Ремонт ручного стартера генератора fubag

Рассказываем про ремонт бензогенераторов своими руками

Бензиновые генераторы, даже если они китайского производства, при должном уходе весьма надежны. Тем не менее в процессе их эксплуатации могут возникать небольшие проблемы, которые обычно можно быстро устранить своими руками. Серьезные поломки при знании владельцем устройства и принципа работы генератора также не смогут надолго вывести его из строя.

Наиболее частые неисправности

Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:

• Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
• Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
• Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
• Поломки ручного стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
• Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
• Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
• Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
• Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
• Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.

Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.

Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания.

Нарушения в работе систем питания и зажигания и их обслуживание

Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.

Выверните свечу зажигания и осмотрите нагар на ее электродах.

• Плотный и сухой черный нагар – признак богатой смеси (неисправен карбюратор, забит воздушный фильтр);
• Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, масло попадает в камеру сгорания;
• Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
• Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
• Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.

Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.

Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.

Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.

Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.

Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.

• Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
• Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
• Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
• Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
• Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
• Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
• Соберите карбюратор.

Электрические неисправности

Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора.

• Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
• Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.

Видео про поэтапный ремонт бензогенератора

Механические неисправности и регулировки

Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма. Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать. В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.

Процедура регулировки клапанов довольно проста:

1. Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
2. Выверните свечу зажигания.
3. Снимите клапанную крышку.
4. Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается).
5. Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
6. Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
7. Соберите генератор.

Неисправности ручного стартера – пожалуй, самая частая механическая проблема. Либо обрывается трос, либо стартер отказывается сматывать его из-за сломанной возвратной пружины, либо храповик не проворачивает коленчатый вал.

Снимите стартер, открутив болты по периметру его кожуха. Открутив винт (1), можно снять храповой механизм. Проверьте его кулачки (4) и возвратные пружины (5). Затем аккуратно извлеките шкив вместе с пружиной (7). Замените оборванный трос либо сломанную пружину в зависимости от того, что стало причиной ремонта.

При сборке стартера нужно следить, чтобы пружина оставалась в зацеплении с кожухом и шкивом во время его установки на место. Трос должен быть полностью намотан на шкив. Поставив на место храповой механизм, проверьте ход троса и то, как стартер возвращается в исходное положение.

Обзор и ремонт бензогенератора Einhell STE800

Аварийный запуск генератора

Иногда бывает так, что генератор необходимо срочно запустить, а ручной стартер отказал именно в этот самый момент. При необходимости есть несколько способов экстренного запуска.

Перечисленные ниже способы небезопасны!

Снимите кожух стартера. Под ним расположен маховик с крыльчаткой охлаждения, притянутый к коленвалу гайкой. Чтобы привести его во вращение, можно:

• Намотав вокруг маховика веревку, использовать ее аналогично тросу ручного стартера. Учтите, что, если она зацепится за лопасти вентилятора, при запуске мотора эта веревка превратится в хлещущий во все стороны бич, поэтому будьте аккуратны. Стойте так, чтобы веревка не могла попасть по рукам или голове.
• Маломощные двигателя можно завести и вручную: на выключенном зажигании несколько раз проверните коленвал, вращая шкив руками в нужном направлении. При этом бензокран должен быть открыт, а заслонка пускового устройства – закрыта. После этого, включив зажигание, подведите коленвал к ВМТ сжатия (почувствуется нарастание усилия на маховике), а затем резким рывком проверните шкив, чтобы энергии искры хватило для воспламенения смеси.
• Мощная аккумуляторная дрель и головка с удлинителем из набора инструмента – неплохая замена электростартеру на скорую руку. Зажмите в патроне удлинитель, наденьте на него головку подходящего размера и раскрутите коленвал за гайку крепления маховика. Правда, таким способом получится завести только маломощный генератор – для двигателя большого объема крутящего момента дрели не хватит, чтобы провернуть его на такте сжатия.

Когда нужно обратиться в мастерскую?

Ряд неисправностей, увы, достаточно трудно исправить своими руками, не имея достаточной квалификации: например, неисправный инверторный преобразователь или регулятор напряжения можно починить только имея хорошее представление о принципе работы и схемотехнике подобных устройств. Не всякий хозяин бензогенератора возьмется и за переборку двигателя, хотя это и не так трудно, как может показаться.

В таком случае стоит обратиться в специализированную мастерскую по ремонту. Координаты мастерских в своем городе можно узнать в Интернете или в магазинах, торгующих бензоинструментом.

