Ремонт ручного тормоза toyota

Toyota Carina ED Старый самурай › Logbook › Окончательная победа над тормозной системой. Восстановление ручного тормоза. Итог по всему ремонту.

Спустя приличное время, наконец, полностью съел собаку на тормозах.
В итоге, вся причина «ватной» педали (мягкой) и её схватывание внизу — закисшие суппорта передних тормозов (направляющих).

Что было сделано:
1. Замена ГТЦ и ВУТ (была лишней)
2. Снятие передних суппортов, выбивание втулок, заказ новых пыльников (причина)
3. Прокачка тормозов (раза 3 за все время точно делал)
4. Замена правого троса ручника (родной был перебитый)
5. Восстановление механизмов регулировки задних тормозных колодок (у меня барабан)
6. Настройка механизма, восстановление работы ручника

Так же мои наблюдения:
1) Если у педали «длинный» ход, т.е. схватывает сразу, а вот колеса блокирует где то в середине или ниже, то возможно у вас далеко находятся тормозные колодки от барабана (его стенок) (если конечно у вас барабаны)
Потому что я сделал тормоза, починил суппорт, и вроде бы все хорошо тормозит, но не сразу, есть некий «люфт», точнее длина хода между началом торможением и блокировкой колес. Причиной в моём случае было то, что не был сделан ручник и тормозные колодки были не отрегулированы, т.е. далеко от стенок барабана (у барабана была еще хорошая выроботка). Именно из-за них был большой ход педали тормоза.
Отрегулировав задние тормоза, педаль тормоза работала так же, т.е. старт торможения в начале, а вот ход педали сократился, и тормозить стало лучше и комфортнее.
2) Если вы меняли ВУТ или по какой-либо иной причине тормозные колодки при торможении уперлись в диски/барабан и не вернулись назад, не дают машине ехать, то одно из возможных решений чтобы «отпустить» их — заглушить машину, сдернуть шланг, идущий в ВУТ, тем самым сбросив давление. Тогда мне помогло, когда я поменял ВУТ, не отрегулировав длину штока, а так же не зная про основную проблему — закисание направляющих суппорта.

Собственно, причиной неработоспособности ручника была банальной — из-за износа барабана появились пазы. При установки барабанов их бортики имели родную толщину, а вот центр стерся и образовался паз; я раздвигал колодки до максимальной ширины бортиков, чтобы можно было надеть барабан, но этого мало — нужно по ширине выработки.
По началу не знал про существование окошек в барабане. Добрые люди подсказали и, действительно, оно там есть:

1) Ослабляем ручник максимально. Обратите внимание, что, возможно, у вас на ручнике 2 гайки: одна держит трос, вторая поверх неё «контрагаит», т.е. не дает первой раскрутиться.
Таким образом вторую откручиваем полностью, первую не до конца (а то потом замучаетесь обратно ставить)

Источник

Toyota Carina ED Старый самурай › Logbook › Окончательная победа над тормозной системой. Восстановление ручного тормоза. Итог по всему ремонту.

Спустя приличное время, наконец, полностью съел собаку на тормозах.
В итоге, вся причина «ватной» педали (мягкой) и её схватывание внизу — закисшие суппорта передних тормозов (направляющих).

Что было сделано:
1. Замена ГТЦ и ВУТ (была лишней)
2. Снятие передних суппортов, выбивание втулок, заказ новых пыльников (причина)
3. Прокачка тормозов (раза 3 за все время точно делал)
4. Замена правого троса ручника (родной был перебитый)
5. Восстановление механизмов регулировки задних тормозных колодок (у меня барабан)
6. Настройка механизма, восстановление работы ручника

