Последний раз редактировалось kovserg; 10.03.2011 в 21:44 .
Re: Стояночный тормоз
Как натянуть трос со стандартным ручником:
1. Открутить 4 болта рукоятки в салоне и двинуть всю ручку вперед. 2. Переставить уравнитель троса, на другие отверстия (предусмотрено заводом, ничего сверлить не надо) 3. Все болты закрутить
Re: Стояночный тормоз
вот так решил проблему с длинным тросом: 0ed71ad82943.jpg
Последний раз редактировалось ejikpnz; 08.04.2011 в 21:55 .
1 пользователь сказал cпасибо kovserg за это полезное сообщение:
Re: Стояночный тормоз
Заменил полностью штатный трос ручника поставил от М-2140 со шпильками с резьбой на концах. Так как трос сам по себе длинный его пришлось укоротить по «месту»и расклепать на конце гайку на м6. Ручник остался штатный ,но пришлось его малость «модернизировать» (Кронштейн-уравнитель троса пришлось «выкинуть») поставлена траверса на трос от 2110 . Сейчас ручник срабатывает на «третьем»шелчке . 0a3a3480b20e.jpg
Модернизация заключаеться в установке траверсы взамен штатного уравнителя троса . К траверсе прикручена вилка со штока ГЦС на фотке видно. В траверсу входят концы троса от М-2140 длинна троса регулируется и контрится двумя гайками. Надеюсь кому нибудь пригодится такая переделка. Сам трос длинный ,его необходимо отмерить по длинне лишнее отрубить и расклепать на концах троса (где стоит рычаг) гайками на м 6. вот и вся технология успеха
Последний раз редактировалось Zak; 18.07.2014 в 12:56 .
Re: Стояночный тормоз
цитата: Зачем вам замарачиваться с такой бредовой идеей вы хотите что бы вам сказали ВАУ Если все сделать правильно то и родной ручник будет работать идеально,у меня по крайней мере так,и все довольно просто,а запчасти легче найти,ведь все от Москвича.
Идея действительно бредовая. Если нормально отрегулировать штатный ручник, он прекрасно держит. Только один недостаток у него есть. Если затянуть ручник порожней машины, то при загрузке из-за проседания задней подвески натяжение тросов отпускается. И наоборот, после разгрузки машины стоящей на ручнике приходится применять приличную силу, что бы отпустить его. А от Москвича на ЛуАЗ к сожалению не все детали привода ручника подходят.
Распорные планки у ЛуАЗа более плоские, чем у Москвича, но похоже, что там просто верх срезан. При случае посмотрю как у них насчёт размеров прорезей, если они одинаковые, то сточить у Москвичёвских планок «бугры» не проблема: 00f667dff5d7.jpg
А вот рычаги уже точно не взаимозаменяемые: Вложение 796 Регулировочные эксцентрики ручника ЛуАЗ и Москвич одинаковые.
Последний раз редактировалось Zak; 14.07.2012 в 19:36 .
Re: Стояночный тормоз
Мой способ регулировки ручника:
1— Барабан прижимается к ступице перевёрнутыми колёсными гайками с подложенными шайбами. 2— От рычага ручного тормоза отсоединяется уравнитель троса. 3— Контргайка регулировочного эксцентрика отпускается специальным торцевым ключом C , эксцентрик при этом удерживается отвёрткой В вставленной в торцевой ключ. 4— Оболочка троса вынимается из своего упора на лонжероне рамы и сдвигается по тросу вперёд. 5— Проворачивая отвёрткой В экстцентрик, я второй рукой А вытягиваю и слегка подёргиваю трос, до тех пор пока его свободный ход полностью выбран. 6— Теперь эксцентрик слегка отпускается, до тех пор пока у троса опять появлется свободный ход 2 — 3 мм. Таким образом свободный ход рычага разжимного механизма нащупывается лучше всего. Если свободный ход не удаётся выбрать полнотью, необхоимо перевернуть разжимную планку. 7— Удерживая отвёрткой эксцентрик затягваю его контргайку. 8— Для проверки результата регулировки тормозной барабан немного проворачивается так, что бы просунутой в отверстие отвёрткой можно было достать до разжимной планки. Отвёрткой пробуем пошевелить планку, она не должна быть зажатой и в то же время не болтаться, у неё должен ощущаться минимальный зазор. 9— То же самое проделывается на другой стороне. 10— Ставлю на место уравнитель и регулирую натяжение троса. 499ee39f90e9.jpg
Последний раз редактировалось ejikpnz; 08.04.2011 в 22:07 .