В крупных городах подобных мастерских много, вот лишь малая их часть:

Город	Мастерская	Координаты
Москва	«Электробензотехника»	13 центров в Москве и 18 – в МО (495) 783-58-33
«Юго-Восток»	Марьино, Ставропольский проезд. владение 199 (499) 390-93-49
Санкт-Петербург	«Ленремонт»	7 мастерских (812) 344-44-44
«Бензомикс»	ул. Учительская, д. 23, бизнес-центр АТОЛЛ, офис 154 (812) 385-54-30
Нижний Новгород	«Станки»	ул. Родионова,24 (831) 412-92-48
Новосибирск	«РемСити»	ул. Тополевая, 3 (383) 303-41-77
Владивосток	«Бензоагрегат»	ул. Доровольского (4232) 273-273-9

На видео показан ремонт бензогенератора китайского производства

Заключение

Большинство проблем, с которыми столкнется владелец генератора, могут быть устранены на месте им самим. Но нужно трезво оценивать свои способности – иногда экономия на обращении в мастерскую приводит к лишним затратам впоследствии.

Источник

Ремонт стартера своими руками: пошаговое описание как самостоятельно отремонтировать автомобильный стартер-генератор (110 фото)

Однако в большинстве сервисов за ремонтные услуги берут достаточно большую сумму денег. Поэтому, будет намного выгоднее провести его ремонт своими руками в домашних условиях.

Симптомы

Часто неисправности пускового электродвигателя маскируются под повреждения других узлов автомобиля. Кроме того, ремонт стартеров осложняется наличием и электрической, и механической частей. Поэтому «грешить» на него нужно в последнюю очередь, когда все остальное будет уже проверено. Это особенно актуально, если учесть, что место, где находится стартер, нельзя назвать доступным. Однако есть симптомы, которые в первую очередь заставляют задуматься о работоспособности электродвигателя. Прежде всего, это:

• Втягивающее реле стартера щелкает, а вращения якоря нет. При этом аккумулятор заведомо заряжен.
• Электромотор медленно крутит коленвал. Двигатель не заводится. Повышенный разряд АКБ.
• Вращение сопровождается посторонними звуками (скрип, скрежет, стук и т. д.).

При возникновении любой из этих неисправностей, необходим ремонт или замена стартера, но сначала его нужно снять.

Наиболее частые неисправности

Если расположить возможные неисправности бензогенератора в своеобразном рейтинге, получится следующий список:

• Отказ либо загрязнение свечи зажигания: затрудненный или невозможный запуск, неустойчивая работа.
• Засорение карбюратора: затрудненный запуск, перерасход топлива, нестабильная работа при постоянной нагрузке.
• Отказ катушки зажигания: отсутствие искры, невозможность запуска.
• Поломки стартера: обрыв, закусывание троса, разрушение храповика.
• Нарушение зазоров клапанов: затрудненный запуск, повышенный шум при работе.
• Износ щеток (на синхронных генераторах) – отсутствие выходного напряжения.
• Неисправность регулятора оборотов: плавание оборотов двигателя, провалы при изменении нагрузки.
• Износ подшипников коленвала и ротора генератора – увеличение шумности работы, подтекания масла.
• Износ цилиндра, поршневых колец – затрудненный запуск холодного двигателя, перерасход масла.

Здесь не учитываются поломки, которые становятся следствием грубого нарушения правил эксплуатации генератора: например, задиры на шейке коленвала из-за недостаточного уровня масла, выгорание обмоток генератора или преобразователя напряжения (на инверторных бензогенераторах) при частых перегрузках.

Фактически неисправности бензинового генератора можно разделить на три группы: механические, электрические и неисправности топливной системы/системы зажигания.

Нарушения в работе систем питания и зажигания и их обслуживание

Затрудненный запуск генератора, проявившийся внезапно и не сопровождающийся увеличением шумности работы двигателя – явный признак либо отклонений в работе карбюратора (слишком бедная или богатая смесь), либо неисправной системы зажигания (слабое или с перебоями образование искры). Так как диагностика состояния этих систем взаимосвязана, она объединена в один раздел.

Выверните свечу зажигания и осмотрите нагар на ее электродах.