Так же мои наблюдения:
1) Если у педали «длинный» ход, т.е. схватывает сразу, а вот колеса блокирует где то в середине или ниже, то возможно у вас далеко находятся тормозные колодки от барабана (его стенок) (если конечно у вас барабаны)
Потому что я сделал тормоза, починил суппорт, и вроде бы все хорошо тормозит, но не сразу, есть некий «люфт», точнее длина хода между началом торможением и блокировкой колес. Причиной в моём случае было то, что не был сделан ручник и тормозные колодки были не отрегулированы, т.е. далеко от стенок барабана (у барабана была еще хорошая выроботка). Именно из-за них был большой ход педали тормоза.
Отрегулировав задние тормоза, педаль тормоза работала так же, т.е. старт торможения в начале, а вот ход педали сократился, и тормозить стало лучше и комфортнее.
2) Если вы меняли ВУТ или по какой-либо иной причине тормозные колодки при торможении уперлись в диски/барабан и не вернулись назад, не дают машине ехать, то одно из возможных решений чтобы «отпустить» их — заглушить машину, сдернуть шланг, идущий в ВУТ, тем самым сбросив давление. Тогда мне помогло, когда я поменял ВУТ, не отрегулировав длину штока, а так же не зная про основную проблему — закисание направляющих суппорта.

Собственно, причиной неработоспособности ручника была банальной — из-за износа барабана появились пазы. При установки барабанов их бортики имели родную толщину, а вот центр стерся и образовался паз; я раздвигал колодки до максимальной ширины бортиков, чтобы можно было надеть барабан, но этого мало — нужно по ширине выработки.
По началу не знал про существование окошек в барабане. Добрые люди подсказали и, действительно, оно там есть:

1) Ослабляем ручник максимально. Обратите внимание, что, возможно, у вас на ручнике 2 гайки: одна держит трос, вторая поверх неё «контрагаит», т.е. не дает первой раскрутиться.
Таким образом вторую откручиваем полностью, первую не до конца (а то потом замучаетесь обратно ставить)

Источник

Toyota Avensis 1.8 полный СТОК ))) › Logbook › Жизнь-боль! Или ручник Авика Т27 ))

Пост будет прост …
Как и обещал, вооружился отверткой, феном и терпением … и начал изучать снятый актуатор… точнее привод стояночного тормоза. Как и сообщил в предыдущей теме, он у меня замкнул в разъеме …
Вообщем, японцы хуже русских ))) сделать съемную крышку и посадить ее на клей — верх наглости… фен не помог, и крышку пришлось не кисло так, раскурочить …
При осмотре, вскрылась следующая беда: медные шинки видимо хорошо грелись из-за этого корпус тупо разрушился:

так, что корпус просто на выброс … вывод — ЛОМАЕМ )))
Фиксируем для памяти номерочек:

Крышку взломал, в принципе если захотеть можно все собрать и загерметизировать, итак что видим внутри:

привод простейший — винт-гайка и моторчик с редуктором, все в смазочке.
Откручиваем гайки тросиков, левый тросик вынимаем из бобышки ходовой «гайки»:

на правом тросике снимаем пыльник, откручиваем гайку и выкручивая ходовой винт, тоже вынимаем:

сняв пластиковый фиксатор (белый) и вытащив пружину вынимаем привод:

пялимся на плату и понимаем что здесь мы бессильны, она приклеена к глухому дну … гады япы …
изучаем следы КЗ

кстати, на коробочке есть отверстие для вентиляции — клапан, находится на лицевой стороне … и я уверен, что если нашу черную коробочку подтопить в воде, то через этот клапан водичка и попадет внутрь:

Итого что имеем: копим деньги и покупаем новый привод … 57 000 рублей … нужен спонсор …

Toyota Avensis 2010, engine Gasoline 1.8 liter., 147 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 18

Привет, ручник ещё не выкинул?))) если остался можешь тросик правый с болтом продать?

а чего он сломался то

походу водичка попала … а так уже с самого 2009 года авенсоводы Т27 задаются данным вопросом … думаю надо ломать торпеду и ставить обычный ручник )))

А где стоит сей блок?

На заднем подрамнике, в самом неудачном месте )

Т.е.до него даже не подлезть, чтоб посмотреть состояние?В чём «неудачное» место?

Т.е.до него даже не подлезть, чтоб посмотреть состояние?В чём «неудачное» место?