Re: Стояночный тормоз
Стык между трубкой рычага подвески и трубкой опорного диска должен быть герметичным. Заводская гофрированная резинка там обычно быстро разваливается в труху, я ставлю туда кусок шланга: d22045de4d49.jpg В местах где торс проходит по трубкам я его обычно смаывал графитовой смазкой. По крайней мере Союзе в процессе нормальной повседневной эксплуатации прорблем с тросом не было.
Последний раз редактировалось ejikpnz; 08.04.2011 в 22:01 .
Источник
Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 12
Сдвинуть кольцо (возвратить) к середине цилиндра усилия этих пружин недостаточно. По мере износа
накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками и барабаном (на рисунке зазор
). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным
тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров долговечность их работы высокая.
Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-
них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад- них колёс (рис. 194).
Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-
тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред- ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис- правности (рис. 197).
Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной
Источник
Ручник
Книжное наставление подойдёт?
Re: > > > А как насчет планки? До каких пор крутить эксцентрик? > > Там сам увидишь, если эксцентриком зазор не удастся убрать, придётся разворачивать планку. > Это понятно. Сам зазор где находится и сколько он должен быть. По мануалу между наконечником троса и колодкой. 4..6 мм. Только это расстояние ловить? А для чего тогда отверстие в барабане? Оно как раз по эксцентрик подходит Речь о зазоре разжимной планкой между колодкой с одной стороны и рычагом за который зацеплен конец троса с другой. Я регулирую его следующим образом: Отсоединяю трос то уравнителя и вынимаю облоочку из кронштейнов на кузове и рычаге подвески. Затем сдвигаю оболочку вперёд так, что бы рукой можно было взяться за голый торс непосредсвтенно у его выхода из трубки в рычаге подвески. Слегка подёргивая за трос одной рукой ( А на фото), при этом чувтсвуется свободный ход рычага механизма ручника за который зацеплен трос, другой при помощи отвёртки ( В на фото) просунутой через тонкостенный торцевой ключ ( С на фото) при помощи котоого отпущена контргайка эксцентрика, выбираю люфт до минимума. После того как зазаор выставлен, затягиваю котргайку, удеживая отвёрткой эксцентрик. Если таким образом не удаётся выбрать зазор, то планку приходится разворачивать рисками внутрь. После регулировки обязательно следует убедиться, что планка не зажата, это можно сделать той же отвёрткой через отверстие в барабне, потыкав в неё снизу. Планка при этом должна быть свободной.
На фото барабан прижат через шайбы колёсными гайками навёрнутыми наизнанку, это просто для уверенности, что бы он правильно сидел на своём месте.
Обязательным условием при этом должен быть лёгкий ход, без всяких подклиниваний, механизма ручника. Особое внимание при этом во время сборки следует обращать на состояние шайбы ( А ) между колодкой ( F ) и рычагом ( С ). Эта шайба гарантирует свободное движение рычага ( С ) на втулке ( В ). Однако зачастую эта шайба слишком мягкая, вследсвии чего её вдавливает в отвертсие экцентрика ( Е ) в колодке и рычаг зажимается буртиком втулки. Я эти шайбы меняю на более толстые и твёрдые. Потому, что если рычаг не будет своболно сидеть на втулке, ручник не будет полностью отпускаться и отрегулировать его тоже не удастся.
И ещё, трос тоже должен ходить в оболочке и через трубки рычага и опорного щита свободно. Он после вытягивания должен возвращаться назад за счёт пружины без всяких заеданий. Зачастую упорная шайба пружины ( 15 ) троса разваливается от ржавчины и пружина уходит своим концом в трубку опорного щита. Эту шайбу я тоже делаю из подходящей по диаметру более толстй, чем штатная.
После того как механизмы с обоих сторон отрегулированы можно регулировать сам трос.
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