• Плотный и сухой черный нагар – признак богатой смеси (неисправен карбюратор, забит воздушный фильтр);
• Маслянистый черный нагар – признак сильного износа поршневых колец, масло попадает в камеру сгорания;
• Белый нагар – признак работы на бедной смеси, необходимо проверить карбюратор.
• Кирпично-коричневый нагар – нормальный для карбюраторных двигателей.
• Красный, зелено-красный нагар – следствие работы на некачественном топливе.

Работоспособность самой системы зажигания проверить просто из-за ее крайней простоты: включите зажигание, вставьте в свечной колпачок заведомо исправную свечу и, положив ее юбкой на ближайшую металлическую деталь двигателя, резко проверните ручной стартер. При отсутствии искры отключите от катушки зажигания по очереди замок зажигания и датчик уровня масла: если при отключении обоих элементов по-прежнему отсутствует искра, замените катушку зажигания.

Если же искра присутствует и имеет достаточную силу (белый или бело-голубой цвет), выверните свечу после нескольких попыток запуска. Залитая бензином свеча – признак переобогащения смеси, сухая – недостатка топлива.

Иногда после долгого хранения игла и поплавок карбюратора залипают и не дают бензину поступать внутрь. Несколько раз резко, но не очень сильно ударьте по крышке поплавковой камеры и повторите запуск.

Наиболее частая неисправность карбюратора – это его загрязнение. Попадание грязи в воздушные каналы приводит к переобогащению смеси, в топливные жиклеры – к обеднению. Грязь на запорной игле поплавка приводит к потере герметичности и переполнению поплавковой камеры, что будет сразу заметно по подтеканию топлива из карбюратора.

Рассмотрим обслуживание карбюратора на примере установленного на двигатели Honda GX – его конструкция типична для бензинового генератора.

• Снимите крышку поплавковой камеры (4). Промойте ее в бензине или аэрозольным очистителем карбюратора – грязь и отложения скапливаются на ее дне.
• Аналогично поступите с отстойником бензокрана (22).
• Проверьте, продувается ли бензокран в положении «открыт».
• Выньте ось поплавка (3), извлеките поплавок и запорную иглу (2). Продуйте канал воздухом.
• Продуйте аэрозольным очистителем или сжатым воздухом топливный жиклер (25), эмульсионную трубку (11) и все каналы карбюратора.
• Выверните регулировочный винт (5), продуйте его канал. Затем заверните до упора и ослабьте в зависимости от типа воздушного фильтра на 2 (поролоновые, бумажные фильтры) – 2,5 оборота (циклонные фильтры).
• Соберите карбюратор.

Электрические неисправности

Электросистема бензогенераторов достаточно надежна. Чаще всего можно столкнуться с двумя проблемами: отсутствием зарядки аккумулятора на генераторах с электрозапуском либо отсутствием напряжения на выходе генератора.

• Отсутствие зарядки аккумулятора – следствие отказа выпрямителя либо низковольтной обмотки. Проверить своими руками эту систему просто: подключите 12-вольтовую лампочку параллельно низковольтной обмотке генератора и запустите его. Горящая лампочка означает, что сам генератор работает исправно, и необходимо заменить выпрямитель.
• Отсутствие напряжения на выходе генератора наиболее часто является следствием износа щеток. Извлеките их и оцените степень износа, при необходимости – замените. Если же Ваш генератор – инверторного типа, проверьте, приходит ли напряжение на вход преобразователя, подключив параллельно нему маломощную лампу 220 В.

Механические неисправности и регулировки

Одной из регламентных работ, предусматриваемых инструкцией по эксплуатации бензогенераторов, является контроль и настройка при необходимости зазоров клапанного механизма. Увеличение зазоров сверх нормы приведет к снижению мощности двигателя, увеличению шума при работе. Наиболее опасно уменьшение зазора, так как его не слышно при работе, но пережатые клапана, особенно выпускной, начинают ускоренно обгорать. В результате двигатель начинает работать нестабильно и при прогаре тарелки перестает заводиться.

