Ремонт ручника ауди 80 б3 своими

Регулируем ручник автомобиля Ауди 80 Б3 на дисках или барабанах

Обновлено: 2016-11-13 Автор: audi39 Количество комментариев: 1

Многие автолюбители иномарки Audi 80 B3 имели дело с такой операцией, как регулирование ручника. Есть различие в настройке для дисковых и барабанных тормозов. Об этом пойдет речь в следующих пунктах.

Настройка ручного тормоза на авто с тормозными барабанами

Для того чтобы настроить ручник, первым делом необходимо снять колесо. Следующим этапом клин механизма саморазведения поднять вверх. Это делается при помощи отвертки, которую необходимо вставить в одно из отверстий болта колеса, и подымаем клин.

Сделав эти нехитрые движения, последующим шагом будет прокручивание муфты натяжки тросика, при этом не забывать, систематически, крутить барабан руками. Когда появится ощущение, что колодки подвелись к барабану, необходимо будет подтянуть ручник и затем его отпустить. Эту процедуру сделать пару раз.

Когда попробовали прокрутить барабан, и это получилось легко, необходимо провернуть еще на пару оборотов муфту натяжения.

Настройка ручника на авто с дисковыми тормозами

Владельцам автомобилей с дисковыми тормозами повезло больше: регулировка происходит намного легче. Нужно, всего лишь, прокручивать муфту до того момента пока шары на окончаниях тросов не уткнутся в рычаги на суппортах. Необходимо, чтобы рычаг прикасался к ограничителю или был на расстоянии не более чем на 1,5 мм от него.

Ремонтируем привод ручника Audi 80

Во время настройки тросика ручника основной проблемой становится откручивание гайки регулировки. Причиной данной трудности является влияние на штангу с гайкой агрессивной атмосферное среды, что приводит к коррозии металла. Для штока с резьбой М6, подверженного коррозии, достаточно небольшого усилия, чтобы его переломать.

Решение данной трудности будет описано дальше.

Хорошо если на штоке осталось, хотя бы сантиметр резьбы. Если больше, то обрезаем излишки.

С помощью плашки М6 (шаг 1,25) необходимо нарезать новую резьбу. Так как места для рукоятки плашки мало, то используем круглогубцы. Вставляем их во внутренние отверстия и режем резьбу.

Все, что необходимо можно приобрести на авторынке. Понадобится штанга или болт М6х1,25, длинной в районе десяти сантиметров. Еще будут нужны две гайки М6 х1,25 и две муфты с такой же резьбой. Муфта это такая же гайка, только в 5 раз длиннее.

Имея все необходимое, приступаем к пошаговому ремонту:

1. Прикручиваем на изготовленную резьбу, до упора, гайку
2. После гайки, накручиваем муфту
3. Отмеряем промежуток между муфтой и тросовым креплением
4. Режем нужный отрезок штанги
5. Вкручиваем в муфту штангу до упора, а сверху зажимаем второй гайкой
6. С помощью рожковых ключей затягиваем гайки с обеих сторон муфты
7. Вставляем в крепеж тросов изготовленную новую штангу
8. На свободный конец накручиваем оставшуюся в запасе муфту

Муфта предпочтительнее гайки. Из-за большей площади накручивания, защита резьбы увеличивается.

Сделав все рекомендации, описаны выше, следующим действием будет правильная настройка ручника.

Подбираем трос ручника Ауди 80 Б3

Тросики имеют разные размеры. Так, что приобрести первый попавшийся не получится.

Существует несколько способов, чтобы его подобрать:

1. По году выпуска и модификации учитывая объем двигателя машины
2. По номеру кузова автомобиля
3. Зная номер артикула (номер запчасти)

Чтобы избежать проблемы с новыми тросами и после их установки работал ручник, необходимо сразу определить, какие тормоза на задней балке. Ведь длина зависит не от того, что тросики оригинал или аналог, а именно от вида тормозов. Когда на автомобиле стоят барабаны, то габарит троса в районе от 1578 мм до 1600 мм. В случае, когда установлены диски, длина будет больше, от 1722 мм и выше.

