Ремонт рулевое управление луаз

Рулевое управление автомобиля ЛУАЗ-969М

Техническое обслуживание рулевого управления заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к лонжерону и конусных соединений шарниров, проверке угла свободного поворота рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, а также периодической проверке уровня масла в картере рулевого механизма.

Заливка масла производится через отверстие, закрываемое пробкой 1. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку этого отверстия. Проверку состояния шарниров рулевых тяг удобнее всего проводить вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму.

Шарниры рулевых тяг самоподжимающиеся и не требуют регулировки в эксплуатации.

Рис. Механизм рулевой:
1 — пробка заливного отверстия (контрольного); 2 — винт специальный; 3 — контргайка; 4 — гайка стопорная; 5 — пробка регулировочная; 6 — картер рулевого механизма

Перемещение наконечника тяги относительно пальца при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами и шаровыми пальцами и необходимость замены вкладышей.

Регулировка рулевого управления

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если угол свободного поворота рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 14 градусов. Если угол будет больше указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера, маятниковых рычагов и исправности шарнирных соединений. Для регулировки осевого зазора червяка необходимо повернуть рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону настолько, чтобы в зацеплении рабочей пары появился боковой зазор.

Отвернуть на 2—3 оборота стопорную гайку 4 и вращением регулировочной пробки 5 затянуть подшипники червяка так, чтобы не было заметно осевого зазора червяка, а рулевое колесо свободно поворачивалось. После этого затянуть стопорную гайку.

Если после регулировки осевого перемещения червяка возникает течь масла по резьбе регулировочной пробки, то под стопорную гайку нужно подложить картонную прокладку толщиной 0,5—1 мм или резьбу пробки 5 и резьбу в крышке под винт 2 смазать тонким слоем шпатлевки М6-006 ГОСТ 10277—76 (вместо шпатлевки допускается применение алюминиевой эмали НЦ-28). Попадание шпатлевки внутрь картера не допускается.

Для регулировки бокового зазора в зацеплении червяка с двухгребневым роликом следует отсоединить шаровой палец продольной рулевой тяги от сошки. Сохраняя сошку в положении, соответствующем езде по прямой, и покачивая за головку, определить величину бокового зазора в зацеплении. В пределах поворота червяка примерно на угол 45° от среднего положения (2°40′ поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеплении не должно быть.

При наличии бокового зазора отвернуть на 1—2 оборота контргайку 3 и, вращая отверткой винт 2, установить беззазорное зацепление. Затянуть контртайку и проверить регулировку.

При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении нельзя производить излишнюю затяжку. При чрезмерной затяжке преждевременно изнашиваются подшипники червяка. Чрезмерная затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу ролика и червяка и даже разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, при очень тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием массы передней части автомобиля возвратиться в положение, соответствующее движению по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значительно ухудшит управление автомобилем.

По окончании регулировки нужно соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.

Рис. Рычаг маятниковый:
1 — болт; 2 — шайба; 3 — гайка; 4 — рычаг маятниковый; 5 — чехол защитный; 6 — кронштейн; 7 — масленка; 8 — втулка оси; 9 — ось; 10 — шайба опорная; 11 — болт М6Х16; 12 — прокладка регулировочная; 13 — крышка

Для устранения осевого зазора в результате износа оси маятникового рычага необходимо уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок 12.

Проверка и регулировка схождения передних колес

Для определения схождения колес расстояние между выступами боковин шин на уровне центров передних колес. Точки измерения отметить мелом. Затем сдвинуть автомобиль с места так, чтобы колеса повернулись на 180°, и замерить расстояние в точках, отмеченных мелом.

При правильной установке колес размер спереди должен быть меньше размера сзади на 1—3 мм.

Рис. Привод рулевой:
1 — труба регулировочная; 2 — тяга боковая; 3 — контргайка; 4 — наконечник; 5 — тяга поперечная; 6 — рычаг маятниковый левый; 7 — рычаг маятниковый правый; 8 — гайка; 9 — чехол защитный; 10 — наконечник тяги; 11 — палец шаровой; 12 — кольцо защитное; 13 — кольцо упорное; 14 — пружина; 15 — шайба пружины опорная; 16 — вкладыш шарового пальца; 17 — тяга продольная

При несоответствии этих размеров схождение колес регулируется изменением длины боковых рулевых тяг 2, для чего отвернуть гайки 3 обеих тяг (гайка с проточкой имеет левую резьбу) и вращать регулировочные трубы 1 на одинаковую величину. После регулировки, придерживая трубы ключом, затянуть гайки 3, предварительно убедившись в том, что донышки тяг 2 и наконечников 4 параллельны.