Процедура регулировки клапанов довольно проста:

1. Демонтируйте все узлы, мешающие снять клапанную крышку двигателя.
2. Выверните свечу зажигания.
3. Снимите клапанную крышку.
4. Выставьте коленчатый вал в верхнюю мертвую точку такта сжатия по метке на маховике (если она есть) либо контролируя движение поршня через свечное отверстие. Не перепутайте ВМТ сжатия (оба клапана закрыты) с ВМТ выпуска (выпускной клапан закрывается, впускной – открывается).
5. Ослабьте контргайки регулировочных винтов и по плоскому щупу, вставляемому между коромыслом и торцом клапана, установите вращением винта зазоры. Обычно для выпускного клапана принят зазор 0,2 мм, для впускного – 0,15 (уточните в инструкции по эксплуатации).
6. Затяните контргайки и дважды проверните коленвал, выставляя его в ВМТ. Если все сделано правильно, на следующей мертвой точке оба зазора уйдут, еще через оборот – примут установленное значение. Увеличившиеся после первого оборота зазоры – признак того, что они настраивались в ВМТ такта выпуска.
7. Соберите генератор.

Демонтаж устройства

Эта операция может стать одной из самых трудоемких. Однако без нее нельзя точно локализовать неисправность и уж тем более произвести ремонт стартера своими руками. Необходимо заранее запастись терпением и инструментом. Крайне желательно наличие в гараже смотровой ямы.

• Перед тем как снять стартер обязательно отключают провода от аккумулятора. Это делается всегда, независимо от марки автомобиля и схемы его электрооборудования.
• После того как напряжение будет снято, можно откручивать гайки на клеммах втягивающего реле стартера и на его корпусе. Проще всего это сделать с помощью шарнирного удлинителя для головки на 13.
• Теперь следует отключить провода и отвести их в сторону.
• Далее снимается кожух защиты двигателя.
• Теперь открутив верхнюю и нижнюю гайку крепления к блоку можно извлечь электродвигатель.

Особенности ручного механизма

В процессе выбора обычно большинство пользователей отдает предпочтение именно ручному стартеру. Он имеет огромное количество преимуществ в сравнении с электрическим и другими вариантами. Подобное устройство включает в себя следующие детали:

• корпус, сделанный в форме барабана;
• несколько пружин;
• различные детали крепления и шнур.

Именно ручной стартер пользуется наибольшей популярностью, так как в процессе эксплуатации подобные устройства часто выходят из строя, поэтому их приходится ремонтировать, а вот как раз ручные варианты крайне легко поддаются ремонту. Рассмотрим, как выглядит процесс восстановления работоспособности стартера.

• Перед началом ремонта нужно найти схему от производителя, чтобы понять особенности расположения всех деталей. Кроме того, нелишним будет разобраться в инструкции.
• Нужно приготовить ключ, при помощи которого можно откручивать и снимать гайки.
• Перед тем как снимать стартер, лучше всего сделать несколько фотографий. Это поможет восстановить все в случае, если вы забудете расположение определенных деталей.
• Откручиваем шайбу, которая располагается в центре барабана.
• Найдите поврежденные элементы, и проведите их замену.

Таким образом, ремонт ручного стартера не занимает слишком много времени, поэтому данная разновидность и пользуется огромной популярностью. В процессе восстановления работоспособности стартера для мотоблока главное – уделить внимание любым деталям, даже самым мелким.

Диагностика

Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует применять заряженный аккумулятор. Масса подсоединяется к корпусу. Положительный провод используется для поиска поломки. Если плюс подключить к соответствующему контакту на втягивающем реле, оно заработает и выдвинет бендикс при условии, что оно исправно. Если же реле не сработало, тогда его рекомендуется заменить или попытаться выполнить ремонт стартера своими руками. ВАЗ это или иномарка, не имеет значения – узел устроен одинаков на всех автомобилях. Но иногда ремонт невозможен – современные реле делают неразборными. Если положительный провод подключить к контакту после реле, то стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, требуется разобрать узел и искать неисправность внутри него.

Процедура ремонта

Большинство вышеперечисленных поломок не получится решить без разбора стартера, что само-собой представляет не простую задачу. Первая сложность, с которой может столкнуться автовладелец, кроется в расположении устройства. Большинство автомобилей, будь они марок Opel, Ford, Mazda и любой другой, несут стартер под двигателем с водительской стороны. Чтобы уточнить его местонахождение, вам потребуется открыть капот, провернуть ключ в зажигании и прислушаться к источнику звука.