Видео по замене — к сожалению по булке найти не смог, но не пугайтесь названия, в этом ролике одинаково как на бочке устройство барабана, ведь это автомобили на одной практически базе и практически одинаково:

Источник

Ремонт привода и настройка ручного тормоза Audi 80

Audi 80 является популярным транспортным средством на отечественном рынке. Однако неоднократно владельцы данного агрегата сталкиваются с тем, что необходимо осуществить регулировку ручника. В этом случае возникает множество различных негативных ситуаций. Не все владельцы Audi 80 в точности понимают строение данного агрегата и основные принципы ремонтных мероприятий. Если же речь заходит непосредственно о ремонте привода ручника, то тогда многие владельцы сразу же обращаются к компетентным экспертам в сервисный центр.

Основные проблемы

Профессиональные мастера утверждают, что проблема, связанная с регулировкой ручника, обусловлена тем, что отсутствует возможность правильно закрутить или открутить специализированные регулировочные болты.

Такая трудность возникает потому, что специализированный трос или шланг располагается на нижней части кузова автомобиля. Следовательно, такой элемент не имеет специализированной пластиковой защиты и более чем иные детали подвержен коррозии и негативным атмосферным воздействиям. Даже опытные профессионалы сталкиваются с проблемой, когда заржавевшая гайка ломается, вследствие чего необходимо провести ремонт с использованием муфты и удлинителя. Чтобы упростить действия владельцам Audi 80, мастера создали понятную инструкцию, которая может не только провести регулировку, но и осуществить компетентный ремонт.

Предварительно важно знать, что данная инструкция является оптимальным решением только в том случае, если деформированная гайка все еще находится в крепежном элементе шланга и обладает несколькими витками резьбы. В противном случае произвести ремонт можно лишь в специализированных боксах сервисного центра.

Пошаговая инструкция

Для проведения регулировочных и ремонтных действий
рекомендуется предварительно подготовить разнообразные инструменты, которые
всегда есть в наличии у опытных мастеров, а именно: отвертки, ключи и головки
разного размера:

• Расположить транспортное средство на яме. Таким образом, будет проще получить доступ к нижней части кузова;
• При помощи плашки нарезаем резьбу;

• Предварительно рекомендуется приобрести удлинительные детали;
• В ходе ремонта также могут понадобиться болты, гайки и муфта с резьбой специализированного образца;

• Надеваем деталь на созданную резьбу;

• Замеряем расстояние между креплениями;

• Исходя из размеров, отрезаем определенный отрезок от металлической штанги;

• Получившийся элемент присоединяем к детали крепежного вида;
• Вкручиваем отрезок до упора в муфту;

• Откручиваем гайки;
• Затягиваем крепежные элементы с обеих сторон;

• Новую деталь подсоединяем к креплениям;

• Осуществляем натяжение данного элемента;

Профессионалы рекомендуют: чтобы избежать в дальнейшем схожих ремонтных действий, необходимо предварительно создать схожую удлинительную деталь и накрутить ее на шланг. Таким образом, можно сберечь муфту;

• Производим регулировку ручника;
• Прежде чем осуществить действия из предыдущего пункта, необходимо поднять вверх клин саморазведения;

• Для поднятия клина необходимо демонтировать колесный болт;
• Поставить плоскую отвертку;
• Поднять клин;
• Прокручивать муфту и одновременно колеса;
• В тот момент, когда владелец слышит, что колодки подвелись непосредственно к тормозным барабанам, необходимо поднять и опустить стояночный рычаг, такие действия необходимо осуществить несколько раз;
• Открутить муфту;
• Закрутить колеса;
• В том случае если автомобиль оснащен тормозами иного вида, то закручивать муфту необходимо до того момента пока шарики на тросе

Такие действия осуществляются достаточно просто, если владелец Audi 80 знаком со строением собственного транспортное средства. В противном случае рекомендуется не рисковать и обратиться непосредственно к компетентным экспертам. Мастера помогут осуществить ремонт и регулировку троса и привода ручника в короткое время с использованием современных высококачественных запчастей. Если владелец автомобиля осуществляет ремонтные мероприятия самостоятельно, то нужно неукоснительно следовать инструкции.

Источник

Рычаг ручного тормоза — снятие и установка
Audi 80 B3. Шасси. Тормозная система

1. Изнутри автомобиля снимите пластиковое покрытие спереди лотка под рычагом ручного тормоза. Открутите винт.

