Ремонт ручника ниссан альмера н16 барабаны

Ремонт ручника ниссан альмера н16 барабаны

Ремонт стояночного тормоза автомобиля заключается в замене тросов управления ручником, а также регулировании ручного тормоза.

При правильно отрегулированном стояночном тормозе автомобиль должен надежно стоять при поднятом рычаге ручного тормоза на уклоне в 23˚.

Если автомобиль не удерживается ручным тормозом, то нужно отрегулировать затяжку тросов.

Если же подтяжкой регулировочным механизмом не удается отрегулировать ручной тормоз, то нужно осмотреть задние тормозные механизмы на наличие износа колодок и тд.

Регулировка привода стояночного тормоза

Регулировку привода стояночного тормоза проводим после замены колодок тормозных механизмов задних колес, тросов или рычага стояночного тормоза.

Вывешиваем задние колеса и надежно фиксируем автомобиль на подставках.

Приподняв рычаг стояночного тормоза снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола (Как снять облицовку туннеля пола Ниссан Альмера)

Отводим заглушку облицовки рычага, закрывающую регулировочную гайку привода стояночного тормоза.

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз.

Затем, удерживая ее в нажатом положении, многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал).

При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами.

Если при перемещении рычага стояночного тормоза щелчков не слышно, то увеличиваем натяжение тросов, заворачивая гайку на резьбовом наконечнике переднего троса (см. ниже).

Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

После этого проверяем ход рычага, который должен составлять 8—9 щелчков (зубьев по сектору храпового устройства рычага).

Если количество щелчков не соответствует указанному, то ключом или высокой головкой на 10 вращаем гайку на резьбовом наконечнике переднего троса (увеличивая или уменьшая его натяжение), регулируя тем самым ход рычага стояночного тормоза.

При полностью опущенном рычаге стояночного тормоза, вывешенные задние колеса должны вращаться свободно, а при поднятом рычаге — быть заблокированы.

Правильно отрегулированный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 23 % включительно.

Замена тросов стояночного тормоза

Тросы стояночного тормоза заменяем в случае их обрыва, вытягивания или заедания внутри оболочек (задние тросы), когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне — до 23 % включительно.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Работу по замене заднего троса показываем на примере левого троса, правый заменяем аналогично.

Снимаем облицовку туннеля пола.

Для ослабления натяжения тросов приподнимаем рычаг стояночного тормоза и ключом на 10 почти полностью отворачиваем регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса.

Опускаем рычаг стояночного тормоза.

Выводим наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки

Пассатижами сжимаем лепестки фиксатора заднего наконечника оболочки троса

Выводим наконечник из отверстия в щите тормозного механизма

Выводим трос из держателя на рычаге задней подвески

Вынимаем трос из двух пластмассовых держателей на топливном баке

Пассатижами откручиваем три гайки крепления теплозащитного экрана

Снимаем теплозащитный экран

Выводим трос из пластмассового держателя на днище кузова

Пассатижами вытягиваем передний наконечник троса в салон автомобиля и, поворачивая уравнитель выводим из его прорези наконечник троса.

Пассатижами сжимаем лепестки фиксатора переднего наконечника оболочки троса и выталкиваем наконечник из отверстия в днище.

Эту операцию выполнить нелегко, так как приходится работать в тесном пространстве ниши днища. Но, учитывая, что трос мы снимаем для замены, можно просто сломать пластмассовые лепестки фиксатора.

Выводим трос из отверстия в днище кузова.

Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.

Устанавливаем задние тросы стояночного тормоза в обратной последовательности.

Для замены переднего троса стояночного тормоза снимаем заднюю часть облицовки туннеля пола и ослабляем натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку привода на резьбовом наконечнике переднего троса.

Отсоединяем передние наконечники задних тросов от уравнителя

Разрезаем ножом ковровое покрытие пола за рычагом стояночного тормоза

Отогнув разрезные части коврового покрытия, головкой на 13 откручиваем две гайки крепления рычага к полу

Приподняв рычаг стояночного тормоза, отсоединяем колодку провода от выключателя сигнализатора стояночного тормоза

Отведя заглушку облицовки рычага, ключом на 10 полностью откручиваем регулировочную гайку на резьбовом наконечнике переднего троса

Вынимаем передний трос из отверстия рычага.

Поддев отверткой, поочередно снимаем с уравнителя пластмассовые фиксаторы наконечника переднего троса

И наконечников задних тросов.

Вынимаем передний трос из уравнителя.

Устанавливаем передний трос и рычаг стояночного тормоза в обратном порядке.

После этого регулируем привод стояночного тормоза, как описано выше.

Источник

Nissan Almera 要素 Маруська. ) › Logbook › Тормоза. Переборка задних суппортов. Замена направляющих задних суппортов.

История не нова: ручка ручного тормоза стала болтаться, подтягивание ручника регулировочной гайкой не помогло, а даже наоборот… чуть не схлопотал ацкий перегрев тормозов!о_О В итоге выяснилось, что причиной люфта ручного тормоза стало закисание механизмов ручного тормоза в самих суппортах.

Итак, для того чтобы перебрать суппорта, по советам бывалых были приобретены:
1. Ремкомплект задних суппортов Frenkit 238903 (2 шт.)
2. Паста для суппортов ATE 03990205112
3. Щипцы для стопорных колец Jonnesway P9508C

Теперь по этим вещам поподробнее:
1) В ремкомплекте есть всё необходимое, разве что штуцер для прокачки не подошел, но мой старый был вполне себе ничего. Всё остальное — чётко!
2) Пасту для суппортов брал по отчётам альмероводов и иже с ними.
3) Щипцы эти можно не брать… Оказалось, что концы слишком толстые, и поставить стопорное кольцо ими нереально. Ищите другие варианты.

Приступим к нашим тормозам!

Тормозной шланг глушил таким образом:

Кусок железа по 2,5 кРуб на разборе… Нет, это мои, но я уже присматривался!;)

Переворачиваем суппорт и откручиваем гайку с оси механизма ручника!

Снимаем подвижную пластину:

Нашему взгляду открывается следующее:

Потом в ход пойдёт шестигранник, которым выкручиваем болт и снимаем еще одну пластину, выкручиваем поршень и вытаскиваем механизм ручника:

Как смог, очистил вал…

Далее ставим на место новый сальник.

Самое сложное — поставить на место в суппорт механизм ручника и установить стопорное кольцо. Тут мне помог пресс, которым я прижал механизм и три тонкие отвертки, которыми удалось вставить стопорное кольцо в паз.

Когда будете устанавливать, обратите внимание на то, чтобы фиксатор на механизме ручника и выемка в самом суппорте совпала.

Ну и новый пыльник с новым поршнем (сначала вставляем пыльник, и только потом поршень)!

Поршень закручиваем приблудой из чудо-набора!

Пастой АТЕ мазал в поршне при замене механизма, плюс пыльник смазал, для того чтобы поршень легче было натянуть.

На одном из суппортов был чуток порван пыльник, и скажу вам, что это никак не повлияло на состояние самого поршня, они были в весьма приличном состоянии!

Для замены направляющих суппортов решил использовать оригинальный комплект, состоящий из 4-х направляющих, пыльников направляющих и смазки:
Nissan 44140-70J25

Инструкция для авто с АБС из мануала:
Заполните бачок новой тормозной жидкостью «DOT 4». Убедитесь, что он полный все время пока прокачивается воздух из системы.
I поместите контейнер под главный цилиндр, чтобы избежать утечки
тормозной жидкости.
Для а/м с ABS выключить и отключить зажигание.
Разъемы привода ABS или минусовую клемму АКБ.

Прокачиваем воздух в следующем порядке:
Правый задний тормоз, левый передний тормоз, левый задний тормоз, правый
передний тормоз
1. Подключите прозрачные трубки штуцер (клапан) тормозного суппорта.
2. Полностью нажмите педаль тормоза несколько раз.
3. При нажатой педали тормоза, открыть воздушный клапан для выпуска воздуха.
4. Закройте клапан прокачки воздуха.
5. Медленно отпустите педаль тормоза.
6. Повторите шаги 2. через 5. до тех пор пока ясная тормозная жидкость не придет из клапана прокачки воздуха.

Источник

Nissan Almera: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Осмотр лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой.

2283-4-26-04 (Копировать)

2283-4-26-05 (Копировать)

2283-4-26-06 (Копировать)

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

При большом пробеге автомобиля штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.

2283-4-26-07 (Копировать)

При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Снимокььь

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Источник