Renault Grand Scenic Буханка › Logbook › Электроручник. Ремонт.
Все началось с того, что после приобретения авто обнаружил отключенный от разъема электроручник.
Фигня делов, подумалось, щаз разъем накинем и Клипом включим и все.
Не тут то было. после подключения и активации клипом, блок ручника рисовал ошибки:
— ошибка на датчик усилия
— ошибка на мотор привода
Как все помнят, электроручник на Гранде имеет вид:
www.drive2.ru/l/2690035/
Слабое место данной конструкции — места входа тросов в блок. Там используются алюминиевые опоры с резиновыми уплотнительными кольцами. Так вот — французы малость не рассчитали длину резьбовой части на блоке с глубиной гайки, которая эту опору фиксирует. Получается что опоры тросов в блоке шевелятся (сколько б не затягивали гайку) и имеют зазоры, которые резиновые уплотнительные кольца не могут выправить.
Рекомендация: из старой пластиковой карты вырезать подкладные шайбы (с разрезом для одевания на трос), и одеть их на трос между алюминиевой опорой и гайкой. Так же лучше обработать герметиком типа Victor Reinz посадочное место алюминиевой шайбы.
Из того, что понравилось:
— сальники-уплотнители на концах троса со стороны крепления к суппорту — очень качественные и попасть воде через них -нереально.
— сами тросы — за десятилетие стояния на машине (не понятно только сколько использовались) — ни разу не поржавели. Даже намека нет.
Что не понравилось:
— промежуточное ухо-направляющая троса на корпусе авто со временем может протереть пластиковую защиту боудена и трос может сгнить посредине.
— замены оригинальному тросу ввиду специфичности креплений — практически нет. Берегите тросы!
Разборка блока весьма проста. Тросы лучше расцепить аварийным разблокированием ручника (боковой тросик) — так легче дальше выкручивать тросы. Прежде чем вытащить плату и двигатель с редуктором — нужно выкрутить винтовую часть троса. Далее можно будет цивильно вытащить редуктор. После разборки обнаружил, что низ блока — там где канал тросов с аварийным разблокированием — имеет следы влаги — ржавое все что железное. Плата не сгнила — залита лаком.
Сама схема работы ручника так же примитивна:
— на блок управления приходит управляющий сигнал
— блок управления подает питание на мотор постоянного тока (направление вращения меняется полярностью)
— мотор через редуктор крутит пару гайка-винт (винт — правый трос, гайка — зацеплена через датчик усилия на левый трос)
— момент затяжки троса определяется по датчику усилия. это примитивный блок с тарированной пружиной и магнитом на конце. Как только пружина сжалась и магнит сдвинулся — срабатывает датчик Холла и блок управления выключает двигатель.
Итак, переходим к ремонту.
1. собственно разобранный корпус пока еще с тросами
2. Мотор с редуктором и платой управления
Обратите внимание на тонкий шлейф. Даже если вы его умудрились порвать или он просто сгнил — его можно восстановить с помощью провода МГТФ самого тонкого диаметра. Он не горючий, гибкий и очень медный 🙂
3. плата управления с двигателем
Мелкий синий разъем на переднем плане — разъем для шлейфа датчика усилия.
4. Подшипники редуктора
5. Плата управления с реле полярности
6. Датчик усилия
Как видно — конструкция примитивна до ужаса. Пружина и магнит. сверху на пластиковой крышке — шлейф и датчик Холла.
В моем случае, все что понадобилось — пересадить конденсатор и датчик Холла с донора без шлейфа на мой шлейф. Так же заменил подшипники редуктора 6804Z на любое подходящее под размер — там нагрузки особой нету, ибо корпус и втулки редуктора — пластик.