2. Снимите заднюю пепельницу, открутите два винта, закрепляющие заднюю часть центрального пульта.

3. Снимите центральный пульт над рычагом ручного тормоза.

4. Заблокируйте передние колеса, затем поддомкратьте заднюю часть автомобиля и под держите на осевых подпорках. Снимите жаростойкий щиток, где используется (фото).

5. Открутите крепежную гайку на конце тяги рычага ручного тормоза, снимите компенсатор тросика (фото).

6. Снимите резиновые чехлы.

7. Изнутри автомобиля извлеките стопорное кольцо и снимите шарнирный палец рычага (фото).

8. Переместите рычаг ручного тормоза слегка назад, затем достаньте его из подвески.

9. В случае необходимости, рычаг ручного тормоза можно разобрать следующим образом. Снимите ручной захват, открутите кнопку выпуска. Снимите пружину. Снимите резиновый чехол. Чтобы снять щеколду, храповик, штангу толкателя, тягу и ролик, необходимо срезать два шарнирных пальца.

10. Проверьте состояние деталей, в частности щеколду и храповик, замените их по мере необходимости. Щеколда и храповик должны заменяться вместе.

11. Соберите рычаг ручного тормоза в обратной разборке последовательности, приклепайте шарнирные пальцы.

12. Установка проводится в обратной последовательности. Смажьте оси поворота универсальным смазочным материалом. Убедитесь, что паз в храповике вставлен в переднюю подвеску. В заключение отрегулируйте ручной тормоз, как описано в Главе 23.

Источник

Audi 80 It’s a Classic ПРОДАНА › Logbook › Замена задних ступичных подшипников, тормозных колодок, тормозных цилиндров, прокачка тормозов, настройка ручника.

Загудел задний левый подшипник ступицы. Загудел не сразу, а умирал в течение нескольких тысяч км. Когда шум от него уже стал меня настораживать и напрягать (+появилась фин. возможность) — решил заменить.

Сначала купил у Валеры «Bl@ck» (широко известный в узких кругах audi-club.ru, живём в одном городе) подшипники FAG 713 6102 40. Посмотрел по номеру — оказывается, они подходят только на модели с дисковыми задними тормозами (это на B3, а вот на B4 эти подшипники подходят и на барабаны). На барабанные задние ступицы AUDI 80 B3 подшипники FAG идут под номером 713 6102 30. Оригинальный номер подшипников на задние барабанные ступицы Audi 80 B3 — VAG 191 598 625.
В общем, FAG пришлось вернуть, других у него не было. Обзвонив магазины, из приличного нашёл только SNR и Koyo (в упаковке Ruville). Их и взял — SNR R154.13 и Ruville 5413 (двух одинаковых в магазине не оказалось). Кстати, продавец «поведал», что на задней оси Дэу Нексии стоят точь в точь такие же подшипники. И действительно — стали смотреть по номерам на подшипниках — один в один, только сальник у нексии на пару мм. глубже (но по посадочным диаметрам такой же, как у нас).

Нашёл в интернете великолепнейший и развёрнутый отчёт по замене подшипников, колодок, настройке ручника: remontvw.spb.ru/?p=12 — им и пользовался. Добавлю от себя лишь некоторые, на мой взгляд, важные детали…

Итак…
Я надеялся поменять только подшипники, но, сняв задний левый тормозной барабан обнаружил печальку — потёкший тормозной цилиндр. Похоже, мне просто повезло, т.к. уровень в бачке с тормозухой ещё был в норме, видимо цилиндр только-только начал подтекать. Однако, барабан и колодки уже были сырые от тормозухи:

Обнаружив такие дела, сразу позвонил Валере «Bl@ck» (у которого B4 и почти всегда что-нибудь имеется из запчастей). К моему счастью, у него оказались в запасе задние тормозные цилиндры. Он даже был недалеко в своём гараже и быстро их мне привёз, прихватив также литр тормозухи «ATE SL DOT4» — спасибо ему за доставочку).
А тормозные колодки и монтажный комплект у меня уже давно лежали в загашнике.

Рабочие тормозные цилиндры, как выяснилось, бывают разного диаметра (речь идёт о барабанных тормозах задней оси А80 B3 и B4), что, в конечном итоге, определяет усилие, с которым тормозной цилиндр разжимает колодки.