Некоторые умельцы делают следующее: Откручивают подрамник и все снимаю полностью, и после того как подрамник сняли, откручивают — аткуатор.
Остальная часть мастеров делает — ленивая, тк не охота снимать подрамник, потом актуатор и тд. они откручивают актуатор в очень интересной позе «ЗЮ» и вынимают его с подрамника… Но как они его ставят на место я вообще не знаю, тк там совсем ничего не видно ))) на ощупь . по приборам )))))

Я отдавал актуатор этот бмв электрикам и сигнализаторщикам, сняли все, пропояли дорожки, собрали все, загерметили его вдоль и поперек, чтоб ни одна падла не залезла и капли воды не попали, поставили на место и хоп… ла ла лэй… все работает, ошибок никаких не выдает. Я рад, они рады, всем мир и тд)))) сказали что данная проблема очень похожа с бмв х5 там тоже актуатор или чет еще хлеще. перепаивают дорожки и все работает на ура… а вообще актуатор этот заводской брак его по гарантии меняли как ток ошибка вылетала или не работал у ОД если тачка на гарантии.

блин, зачем на новый копить? бу не найти? имхо, раз уж расковырял, то ковыряй дальше. Что, если помимо КЗ возможен простой непропай?

Хотя, что-то грелось.думаю, надо выковырять плату и к электронщикам

Электронщикам отдал )) но шансов походу мало … А б/у уже стоит, глючит… От варика… Зря деньги выкинул … Новый лучше )))

но это очень большие деньги… блин, я на эти деньги, Если чуть добавить, могу свап-комплект с 1jz-gte купить 😀

думаю, грамотный электронщик причину найдет. Надо отдать должное, японцы в электронике впереди планеты всей, от старости только конденсаторы дохнут, но чтобы коротило…просто не верится

Источник

Toyota Highlander «Догоняя горизонт» › Logbook › Ремонт троса стояночного тормоза.

Имеем Toyota Highlander 2006 года с заклинившим левым тросом стояночного тормоза.

Сам трос ходит относительно свободно, но клинит в одном месте единственном месте – вход в заднее колесо (барабан? так он правильно называется?).

Варианты действий, их три:
1. Забить на него и ставить авто только на «P» на коробке. Сочувствую коробке тех владельцев, кто выбрал этот вариант.
2. Купить новый/контрактный.
Популярная тема. От японского праворульного Kluger V не подойдет. Сам механизм и тросы начинают свой путь под днищем авто не с левой стороны-стороны водителя, а справа, от места водителя (праворульный же). Вполне вероятно, что от японского Клюгера по длине подойдет правый трос. Но я не знаю. Можете заказать, попробовать поставить, потом отпишитесь мне, любопытно же.
3. Колхозить, жОстка колхозить.

Взвесив все за и против, я выбрал…угадали, 3 вариант. Ну что же поделаешь, колхозник от бога)))))

И все же, почему я выбрал 3 вариант?
Ответ: а что там сложного-то в этой процедуре? Трос исправен, но чуть заржавел. Не порван, не поврежден. Да и в конце концов, что я теряю? Либо попытаться сделать старый трос, либо заказать новый.

Перед описанием сей процедуры затронем вопрос устройства троса.
1. Сам металлический плетеный трос, обычный.
На велосипедах такие же стоят, только тоньше.
2. Рубашка троса. Резиновая…или какая она там, не суть.
3. Еще одна рубашка троса, типо резиново-пластиковая.
4. Ну и в определенных местах трос обжат металлическими пластинами-крепежами.
И всё)

С устройством все, скорее давайте снимать его)

Этап снятия троса стояночного тормоза с нашего Хая.

Последовательность действий такова:
1. Открутить удерживающие скобы под днищем.
Не фоткал, так как там дел на пять минут.
2. Снимаем с петель хвостик троса.
Находится прямо под сидением водителя (снаружи, а то мало ли сидение начнете откручивать), где идет разветвление от основного троса, отходящего от педали в салоне. Тоже ничего сложного нет. Трос не зажат, болтается свободно.
3. Теперь самое интересное. Снять трос с колеса.

3.1 Для этого снимаем колесо).
3.2 Снимаем частично колодки стояночного тормоза и, соответственно, часть механизма.
!Не снимать полностью, а просто приспустить. А, впрочем, можно и снять полностью, не принципиально. Главное запомнить как все стояло и в той же последовательности установить обратно.

На этом этапе, начинается самое интересное.
Первая задача, с которой придется столкнуться — как вытянуть тросик, он заржавел, не поддается?
Он закоревает как правило в двух места.
Место 1. С обратной стороны (стороны днища авто) это металлическая пластина, которая частично входит в колесо, а частично натянута на трос. Ее я просто разрезал и стянул.

Источник