Место укладки тросов и нижнюю часто редуктора густо забил водооталкивающей смазкой по типу литола с температурой до -40 (мало ли что замерзет зимой). Так же в тросы для смазки с помощью шприца пролил жидкий силикон — он не мерзнет, водой не смывается. Наливал от души — по 100 кубов на трос 🙂
Сборка так же проста но требует места — с тросами блок в размахе под 2 метра — как большой паук. Особенно уделите внимание посадке крышки на герметик — лучше взять мягкий типа Victor Reinz — он после застывания формирует резиновую форму — может придется снимать — так хоть не день убьете на разборку и очистку.
После сборки — установка на авто и включение Клипом. Инициализацию блока делать на ровной местности — в нем есть датчик угла наклона (на плате управления). Фото этой части не делал.
Источник
Renault Scenic Бублик › Logbook › №4 Обслуживание стояночного тормоза + мелочевка
Всем привет!
Значит история началась вчера, с того что поехал я проходить техосмотр. Ехал и даже мысли не было что не пройду, но не тут то было. Значит докопались до аптечки (просроченная, хотя раньше даже не открывали ее) — это раз, Далее не горит одна лампочка подсветки номера — это два, стояночный тормоз правое колесо не блокируется — это три, левая фара задрана вверх — это четыре. 20 дней на исправление. Повесив нос побрел в машину. Сегодня помчал в гараж, руки давно чешутся поковыряться, пол года ничего не колупал, а то и больше. )))
Первым делом конечно ручник. Сие чудо в первый раз кручу — электро ручник. Пока врубился как оно там все работает, прошел час-полтора. Сам блок стоит за правым колесом,
от него идет один трос к середине балки,
от туда расходятся тросы на каждое колесо. Вот французы намудрили. Со снятыми колесами посмотрел есть ли движения тросов при постановке и снятия на ручник. Слава Богу двигаются оба, то есть тросы менять не надо. Но правый трос (который не держит) двигается меньше чем левый. Ну что же, все снимать не стоит, достаточно вынуть ту часть что на балке. Освободил тросы от супортов,
кое как достал среднюю часть (а это не легко, поверьте на слово), открыл крышку, а там трындец все закорело. Пол флакона вэдэшки, и 20 минут выгребания грязи отверткой. Вот такая картина
Значит работает оно так: от коробки с моторчиком, трос приходит к «развилке», где сам торс соединяется с тросом на левое колесо, его оплетка соединятся со вторым тросом на правое колесо. В момент затяжки работает и оплетка и трос. Трос тянет в одну сторону, оплетка ему на встречу.
После того как все вымыл собрал и поставил на место, тросы закрепил на супортах. Вот сейчас сижу и думаю, а какого хрена я не напихал туда гору смазки?! надо на днях исправится. )))
Проверить ручник к сожалению не удалось, поскольку на затянутом ручнике проехать нельзя, в момент троганья с места он автоматически отпускается, но в ручную колесо прокрутить сложно. Для гарантии успеха на ТО, сегодня заказал задние тормозные колодки, думаю с новыми колодками усилие будет побольше.
С фарами все гораздо проще. Перегнал машину в гараж попой, закрыл ворота и выключил свет. Смотрим
Ничего сложного, даже школьник найдет куда вставить шестигранник на 6 и отрегулировать 😉 (на самом деле забыл сфотать, исправлюсь если не забуду).
Поменял лампочки габаритов в фарах.
Смотря на результат, подумал что наверное надо заказать в габариты диоды, смотреться будет лучше однозначно.
Ну а вот про подсветку номера я и вовсе забыл, так как задолбался с непривычки. Но до поездки на ТО обязательно исправлю.
Всем спасибо кто читал! Ровных вам дорог!
Источник
Чего боится электроручник на Renault Scenic II
«Расскажите, пожалуйста, про обслуживание электронного «ручника» на Renault Scenic II».
Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, в котором находится печатная плата, электромотор и приводной механизм, оставалось в чистоте и сухости. А это непросто!