По оригинальному каталогу для Ауди 80 B3 с барабанными задними тормозами на мой год выпуска бьётся два размера рабочих тормозных цилиндров задней оси:
— (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил) или
— (VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил).
Диаметр тормозных барабанов на А80 B3 — 200мм.

Мне же достались цилиндры от Ауди 80 B4 максимального диаметра (VAG 3A0 611 053; 20,64мм — для а/м с регулятором тормозных сил, диаметр тормозных барабанов на А80 B4 — 230мм). Эффект от такого «апгрейда» будет описан в конце статьи («колдуна» у меня нет).

Для снятия тормозных цилиндров нужен ключ на 11 (им откручивается тормозная трубка), и шестигранник на 5. Не поленитесь хорошенько очистить внутреннюю поверхность болтов под шестигранник — они находятся «на свежем воздухе» с внутренней стороны колеса, и забиты грязью. Не очистите — есть риск сорвать грани. Само собой, надо очистить от грязи тормозную трубку в районе штуцера, чтобы в магистраль не попала грязь.

Очень легко избежать потери тормозной жидкости из открученной трубки, если постараться как можно быстрее одеть на неё пыльник от прокачного штуцера (если крышка бачка тормозухи закрыта, быстро она убегать не будет — одеть успеете, а прокачивать тормоза всё равно придётся):

Снятые цилиндры оказались оригинальными, и, похоже, никогда не менялись:

Новые тормозные цилиндры:

Новые колодки и монтажный комплект:

В принципе, в отчёте по ссылке есть вся необходимая информация кроме последовательности сборки пружинок.
Без тисков, думаю, собрать будет проблематично, т.к. пружину надо натягивать с достаточно большим усилием. Существует спец. инструмент для установки пружин, но у нас такого пока не водится.

Первый этап сборки — зажимаем планку в тиски, берём колодку без рычага стояночного тормоза, вставляем в планку, вставляем клин (штифтом ОТ колодки), заводим пружину в колодку, натягиваем на планку (я натягивал с помощью раздвижных клещей, т.к. у них длинные ручки и хороший рычаг)

Вторая пружина должна стоять так:

Или так, что, в принципе, ничего не меняет:

Торчащий шестигранник — это способ натяжки последней пружины после установки колодок. Можно использовать всё, что угодно — тонкую отвертку и т.п. Вставляем это приспособление в отверстие, куда должен попасть крючок пружины, одеваем крючок на приспособление на некотором расстоянии от колодки, чтобы можно было использовать приспособление как рычаг для натяжения пружины. Когда вы её натягиваете, пружина сама спускается к отверстию, в конце нужно только помочь (надавить отвёрткой на крючок) и выдернуть приспособление — пружина сядет на место.

Замена подшипников — нехитрое дело.
Выбиваем старые обоймы например, зубилом (внутри барабана есть 3 пропила как раз для этого). Потом обязательно чистим посадочные места подшипников и внутреннюю полость между обоймами от старой смазки и грязи.
Если есть оправки — замечательно, прессуем новые обоймы с их помощью. Если нет — не страшно. Вообще, рекомендуют обточить немного старые обоймы (внешний диаметр) на наждаке и прессовать с помощью них. У меня наждака не было. Делал так — наживил обойму с помощью старой обоймы (молотком через деревянный брусок), аккуратно подбил, следя, чтобы старую обойму не заклинило (то есть, чтобы не пошла прессоваться вслед за новой обоймой). Дальше — на внешнюю обойму (которая меньшего диаметра) подошла головка на 30 из набора инструментов — запрессовал ей. Внутреннюю обойму (большего диаметра) подбил до кромки барабана деревянным бруском, дальше ОЧЕНЬ АККУРАТНО и РАВНОМЕРНО подбил до посадочного места зубилом, стараясь не перекашивать и не задеть внутренней поверхности обоймы.
Заложил в подшипники высокотемпературную смазку для ШРУС. Вставил внутренний подшипник, забил на место пыльник (кромку пыльника, которая вставляется в барабан,
смазывать не надо, барабан в месте, куда садится пыльник, нужно вытереть от смазки).

Перед установкой барабана проверьте, что клин механизма саморазведения находится в верхнем положении и не нажимайте на педаль тормоза до регулировки ручника. В этом же отчёте эта процедура подробно описана. Мне же пришлось на второй день снова снимать барабаны, поднимать клинышки в верхнее положение и регулировать ручник, т.к. он срабатывал где-то на 10-12 щелчок (поднимался чуть ли не на 90 градусов). Зато после настройки блокирует колёса уже на 3-4 щелчке.

Одеваем шайбу, накручиваем гайку регулировки подшипника. Не затягиваем, а чуть натянув её, проверяем, чтобы шайба под гайкой двигалась отвёрткой (с усилием, но без рычага).

Прокачка тормозов с помощью т.н. АЭРАТОРА.

Прокачка тормозов нужна для того, чтобы удалить воздух из тормозных магистралей. По классической схеме это делается вдвоём — помощник нажимает на педаль тормоза, и вы, пока педаль в нажатом положении затягиваете прокачной штуцер, чтобы система при обратном ходе педали не затянула обратно жидкость с воздухом. В одиночку это сделать трудно и долго — нужно как-то фиксировать педаль тормоза в нажатом положении, бегать туда-сюда много раз… Неудобно это всё.
В общем, научил и дал приблуду более опытный бочковод (вышеупомянутый Валера).
Смысл её в том, что мы продавливаем тормозную жидкость по магистрали с помощью давления воздуха, которое создаётся в бачке тормозухи. При полной замене жидкости устройство помогает также продуть магистрали. Сделано из крышки от лукойловской канистры (по резьбе подходит) и соска от безкамерки:

Кто-то прокачивает с помощью компрессора, у меня его нет, поэтому, использую насос (ещё видел, используют запаску). Главное — не давить больше 2-х атмосфер, т.к. бачок может разорвать. У меня насос без манометра, давил просто в разумных пределах, глядя на то, насколько сильно раздувает бачок.

Итак, подключаем насос.

Одеваем на прокачной штуцер прозрачный шланг (в данном случае это шланг стеклоомывателя ВАЗ)…

И опускаем его в чистую ёмкость.

Приоткручиваем штуцер и идём качать:

Следим за уровнем в бачке, когда он приближается к минимуму — подливаем жидкость.

Нам нужно добиться отсутствия в вытекающей жидкости пузырьков воздуха. Для этого нам и нужен прозрачный шланг.
В самом начале прокачивания идёт вот такая смесь жидкости и воздуха:

Периодически подходим и смотрим — должна пойти чистая жидкость без пузырьков. Убедившись, что жидкость идёт без пузырьков — затягиваем прокачной штуцер и не забываем одеть на него пыльник. Тоже самое проделываем с другой стороны. Когда прокачивается вся система, начинать прокачку надо с самой длинной магистрали и далее на уменьшение, в нашем случае начинаем с заднего правого колеса, потом заднее левое, переднее правое, переднее левое).

Закончив прокачку — настраиваем ручник. Процедура описана там же.

Итог: О том, что тормоза стали лучше, даже и говорить не стоит, а вот тормозные цилиндры увеличенного диаметра вносят свою лепту — задние колёса теперь начинают блокироваться раньше. На сухом покрытии всё хорошо, а вот на скользком сильнее чувствуется увод задка от траектории. Т.е., изменилось распределение тормозных усилий по осям. В дальнейшем планирую установить колдун, всё-таки, экстренное торможение на дорогах не редкость.

Затраты и оригинальные номера:

— Подшипник «SNR R154.13» 572р. (слева) (VAG 191 598 625)
— Подшипник «Ruville 5413 (Koyo)» 524р. (справа) (VAG 191 598 625)
— Тормозные цилиндры «Fenox K20104» от Ауди 80 B4 (VAG 3A0 611 053; 20,64мм) 2×300р.
Оригинальные номера для Ауди 80 B3 — (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил, или VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил)
— Колодки тормозные «LPR 04100» 900р. (VAG 811 609 527 E)
— Монтажный комплект «TRW SFK211» бесплатно (VAG 1H0 698 545 A) (спасибо EuroUmaGoogle)
— Тормозная жидкость «ATE SL DOT4 1л» 350р. (VAG B 000 750 M3)
Итого: 2946р.

Источник