Источник

Рулевой редуктор луаз 969м – важность правильной регулировки

Редуктор рулевой для луаз будет всегда в хорошем состоянии, если своевременно подтягивать болты, которые крепят картер механизму, и конусные соединения шарниров. Также важно проверять углы рулевого колеса для свободных поворотов.

Для того что заливать масло рулевом редукторе для луаз есть отверстие, которое закрывает пробка. Не стоит превышать уровень масла выше нижней отметки кромки. Если установить машину в смотровую яму, то легче будет определить, в каком состоянии находятся шарнирные рулевые тяги. Их шарниры не нуждаются в том, что их регулировали, ведь они самоподжимающиеся.

Если во время резкого покачивания рулевого колеса вы заметили, что наконечник тяги также перемещается, то важно заменить вкладыши.

Особенности регулировки рулевого редуктора луаз 969

В каком состоянии рулевой механизм не нуждается в регулировке? Когда показание угла свободного поворота не выше 14. Когда этот показатель больше, то важно вначале посмотреть, плотно ли затянуты болты для крепления. Чтоб отрегулировать осевой зазор червяка рулевой редуктор луаз 969 поворачивают в одну из сторон до конца. После чего возвращают его обратно, так чтоб был сбоку зазор в месте, где сцепляются рабочие пары.

Затем гайку стопора оборачивают 3 раза и вращают регулировочную пробку. Так подшипники затягиваются, что способствует уменьшению зазора. В таком случае рулевое колесо будет лучше поворачиваться. В конце затягивают гайку.

Бывают, что после такой регулировки масло течет по пробке для регулировки.Тогда используют прокладку из картону, которой поддерживается стопорная гайка. Важно следить за тем, что в картер ни в коем случае не попала шпатлевка.

Рулевой редуктор луаз 969 – важность правильных размеров

Для того чтоб регулировать боковые зазоры, которые находятся в червяке с роликом из двух гребней, необходимо отделить сошку и шаровой палец. После чего определяют, какие размеры имеет боковой зазор. Он должен быть примерно равен углу 45°. Что если есть боковой зазор? Тогда контргайку отвертывают. При этом вращается винт при помощи отвертки. Затем устанавливают зацепление без зазора. В конце контргайку затягивают. Регулировка проверяется еще раз.

Для того чтоб определить, каким является расстояние между выступами, которые находятся на шинах и то, насколько правильно сходятся колеса, необходимо произвести определенные измерения. Их (эти выступы) отмечают мелом и затем во время поворота колес на 180°, смотрят, каким стало расстояние в тех точках, которые были отмечены. Размеры не должны превышать 3 мм.Чтоб редуктор рулевой для луаз работал исправно в конце всех процессов регулирования сошку и шаровой палец соединяют. Затем проверяется регулировка всего устройства во время езды. Если был изношен рычаг маятника, то толщина прокладок для регулировки уменьшается.

Источник

Люфт в рулевом на Луазе.

Во-первых, убедиться, что не люфтит рулевое колесо на валу и сам вал — в соединении с червяком. Эти люфты сами по себе у ЛуАЗа ничем себя не выдают, в отличие от машин с реечной рулевой, и их не очень-то прощупаешь так, как во всем, что за сошкой — сам на этом накалывался. В рулевом замена требухи должна сопровождаться заменой бронзовых втулок в картере — иначе будет все равно люфтовать уже под небольшой нагрузкой (даже при затянутом зацеплении). Вкладыши рулевых пальцев те же, что и на «копейке» — поэтому их и гонят всякие кооперативы изо всякого дерьма. Ходят они недолго — эффект может проявиться уже при небольшом пробеге. Потом, советую открутить гайку сошки и убедиться, что она еще не дошла до упора в шлицы вала (особенно если раньше соединение периодически разбалтывалось). Если дошла — тянуть гайку без дополнительной ступенчатой шайбы, позволяющей «продавить» сошку дальше, за кромку шлицев вала, бесполезно. Хоть вал и менялся, но посадка старой сошки может оказаться прослабленой. Начало же процесса ее разбалтывания отловить очень сложно — воспринимается не как люфт, а просто как пониженная жесткость узла (то же самое — начало разбалтывания левого маятникового рычага на своей оси; люфт правого на общий люфт практически не влияет).

Во-вторых, тебе верно советуют — проверь крепление узлов рулевой, и вообще прилегающих элементов кузова/шасси на наличие трещин. Особенно — кронштейна левого маятника на балке подвески. Говорят, распространенный дефект. Этот кронштейн вообще какой-то нежесткий — я его усиливал растяжкой, приваренной к задней части левого кронштейна крепления балки подвески к кузову. Эффект очень заметный. Растяжка — полоска стали толщиной 4-5 и шириной порядка 40 мм, приваренная горизонтально к задней верхней части кронштейна маятника. При этом сам кронштейн немного надваривается вверх, чтобы можно было подлезть накидным ключом ко всем болтам (собственно этот момент и определяет конструкцию растяжки).

Кстати, даже минимальный люфт в опоре этого левого маятника в процессе ее износа дает быстрый рост общего люфта. Защиты этого узла от грязи практически никакой при том, что при переезде луж на скорости в него бьют жесткие струи воды. Я давно уже с этим покончил, снабдив опоры теми же сальниками-манжетами, что и у рулевого механизма. Точишь стаканчики — обоймы манжет с толщиной стенки порядка 1,5 мм. С корпуса опоры сверху сфрезеровываешь лишние миллиметры, чтобы эта обойма смогла поместиться между рычагом и кронштейном с зазором хотя бы в пару мм , а манжета — нормально налезть своей рабочей кромкой на ось. И — «холодной сваркой» приклеиваешь к корпусу эту обойму с запрессованной в нее манжетой (эспандером, естественно, вверх). Сверху для защиты от прямого попадания грязи цепляешь дополнительно пыльник от шарнира рулевых тяг 403-го «Москвича», чуть увеличив в нем отверстие. Заливаешь до верха при сборке трансмиссионкой — и все, никаких люфтов и шприцевания на несколько лет, лишь бы смазка не вытекла. Если периодически шприцевать — узел практически вечный. Почему так не делают сразу, еще на заводе — ума не приложу.

Я же в гараже приспособил для этих целей стойку со стрелочным индикатором — упираешь индикатор в обод правого колеса с таким расчетом, чтобы стрелка сделала 1-2 оборота, медленно поворачиваешь рулевое колесо в любую сторону до тех пор, пока индикатор не покажет перемещение обода, после чего засекаешь положение какой-нибудь точки на окружности рулевого колеса. Затем медленно поворачивешь рулевое колесо в противоположную сторону до тех пор пока обод не сдвинется в обратном направлении. После чего линейкой измеряешь расстояние, которое прошла точка на рулевом колесе, после чего умножаешь это на 3 и получаешь люфт в градусах. (это верно для стандартного запорожского руля свнешним диаметром 39 см)

Источник

Рулевое управление — для новенького.

Рулевую проще продиагностировать вдвоем: один руль покачивает туда-сюда, другой — глядит под капот и под машину. Вот тогда конкретные вопросы и появятся.

Допустим, я возьму только пару. На что еще обратить внимание при сборке, где еще может прятаться люфт и как отрегулировать этот механизм (если это возможно) до установки на автомобиль? И что еще надо сделать, так, с ходу, по рулевому управлению вообще, чтобы забыть о нем на некоторое время? Я настроен на разборку и ревизию всех соединений, а есть ли в этом смысл?

** Ну ревизия — вещь самая полезная — — прощупай все узлы в поисков люфтов. Рекомендую еще и тормоза проверить — -если есть время.
: И еще. На автомобиле разбито стекло двери — то, что задвигается. Я его уже купил (4 бакса, для справки), а уплотнитель для этого стекла, да и для стекла другой двери, с ходу купить не смог. Нет их готовых для Луаза. Очевидно, что подходят от других авто, а от каких?
** Вот тут — не в курсе — -хотя лепить можно от всего.
А как обстоят дела с колесиками ? Если будут нужны от москвича повышенной проходимости — — в январе могу дать свои немного б.у., по причине перехода на 14 дюймов.
Короче вот ссылка на мой бобик — http://www.luaz.boom.ru. Потом еще есть http://www.ujuja.narod.ru — -это просто мекка луазоводов.. Все рекомендации — -там есть в ссылках.
Кстати — -ты из Киева ?

В ответ на : Люфт в рулевом на Луазе. отправленным Ros_Luaz969M, 27 Мая 2001 в 11:35:59

У ЛуАЗа — пожалуй, самая сложная рулевая среди всех наших автомобилей. 4 тяги, 8 шарниров, червячная пара, низкая жесткость. Люфт в норме — это состояние нового автомобиля. А у старого даже по чуть-чуть набегает иногда ого-го. Водить практически не мешает, но на техосмотре могут возникнуть большие проблемы. Я вот что могу в твоем положении посоветовать, когда все вроде бы в норме и нужно отлавливать крохи.

Во-первых, убедиться, что не люфтит рулевое колесо на валу и сам вал — в соединении с червяком. Эти люфты сами по себе у ЛуАЗа ничем себя не выдают, в отличие от машин с реечной рулевой, и их не очень-то прощупаешь так, как во всем, что за сошкой — сам на этом накалывался. В рулевом замена требухи должна сопровождаться заменой бронзовых втулок в картере — иначе будет все равно люфтовать уже под небольшой нагрузкой (даже при затянутом зацеплении). Вкладыши рулевых пальцев те же, что и на «копейке» — поэтому их и гонят всякие кооперативы изо всякого дерьма. Ходят они недолго — эффект может проявиться уже при небольшом пробеге. Потом, советую открутить гайку сошки и убедиться, что она еще не дошла до упора в шлицы вала (особенно если раньше соединение периодически разбалтывалось). Если дошла — тянуть гайку без дополнительной ступенчатой шайбы, позволяющей «продавить» сошку дальше, за кромку шлицев вала, бесполезно. Хоть вал и менялся, но посадка старой сошки может оказаться прослабленой. Начало же процесса ее разбалтывания отловить очень сложно — воспринимается не как люфт, а просто как пониженная жесткость узла (то же самое — начало разбалтывания левого маятникового рычага на своей оси; люфт правого на общий люфт практически не влияет).

Во-вторых, тебе верно советуют — проверь крепление узлов рулевой, и вообще прилегающих элементов кузова/шасси на наличие трещин. Особенно — кронштейна левого маятника на балке подвески. Говорят, распространенный дефект. Этот кронштейн вообще какой-то нежесткий — я его усиливал растяжкой, приваренной к задней части левого кронштейна крепления балки подвески к кузову. Эффект очень заметный. Растяжка — полоска стали толщиной 4-5 и шириной порядка 40 мм, приваренная горизонтально к задней верхней части кронштейна маятника. При этом сам кронштейн немного надваривается вверх, чтобы можно было подлезть накидным ключом ко всем болтам (собственно этот момент и определяет конструкцию растяжки).

Кстати, даже минимальный люфт в опоре этого левого маятника в процессе ее износа дает быстрый рост общего люфта. Защиты этого узла от грязи практически никакой при том, что при переезде луж на скорости в него бьют жесткие струи воды. Я давно уже с этим покончил, снабдив опоры теми же сальниками-манжетами, что и у рулевого механизма. Точишь стаканчики — обоймы манжет с толщиной стенки порядка 1,5 мм. С корпуса опоры сверху сфрезеровываешь лишние миллиметры, чтобы эта обойма смогла поместиться между рычагом и кронштейном с зазором хотя бы в пару мм , а манжета — нормально налезть своей рабочей кромкой на ось. И — «холодной сваркой» приклеиваешь к корпусу эту обойму с запрессованной в нее манжетой (эспандером, естественно, вверх). Сверху для защиты от прямого попадания грязи цепляешь дополнительно пыльник от шарнира рулевых тяг 403-го «Москвича», чуть увеличив в нем отверстие. Заливаешь до верха при сборке трансмиссионкой — и все, никаких люфтов и шприцевания на несколько лет, лишь бы смазка не вытекла. Если периодически шприцевать — узел практически вечный. Почему так не делают сразу, еще на заводе — ума не приложу.

——————————————————————
====== При этой же проблемме я хорошенько подумав купил весь редуктор в сборе. Ведь если будешь менять только пару, наверняка надо менять и втулки с последующей развёрткой. Кстати сальники там стоят москвичёвские.
Павел С

О базарах в Луцке в смысле весь рулевой механизм в сборе. А вдруг его уже «кто-то ел», хотя наверное покупка рулевого стала бы прекрасным поводом съездить для общего ознакомления на «малую родину» Луаза в г. Луцк, это где-то 200 км от меня по памяти. