Ремонт ручных шлифовальных машинок

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Ремонт вибрационной шлифмашинки своими руками

Ремонт вибрационной шлифмашинки своими руками

Творя очередное творение, мне понадобилась шлифмашинка. Достав её на свет божий выяснилось, что она не полужива. Беремся за ее ремонт в домашних условиях.

Итак, имеем на вид китайскую шлифмашинку. Досталась она мне хоть и дешево, но все же жаль выбрасывать. Вследствие интенсивного использования появились следующие симптомы: при включении увеличился шум, появилось какое-то нехарактерное дребезжание, уменьшилась мощность, а потом и начались заклинивания.

Начинаем разбирать. Выкручиваем все винты из крышки,

И из шлифплощадки.

Судя по всему, от работы разбило посадочное место двигателя. И при подаче напряжения ротор перекашивается и клинит.

Снимаем с посадочного места размеры.

Вырезаем из прессшпана прокладки. Размещаем с одной стороны кожуха.

Запомните положение втулок. Это очень важно, иначе намучаетесь при сборке.

Аккуратно, чтобы не повредить щетки, вынимаем двигатель.

Симметрично вставляем прокладку. Аккуратно собираем всё назад. Обратите внимание, чтобы втулки сели по пазам. Одеваем кожух. Стягиваем винтами. Проверяем.

Уже чувствуются изменения в лучшую сторону. Двигатель без проблем вращает вал. Заклиниваний не наблюдается. Собираем и крепим шлифплощадку.

Снова проверяем – превосходно! Теперь можно продолжать творить!

Источник

Ремонт Вибрационной Шлифмашины Своими Руками

На дому. Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками. сайт домашнего мастера

Как избрать вибрационную шлифовальную машину и воспользоваться ей

На кухонном полу из натурального дубового паркета, когда-то покрытого лаком на акриловой базе, за предшествующие годы активного использования проявились потертости, царапинки и остальные недостатки. Подошло время обновления и ремонта. Старенькое покрытие пола я решил снять ручной шлифовальной машиной. Площадь маленькая — около 8м2. Определенный опыт эксплуатации старой плоскошлифовальной машины у меня был, однако она уже значительно износилась. Для грядущей работы решил приобрести новый современный и поболее мощнейший инструмент. Пришлось собрать и изучить нужную информацию, прогуляться в магазин и выставкам, подержать на ладони инструмент различных производителей. Собственный выбор я приостановил на Kress 300 RSE.

НАЗНАЧЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ

Виброшлифовальная машина (как еще его называют плоскошлифовальная машина) создана для сухой шлифовки ровненькой поверхности. Используя абразивные листы разной зернистости, можно шлифовать древесную породу, металл, штукатурку и шпаклевку, обрабатывать

изделия из пластмассы, камня, композиционных материалов, удалять старенькую краску, лаковые покрытия, ржавчину, «обновлять» из дерева поверхности, подверженные воздействию осадков и влажности. Её употребляют для чистовой финальной отделки. Главные направления использования: деревообработка, ремонт и изготовка мебели, ремонт и отделочная работа, кузовные работы при выполнении ремонта автомобилей. Встречаются и описания приёмов необычного использования способностей этого инструмента, такие, как валяние войлока и изготовление разных смесей (для вибрации корпуса растворной ёмкости).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Вибрация шлифовальной плиты устройства достигается вращением закрепленного на валу мотора шатуна-эксцентрика. Виброшлифовальные машины имеют прямоугольную подошву, которая совершает возвратно-поступательные движения с маленький амплитудой, однако с очень большой скоростью.

Потребляемая мощность ручной вибрационной шлифовальной машины обычно составляет от 150 до 600 Вт.

Одной из более принципиальных черт вибрационных шлифовальных машинок является амплитуда движения подошвы: чем она чем просто, тем — резвее, однако грубее происходит обработка поверхности. На все эти характеристики следует уделять свое внимание выбирая машины. Устройства с амплитудой колебаний 1,5-3,0 мм употребляются для чистовой шлифовки, а с амплитудой 3,0-4,5 мм — для резвой и грубой обработки.

Наверное модели оснащаются устройствами регулировки числа ходов на холостом ходу во время от 10 до 25 тыщ об/мин. Это позволяет выбирать режим работы с учётом особенностей обрабатываемых поверхностей и расширяет универсальность инструмента.

Отлично, если виброшлифовальные машины снабжены регулятором числа колебаний. Это позволяет с большой точностью выбирать режим обработки поверхности. Для шлифования пластмасс лучше работать на малой скорости.

Лакированная поверхность очень чувствительна к высочайшей температуре поэтому для заслуги рационального результата нужно очень пристально смотреть, чтоб температура не повышалась. Во время работы не нужно очень очень жать на шлифмашину: это не ускорит работу, но увеличится износ механизма и пострадает качество работы.

Еще одна полезная функция — система плавного набора оборотов и фиксации выключателя. Она повышает качество обработки поверхности и безопасность эксплуатации инструмента.

Большинство современных виброшлифовальных машин имеют системы отвода пыли через отверстия в подошве и шлифовальном листе. Образующаяся во время работы пыль собирается в специальный мешок или отсасывается с рабочего места внешним пылесосом.

Образующаяся при шлифовании пыль очень вредна для здоровья. Она попада ет в органы дыхания, может накапливаться в одежде, окружающих вещах, оседать в труднодоступных местах.

При использовании пылеотсоса обеспечивается более высокое качество шлифовки и увеличивается ресурс инструмента и шлифовальных листов.

Ремонт ВИБРОШЛИФМАШИНЫ

РЕМОНТ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ Ситроен Берлинго.

Ремонт виброшлифовальной машинки SKIL 7366. Запускается, но слабо крутит и гудит.

Ремонт виброшлифовальной машинки Skil 7366. Причина: осевой люфт ротора(якоря) из-за заклинившего подшипника.

Не убранная вовремя древесная пыль может самовоспламениться при неблагоприятных условиях эксплуатации —перегреве и неисправности инструмента.

Используйте при работе со шлифовальной машиной средства индивидуальной защиты. Очки, респиратор, удобная одежда и обувь снижают риск получения травм.

Шлифовальные листы на поверхности опорной плиты закрепляются при помощи прижимных рычагов или ленты-липучки «Велкро».

Некоторые машины успешно сочетают оба способа закрепления шлифовальных листов.

Необходимо правильно выбирать шлифлисты, соответствующие модели шлифовальной машины. Следует проверить расположение отверстий на листе и правильно подбирать зернистость. Изготовители шлифовальных машин предлагают также приспособления для вырубки отверстий в шлифовальной бумаге (в виде шаблона и пробойника).

Расходным материалом также могут служить специальные шлифовальные ткани и сетки с напылением. С их помощью можно структурировать древесину и очищать металл от ржавчины, шлифовать прошпаклёванные поверхности. При использовании сеток для шлифования с крупной ячейкой при обработке зашпаклёванных поверхностей упрощается удаление пыли с обрабатываемой поверхности с помощью пылесоса.

Наличие тормоза шлифовальной подошвы позволяет ограничить скорость при холостой работе, увеличивает ресурс машины.

Сменные шлифовальные подошвы разных размеров расширяют универсальность инструмента.

Также на удобство работы влияют наличие и конструкция дополнительных рукояток. Мощные машинки с удобными рукоятками хороши при обработке больших площадей, но в ограниченном пространстве и работе с мелкими деталями могут оказаться непрактичными.

Большинство электроинструментов комплектуются электрокабелем длиной 1,5-4,0 м. Чем кабель длиннее, тем инструмент — маневреннее. Но слишком длинный кабель при мелких работах скорее только мешает.

При выборе плоскошлифовальной машины необходимо также учитывать её вес (обычно, он колеблется от 1 до 3 кг). Легкие машинки лучше подходят для шлифовки «на весу», например, стен и потолков, тяжелые — для стационарной работы при обработке больших площадей поверхности.

ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИНОК

Профессиональные модели предназначены для продолжительной, непрерывной работы. Качество материалов, использованных при их изготовлении, надёжность узлов и электроники выше, чем у бытовых виброшлифовальных машин. Инструменты профессионального класса предназначены для работы в интенсивном режиме использования, поэтому к ним предъявляют более высокие эксплуатационные требования. При их разработке учитываются не только требования максимальной производительности, но и такие критерии, как удобство в эксплуатации, в том числе — минимальную вибрацию корпуса самой машины.

Бытовые шлифовальные машины работают «от случая к случаю». Они обычно имеют меньшую мощность и вес, более низкую производительность и меньшее количество дополнительных функций. Через каждые 15-20 минут работы им необходим «отдых» на такое же время, и работать ими рекомендуется не более 2-3 часов в день. Явным плюсом бытовых шлифовальных машин является их меньшая стоимость.

Своим выбором я остался доволен. С запланированной работой справился за несколько часов, регулярно давая машине отдохнуть. О такой необходимости напоминала повышенная температура воздуха, охлаждающего двигатель и лёгкий нагрев корпуса. Да и руки тоже периодически требовали отдыха или перемены рода деятельности.

Инструмент удобно лежит в руке и лёгок в управлении, имеет мощный 300-ваттный двигатель, электронное управление и предустановку числа оборотов (10000…24000 1/мин), амплитуду колебаний — 3 мм. Конструкция машины предусматривает всасывание пыли через перфорированную шлифовальную подошву, позволяет пользоваться шкуркой с липучкой, а также — закреплять шлифлисты специальными скобами на подошве. Для подключения к электросети используется 4-х метровый прорезиненный сетевой кабель с быстродействующим замком – разьёмом. Вес инструмента около 2 кг. Он комплектуется съемным многоразовым мешком для сбора пыли и адаптером для пылесоса.

Как недостаток, можно отметить отсутствие в комплекте кондуктора с пробойниками для подготовки обычной шкурки к использованию с данным инструментом.

Нюансы выбора шлифовальной машины:

1. Инструмент комплектуется съёмным адаптером для пылесоса.
2. Мешок многоразового использования. По мере его заполнения эффективность пылеотсоса уменьшается. Необходимо следить за наполнением мешка, регулярно его очищать.
3. Подошва вибрационной шлифовальной машины покрыта петлями из полиамидных нитей, а сменные шлифовальные листы с обратной стороны петлями из нитей с боковым разрезом, то есть крючками (лента петельная и лента крючковая).
4. Крепление «на липучке» — удобно, обеспечивает плотное и равномерное прилегание
5. шлифовальных листов ко всей поверхности подошвы.
6. Машины с зажимными креплениями более универсальны, т.к. к ним проще подобрать расходные материалы. Можно использовать обычную наждачную бумагу (шкурку).
7. Дополнительная рукоятка удобна для работы с машинкой на больших плоских поверхностях. В случае необходимости рукоятку легко можно снять.
8. Прорезиненный сетевой кабель с замком-разъёмом создает дополнительные удобства для пользования инструментом.
9. Инструмент с оснасткой упакован в пластиковый транспортировочный чемодан. При наличии в мастерской большого количества электроинструментов, это самый удобный способ хранения и транспортировки.
10. Очень простое и эффективное решение предложили производители для подключения пылесосов с различными диаметрами патрубков к виброшлифовальной машине — дополнительная резиновая муфта (отрезок резиновой трубы).

Популярные и надежные марки шлифовальных машин

Источник

Инструкция по ремонту углошлифовальных машинок своими руками

Угловые шлифовальные машины (УШМ), называемые в народе болгарками, являются востребованным и надежным инструментом. Но все когда-то ломается. Выполнить ремонт болгарки своими руками несложно, если перед вами инструкция, рассказывающая пошаговый порядок выполнения ремонта УШМ. Ниже вы найдете ответы на любые вопросы о ремонте редуктора, ротора, статора, угольных щеток углошлифовальных машин.

Углошлифовальные машины в среде домашних мастеров пользуются особой популярностью. Возможность сменяемости рабочих органов позволяет производить отрезные, шлифовальные, полировальные операции.

Наличие устройства плавного пуска делает работу инструмента безопасным и удобным. Ремонт угловой шлифовальной машины несложный и может выполняться самостоятельно. Для тех, кто решится осуществить ремонт ушм самостоятельно, понадобится схема углошлифовальной машинки нужного типа, инструмент, смазочные материалы и данная инструкция.

Любой ремонт болгарки своими руками начинается с исследования возникающих неисправностей. Устройство болгарки достаточно простое. Вращающийся ротор через косозубую шестерню передает крутящий момент на вал (шпиндель) рабочего органа. На шпинделе устанавливается нужный рабочий инструмент, будь то отрезной камень, шлифовальный или полировальный круг и выполняется нужная технологическая операция.

Кстати, о форме зуба. На маломощных болгарках устанавливаются прямозубые шестерни. Косозубые шестерни используются в болгарках с мощностью свыше 1000 Вт.

Углошлифовальные машинки, как и любой инструмент со временем ломаются. Причины неисправностей болгарки могут быть разные. Они появляются не только от неправильной эксплуатации инструмента, но и несвоевременной замены угольных щеток, смазочных жидкостей.

В независимости от модели угловой шлифовальной машины неисправности у всех появляются в одних и тех же узлах. Неисправности болгарок условно делятся на механические и электрические. Для начинающих ремонтников неисправности делятся на простые и сложные.

Механические неисправности УШМ

Болгарка – это углошлифовальная машина, предназначенная для выполнения отрезных, шлифовальных, полировальных работ. Болгарка в процессе работы подвергается большим нагрузкам, работает в запыленной среде.

Чрезмерные нагрузки при использовании болгарки в режиме «Резание» вызывают повышенный износ не только подшипника, но и зубьев шестеренок редуктора.

Главная неисправность болгарки по механической части, износ или разрушение подшипника скольжения на валу большой косозубой шестерни редуктора.

Устранить неисправности болгарки несложно, если под рукой есть ее схема, описание и рекомендации по выполнению ремонтных работ.

Ремонт подшипников скольжения

Слабым местом любой угловой шлифовальной машины являются подшипники. И хотя, их немного в конструкции, всего три, именно они чаще всего приводят к механическим поломкам. На подшипники отрицательное воздействие оказывают:

• высокая скорость вращения;
• работа на предельных режимах;
• недостаточное количество смазки;
• попадание пыли или грязи;
• несвоевременная замена или разрушение угольных щеток.

Конструкция всякой болгарки предусматривает быструю и не составляющую сложности замену любого подшипника.

Неисправности болгарки, связанные с износом или разрушением подшипника скольжения на валу редуктора характеризуются появлением неприятного постороннего звука.

Разрушение подшипника скольжения обнаруживается проверкой люфта вала установки рабочего инструмента. Определяется путем покачивания в разные стороны вала при установке рабочего инструмента.

При очередной установке рабочего инструмента проверьте люфт вала, покачивая за его конец в разные стороны. Люфт должен отсутствовать или быть минимальный.

Появление люфта указывает на необходимость замены подшипника скольжения.

Ремонт подшипника заключается в его извлечении из корпуса и снятии с вала редуктора.

Снимать подшипник с вала лучше при помощи съемника. Внутреннюю обойму разрушенного подшипника лучше всего доставать при помощи метчика нужного диаметра, предварительно вкрученного в обойму.

С ротора подшипники снимаются при помощи съемника или народным способом.

В тиски вставляются ключи или полосы металла, подшипники укладываются на ключи и при помощи наставки из мягкого металла и молотка весом не менее 400 г выколачиваются с оси вала.

Ремонт редуктора болгарки

Степень износа шестерней редуктора болгарки проверяется на пятно контакта. Предварительно редуктор полностью очищается от старой смазки. На малую шестерню редуктора наносится специальная синька, редуктор проворачивается. Дальше надо снять ведомую большую косозубую шестерню и посмотреть через лупу на пятно контакта. Оно должно занимать в общей сложности не менее 50% поверхности зуба.

В противном случае шестерни необходимо заменить или откорректировать профиль зуба. Исправление профиля зуба не раз описывалось на страницах данного сайта.

Но такая неисправность устраняется только опытным мастером.Чаще всего зализанные, срезанные или разрушенные шестерни меняются целиком, причем в паре.

Как правильно разобрать редуктор болгарки

При ремонте редуктора любой болгарки самой сложной задачей является снятие шестеренок и выпрессовка опорного подшипника.

Разборка редуктора начинается со снятия крышки редуктора поз.1 и отсоединения корпуса статора и освобождения ротора поз.2. Освободившийся ротор зажимают в тисках и выкручивают гайку крепления поз.3 ведущей малой шестерни.

В крышке редуктора запрессован подшипник шпинделя. Чтобы достать подшипник, в некоторых болгарках следует снять стопорное кольцо, фиксирующее опорный подшипник, и извлечь подшипник.

Разрушенный подшипник поз.1 в корпусе редуктора поз.2 легче всего достать , поддев его отверткой.

В других моделях шестеренку в шпинделе фиксирует стопорное кольцо.

Ведомая большая шестерня на шпинделе крепится несколькими способами:

1. Шестерня напрессовывается на шпиндель.
2. Шестерня крепится шпонкой.

Ведущая малая шестерня либо на валу накручивается по левой резьбе (в некоторых моделях Спарки, резьба правая), либо фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.

Как снимать шестеренки редуктора

В болгарках до 1000 Вт применяются прямозубые шестеренки, а в углошлифовальных машинках используются косозубые шестерни.

Шестеренки крепятся в различных болгарках по-разному. Ведущая шестерня крепится на валу ротора шпоночным соединением или устанавливается на резьбе. Ведомая шестерня крепится на валу шпинделя посадкой с натягом или при помощи шпоночного соединения. Подробно о том как снять шестерни и подшипник с вала.

Ремонт шестеренок заключается в их замене, причем только в паре.

Продолжительная и бесперебойная работа редуктора зависит от наличия достаточного количества смазки и своевременной ее замены.

Ремонт кнопки фиксации шпинделя

Кнопка фиксации шпинделя предназначена для быстрого снятия рабочего инструмента.Кнопка ломается при нажатии на нее в момент вращения диска. Ремонт болгарки заключается в полной замене кнопки.

Кнопку следует нажимать только в состоянии полной остановки болгарки.

Электрические неисправности болгарки

Электрическая схема основной части болгарок практически одинаковая. Ротор передает вращательный момент через редуктор на рабочий инструмент. Ротор вращается в поле статора. Цепи управления состоят из кнопки, регулирующей обороты и осуществляющей плавный пуск инструмента, угольных щеток, обеспечивающих передачу переменного напряжения на ламели коллектора. Питание на инструмент подается через соединительный кабель.

К основным неисправностям болгарки по электрической части относятся:

• обрыв питающего кабеля на входе в инструмент;
• разрушение или износ угольных щеток;
• выход из строя кнопки включения;
• обрыв или короткое замыкание статора;
• обрыв или короткое замыкание ротора;
• отслоение или выработка ламелей коллектора.

Неисправности болгарки по электрической части лучше всего определять тестером или другим прибором. Подойдет для этих целее и самодельное устройство, называемое в народе «аркашка».

Схема болгарки достаточно простая и не требует особых знаний. Надо только соблюдать осторожность и технику безопасности при выполнении ремонтных работ и знать электротехнику в объеме средней школы.

Нахождение обрыва провода питания

Одной из распространенных поломок болгарки становится невозможность включения инструмента или самопроизвольная остановка в процессе работы. Причиной неисправностей подобного рода становится обрыв кабеля питания поз.27 в месте входа. Устраняется неисправность заменой кабеля или выбрасыванием вышедшего из строя участка. Неисправность легко находится при помощи тестера.

Если нет тестера под рукой, но есть отвертка с неоновой индикаторной лампочкой, то неисправность можно найти, поочередно подключая провода питания к фазе.

Неисправности угольных щеток

Надежная работа любого электроинструмента в большой степени зависит от целостности и правильной работы угольных щеток. Качественное прилегание угольных щеток, их правильное расположение относительно ламелей коллектора влияет на работоспособность коллектора ротора.

Помните! Длина угольной электрощетки не может быть меньше 8 мм.

Своевременная замена угольных щеток позволяет избежать большую часть неисправностей.

Степень износа угольных щеток характеризуется видами искрения в месте коллектора. Искрение должно быть равномерным по всему пятну контакта угольной щетки и ламелей и не превышать длины более 8 мм. Круговое искрение говорит о появлении неисправности в цепях ротора.

В болгарках рекомендуется применять угольные щетки только производителей инструмента. Самодельные угольные щетки можно устанавливать, но только на непродолжительный период и сразу же заменять при первой возможности.

Ремонт кнопки включения и регулятора оборотов

Неисправности кнопки включения чаще всего проявляются в затруднительном и ненадежном включении инструмента при пуске. Такая неисправность самопроизвольно появляется и пропадает.

Недопустимо работать болгаркой с неисправной кнопкой включения. Данная неисправность приводит к заклиниванию отрезных дисков в процессе работы и их разрушению с непредсказуемыми последствиями.

Неисправность устраняется полной заменой кнопки на новую.

В современных моделях болгарок встроено устройство плавного пуска с регулятором оборотов. Ремонту оно не подлежит, а потребует полной замены. Нет, продвинутые мастера-левши, конечно, смогут починить и такой узел.

Ремонт статора

На выход из строя статора указывает самопроизвольная раскрутка вала машины, болгарка начинает набирать максимальные обороты. Такая неисправность указывает на появление межвиткового замыкания в обмотке статора.

Некоторые неисправности могут устранить только специалисты. Продление бесперебойной работы статора можно только своевременной чисткой, смазкой и заменой угольных щеток и подшипников.

Обычно статор выходит из строя достаточно редко. К этому приводит частый перегрев инструмента при работе. Неисправность проявляется сильным нагревом корпуса болгарки и появлением запаха горелой изоляции.

В статоре может быть как обрыв, так и короткое замыкание. Не разбирая статора, данные неисправности легко найти при помощи прибора ИК-32.

Неисправности устраняются заменой статора. Для любителей мастерить своими руками можем порекомендовать перемотать вышедший из строя статор своими руками. Ничего сложного в этом нет.

Снимается статор легко, но в разных моделях УШМ по-своему.

Порядок снятия статора:

• снять редуктор болгарки;
• извлечь ротор, предварительно сняв планку крепления;
• снять пластмассовую защиту статора;
• выкрутить винты крепления статора в корпусе;
• снять крышку ручки и отсоединить провода питания к статору;
• извлечь статор путем постукивания по корпусу деревянным молотком или бруском.

Ремонт ротора УШМ

Выход из строя ротора в болгарке вызван неправильной эксплуатацией инструмента, частыми перегревами, несвоевременной заменой угольных щеток, попаданием на ламели коллектора абразивных частиц и пыли.

Вначале увеличивается длина искры на коллекторе, затем появляется запах гари и, на последнем этапе, дым. Работа неисправного редуктора сопровождается стуком и гулом.

Разрушение даже пары зубьев приводит к неправильной работе инструмента.

Продлить срок жизни ротора можно предотвращением попадания внутрь инструмента пыли, недопущением перегрева инструмента, своевременной сменой угольных щеток и смазочных материалов, применением только тех рабочих инструментов и такого диаметра, которые рекомендует производитель электроинструмента.

Ротор представляет собой сложный узел, который требует ремонта в сервисных центрах. Но любители мастерить своими руками могут отремонтировать ротор самостоятельно.

Ремонт коллектора и ламелей ротора

Демонтаж ротора не представляет особой сложности.

Порядок извлечения ротора из угловой шлифовальной машинки:

• снять крышку ручки шлифмашины;
• освободить и извлечь угольные щетки;
• раскрутить винты крепления корпуса редуктора к основному корпусу;
• снять корпус редуктора;
• извлечь ротор.

Снятый ротор надо внимательно осмотреть. Если на ламелях натерты большие канавки, их следует удалить, проточив коллектора в токарном станке.

При незначительных канавках дефект устраняется путем шлифования. Ротор зажимается в патрон электродрели и при помощи надфиля и шлифовальной бумаги удаляется выработка. Процесс несложный.

Дрель зажимается в тисках или надежно крепится на ровной поверхности. В патрон дрели вставляет тот конец ротора, на котором размещена ламель, и надежно зажимается. С ротора предварительно сняты подшипники.

Второй конец ротора необходимо подпереть набором деревянных брусков. Дрель включается и выставляется небольшое число оборотов. На первом этапе используйте шлифовальную бумагу крупной зернистости №40..80, на заключительном этапе более мелкую №120..200.

После шлифовки надо профрезеровать пазы между ламелями. Это лучше всего выполнить ножовочным полотном, специально заточенным. После фрезеровки пазов коллектора, края ламелей надо зачистить от заусенцев, при помощи алмазного надфиля. Правильно отшлифованные ламели не должны иметь заусенцев.

Помимо общих неисправностей в моделях угловых шлифовальных машин разных производителей встречаются и специфические поломки, характерные только для инструмента данного производителя. Но об этом в другой статье.

Видео ремонта болгарки

Ремонт Болгарки своими руками (кнопка пуска)

Источник