмотрев, я пришел к выводу, что причина неполного дожатия солдатика – выработка двух деталей механизма. Две пластиковых детали черного цвета имеют люфт в месте контакта. Одна (№1) приводится электромотором замка, вторая (№2) связана с флажком.
Почесав репу, я решил, что люфт можно попробовать устранить. Просто, сняв деталь №1 и нагрев ее на электро-тэне, я поджал «вилку» (место соприкосновения), тем самым уменьшив зазор. Правда, я немного переборщил, поэтому пришлось дорабатывать место контакта надфилем.
Расчет себя оправдал. Люфт пропал, и флажок стал утапливаться до нормального положения, а замок нормально закрываться.
Решил поделиться опытом ремонта замка двери W169/245. На прочих моделях, думаю все устроено примерно так же.
Проблема замок двери не всегда блокируется. При этом флажок немного недоутапливается. Ну и вариант, прыгает как швейная машинка тоже рассмотрим.
Для этого понадобится ключики (подлиннее) торкс Т20 и Т30, плоски, медицинский зажим и отвертка.
Снимаем обшивку.
Вскрываем защиту болтов под внутренней ручкой и откручиваем два болта Т30.
Поджимаем со стороны точки на головке стопор — скобу и выковыриваем ее.
Снимаем пластиковую защиту передней стойки двери, прижав и сдвинув ее вверх.
Теперь смело поддеваем обшивку двери под пластмассовый нижний край, помогая отодрать ее,
оттягиваем за карман двери. Услышите первый щелчок, и обшивка со щелчками начнет отделяться. Освободив ее по кругу, снимаем ее вверх. Останется отсоединить электроразъемы и тросик ручки двери.
На этом легкая часть разборки заканчивается.
Вскрываем шумоизоляцию.
Но прежде, делаем 9 маленьких (диаметром 3 мм) отверстий поближе к заводским заклепкам. При сборке в них вкрутим короткие саморезы, тогда в другой раз вскрыть шумку будет гораздо легче. Теперь смело по периметру высверливаем 9 шт заводских заклепок.
Далее выкручиваем 3 болта Т30 крепления замка.
Теперь снимаем ручку. Для этого снимаем заглушку с торца двери и откручиваем ключом Т20 болт крепления неподвижной половинки внешней ручки и снимаем ее.
Теперь можно сдвинув назад снять и подвижную часть ручки.
Далее надо отвернуть еще один винт Т20, спрятанный под резинкой окантовки переднего отверстия наружной ручки двери.
Снимаем большие заглушки на шумке и кнопкой с другой двери (или, подсоединив разъемы со снятой обшивки) опускаем стекло на четверть и получаем доступ к креплению стекла. Ослабляем два болта Т30 и, придерживая стекло рукой, опускаем механизм стеклоподъемника немного не до конца вниз. Повернув стекло наискосок, его теперь можно вынуть из двери.
Осталось отсоединить электроразъемы и снять шумку, оттянув ее вниз и вперед. Вместе с ней выйдет замок и механизм внешней ручки.
Теперь еще сложнее.
Надо разобрать это безобразие на три составные части.
Внимательно все рассмотреть, можно сфотографировать и смело разобрать.
Если проблема в прыгании флажка (эффект швейной машинки), то виновата как правило эта маленькая пружинка.
Если ее нет, то она сломалась и куда-то вылетела. Не видя, как она крепилась, поставить на место ее очень сложно. Есть маленькая дырочка на пластмассовой детали к которой крепится флажок двери. Второй конец пружинки крепиться к крючку на металлической крышке механизма замка.
Если пружинка есть, то возможно она ослабла. Иногда помогает просто смазка механизма. Но это возможно, только если его полностью разобрать.
Если дефект как у меня (не полностью опускается флажок) и дверь иногда не блокируется, то все же придется вскрывать механизм.
Как открыть, можно понять, внимательно его рассмотрев. Описывать не буду, но скажу, что при этом выскочит только одна самая большая пружина. При сборке поставить ее на место достаточно трудно, но возможно.
Внутри изнашивается место контакта двух пластмассовых деталей (которое я отметил на фото), появляется люфт и флажок опускается не до конца.