Демонтаж стартера осуществляется из-под дна авто, в виду чего вам понадобиться смотровая яма или хороший подъемник, чтобы извлечь запчасть. Голыми руками этого сделать также не выйдет, потому заранее обзаведитесь стандартным комплектом гаечных ключей. Лучше всего, если среди инструментов будут и торцевые ключи с карданчиками. Ниже описана пошаговая процедура демонтажа стартера:

Наконец, злосчастная деталь лежит перед вами и теперь вам необходимо протестировать её, чтобы определить источник поломки. Для этого нужен источник электричества напряжением в 12 В. Лучшим вариантом станет заряженный аккумулятор. Соединив его плюсовой провод с контактом реле, на рабочем стартере вы будете наблюдать выдвижение бендикса. Если этого не происходит, стартер следует разобрать и заменить втягивающее реле.

С этого момента начинается вторая часть сложностей, ведь небольшая запчасть состоит из множества более мелких комплектующих, в которых новичок может легко запутаться. Чтобы суметь после собрать стартер обратно, советуем записывать на листе бумаги последовательность своих действий и аккуратно складывать все детали поочерёдно. Для снятия стопорного кольца воспользуйтесь плоским инструментов (хорошо подойдёт отвёртка) и подденьте его. Бендикс снимайте максимально аккуратно, так как могут оборваться контакты с обмотки реле. Почти наверняка вы обнаружите стартер очень загрязнённым, что нельзя оставлять без внимания. Обязательно перед сборкой обратной установкой тщательно и аккуратно прочистите его составляющие. Нередко это становится причиной большинства перечисленных выше проблем, ведь толстый слой грязи способен забиться между контактами и мелкими деталями, что чревовато заеданиями и замыканиями.

Стартер ВАЗ-2110

В этом автомобиле устанавливается щеточный мотор четырехполюсного типа, с двухобмоточным тяговым реле, а также планетарным редуктором. Мощность составляет 1,55 кВт. Ток на холостом ходу – 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности – 375 А.

Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с демонтажа. Отсоединяют минусовой провод от АКБ, затем снимают провод с тягового реле. Далее ключом на 13 отворачивают гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимают его. Далее ключом на 15 отворачивают гайки на картере сцепления. Теперь можно снять стартер. Далее следует изучить схему и провести диагностику. Если ключ поворачивается, но ничего не происходит, то на стартер не поступает ток. Берут индикатор и начинают поиск утечки. Зачастую это связано с неисправностями втягивающего реле. Можно замкнуть отверткой болты на крышке реле. Если стартер вращается очень слабо, тогда, скорее всего, села АКБ. Проверяют и АКБ, и систему зарядки. Вторая причина заключается в щетках, втулках, обмотках, редукторе, якоре, зубьях, венце и маховике. Эти детали (если проблема в них) заменяются на новые. Их можно купить в любом автомобильном магазине.

Бывает, что стартер плохо закручен. Тогда его закручивают еще сильнее. Если устройство работает исправно, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Стартер разбирают и меняют износившиеся детали.

Типы поломок

Существуют различные типы поломок, с которыми, возможно, придется работать:

• Истертые щетки
• Повреждение коллекторных пластин
• Поломка контактов и перебои в работе якоря
• Истирание втулок, использующихся для фиксирования якоря
• Неверный подбор шайб, которые отвечают за отсутствие люфта.
• Присоединение магнитов вала.

Профилактика

Выбрать и установить стартер – только половина работы. Если вы хотите, чтобы приобретенная деталь как можно дольше работала, необходимо пристальное внимание уделять уходу за ней. Новые вещи всегда хорошо работают. Например, заводскому стартеру необходим только один рывок, чтобы завести двигатель. Однако через год активного использования положение дел обязательно сменится. Чтобы не допустить появления подобных проблем, нужно постоянно проводить смазку перед запуском. Кроме того, нужно не переусердствовать при тяге за ручку, так как это может стать причиной механических поломок.

Если вышел из строя кикстартер, то ремонт обычно включает в себя обновление компонентов, которые перестали работать. Например, замена шнура производится, если он перетерся, а заправить пружину от «МБ-1» можно только при проблемах с ее работой.

Таким образом, стартер представляет собой незаменимую деталь, обеспечивающую работу мотоблока. В процессе выбора нужно обращать внимание на производителя, совместимость с самим мотоблоком и разновидность модели. Кроме того, нужно уделить внимание постоянному уходу за стартером, что позволит избежать поломок и быстрого выхода из строя при активном использовании.

О профилактике работы стартера смотрите в видео ниже.

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Источник