Прежде всего заметим, что сам блок привода и управления находится снаружи кузова — под днищем, в районе задней оси. То есть пребывает в самой что ни есть агрессивной среде. Корпус имеет герметичное исполнение, но, как показывает практика, со временем по тем или иным причинам вода и грязь все же могут попасть внутрь. И тогда достается и механической части (закисают или блокируются песком детали привода), и электрической (может пострадать печатная плата блока управления «ручником»).
Официально узел неремонтопригоден, но на деле возможно восстановление работоспособности как «железа», так и электрики, хотя может статься, что потребуется поиск и покупка б/у блока с «разборки» (как показал поиск на www.bamper.by, цена вопроса — 1,6 млн руб.). В случае вскрытия блока важно затем обеспечить его герметичность! Некоторые владельцы с целью защиты электронной платы от воды заливают ее воском…
Еще одно слабое место системы — закисающие тросы. Причина — попадание внутрь влаги и грязи при повреждении защитной оболочки или в случае нарушения герметичности манжет в месте присоединения троса к блоку. Поэтому с целью предотвращения проблем не ленитесь периодически осматривать оболочку тросов, не допускайте их сильного изгибания.
Помимо описанных выше проблем механического характера могут возникать вопросы по электрической части. Если «ручник» вдруг перестал работать, первым делом проверьте его предохранитель. Далее убедитесь, что не потеряны контакты в разъемах (один, зеленого цвета, расположен рядом с правым задним колесом, другой — на корпусе самого блока). Собственно и сама проводка может со временем сгнить, что неудивительно, учитывая ее месторасположение.
Таким образом, самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, — это периодически осматривать тросы и проводку. При появлении первых же признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на «ручник» или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) следует заняться системой: прозвонить проводку, вскрыть блок привода и управления для осмотра (обязательно с последующей тщательной герметизацией). При этом заметим, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, благо фотоотчетов на форумах «реноводов» хватает.
Источник
Renault Scenic, Scenic 2. Руководство — часть 503
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Нарушения включения и выключения стояночного тормоза
Обработайте эту жалобу владельца только после полной проверки с помощью
диагностического прибора (не должно быть присутствующих или запомненных
неисправностей).
ЗАПРЕТ НА ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВРУЧНУЮ СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА:
Стояночный тормоз не включается вручную (с помощью ручки управления), в
следующих случаях:
– Во время фазы запуска двигателя.
Стояночный тормоз не выключается вручную (с помощью ручки управления),
в следующих случаях:
– Во время фазы запуска двигателя.
– При отсутствии принудительной подачи + 12 В после замка зажигания
(+ 12 В совместно с блокировкой рулевой колонки): см. «Вводная часть«.
В окне «Стоянка«, проверьте соответствие напряжения аккумуляторной батареи и работу выключателей
ручки управления (см. порядок диагностики состояний ET008, ET009, ET010).
При необходимости устраните неисправность.
Можно ли вручную включить и выключить стояночный тормоз? (управление электродвигателем
привода стояночного тормоза с помощью ручки управления).
При отклонении от нормы усилия
затяжки стояночного тормоза
(недостаточная затяжка,
сопровождающаяся трудностями
удержания автомобиля на уклоне):
– Проверьте соответствие значения
угла уклона (PR003).
Если значение не равно 0 d° ± 1 d°,
повторите процедуру инициализации
определения уклона, подав команда
SC008 «Инициализации угла уклона».
Считайте неисправности и выполните диагностику
обнаруженных неисправностей.
Если ЭБУ не обнаруживает никаких неисправностей, см.
«Работа системы» , чтобы определить резервные
режимы, которые могут соответствовать обнаруженным
на автомобиле отклонениям от нормы (таблица
управления сигнальными лампами неисправностей,
перечень резервных режимов). Выполните диагностику
неисправности, соответствующей отклонению от нормы
(даже если нет выявленных неисправностей).
Для проверки результатов ремонта выполните вручную включение и
выключение.
Проведите полную проверку при помощи диагностического прибора.
Источник