С помощью паяльника и тонких полосок подходящей пластмассы можно нарастить место контакта и потом доработать его до нужного размера надфилями.
При сборке механизма замка, надо учесть, что замок должен быть закрыт, иначе можно повредить концевик (что и произошло у меня на одной двери), подающий сигнал незакрытой до конца двери. Кулачек, давящий на концевик, я тоже отметил.
Собирать все в обратной последовательности.
Источник
Mercedes-Benz M-class W164 Lazurit Blau › Logbook › W164 разборка задней пассажирской двери и снятие замка
Давно не работал замок задней левой двери, сначала не закрывалась, а потом перестала открываться, при открытии ЦЗ только пипка дергалась и всё. Решено было снимать замок и смотреть. (Но не стоит этого делать, если вы точно не удостоверились в исправности блока SAM, см. апдейт внизу поста).
Мотыжкой или даже пластиковой картой поддеваем и снимаем гриль пищалки и молдинг на подлокотнике, выкручиваем болты под ними ключом Trox T30
Отщелкиваем пистоны крепления дверной карты. Они расположены в левой, нижней и правой стороне. Последовательно отщелкиваем три стороны
Карта повиснет на верхнем крае.
Поднимаем карту вверху и снимаем, освободив тягу внутренней ручки. Провода стеклоподъемника пока не отщелкиваем.
Иногда кстати проблемы с незакрывающимся замком решаются на этом этапе — меняется задубевшая или замятая резиновая гофра на тяге пипки.
Под дверной картой металлическая крышка двери, на которой держится механизм стеклоподъемника. Чтобы её снять, сначала нужно обязательно освободить стекло.
Для этого снимаем круглую, резиновую заглушку, и опускаем стекло примерно на 10 см, пока в отверстии не покажется болт, крепящий стекло к держателю.
Фиксируем стекло в таком положении скотчем, чтобы не упало внутрь двери и не разбилось, и не съехало с направляющих. Отворачиваем болтик почти до конца, поднимаем руками стекло чуть вверх чтобы освободить из держателя.
Далее нужно освободить три пистона крепления замка с внутренней стороны к этой крышке. Многие просто выбивают пистоны внутрь, но я закрутил саморез и пассатижами вынул центральную распорную часть, после чего внешняя часть пистона отщелкивается внутрь.
Откручиваем 10 винтов Т30 по периметру и снимаем металлическую крышку.
Замок связан тросиком с механизмом дверной ручки, поэтому ее тоже придется снимать. Для этого снимаем маленькую круглую заглушку в торце двери и головкой Т20 с удлинителем ослабляем винт в глубине. Это позволит снять неподвижную часть ручки. Имейте ввиду, этот болт имеет правую резьбу, когда вы его крутите по часовой стрелке, он движется вам навстречу, упираясь шляпкой в края отверстия, и тем самым фиксирует враспор правую часть ручки. Когда крутит против часовой он заворачивается и освобождает её.
Аналогично вынимаем саму ручку (тянем назад и на себя). Под ручками будут видны два болтика T20, их тоже откручиваем или ослабляем.
Осталось отвернуть только два болта с торца двери, крепящие непосредственно замок. И вынимаем всю систему.
Неисправностей у замка чаще всего две (помимо блока управления SAM): либо ломается пружинка в приводе пипки (она меняется без разбора замка), либо умирает электромоторчик. Бывает конечно и шестеренки ломаются, но это реже. У меня пружинка была на месте, значит скорее всего мотор.
Признаться честно. я сразу не сообразил, как разбирается сам замок, а инструкций на эту тему пока не нашел. Поэтому нашел бу замок и буду ставить его, а этот может со временем отремонтирую.
Оставлять машину с открытой дверью на улице как-то не фонтан, поэтому пришлось впихнуть невпихуемое и загнать мерена на ночь в стойло к мотам ))
UPD. Дело в итоге было не в замке, а в переднем блоке SAM
UPD 2. Решил добавить фотки с разборкой непосредственно замка (если надо заменить мотор)
Нужно плоскогубцами отогнуть 4 металлических усика, два с этой стороны
А еще как-то освободить расклепанную центральную ось. Я просто высверлил
После этого половинки замка остаются держаться вместе только на пластиковых защелках, расщелкиваем их получаем доступ к внутренностям.
Источник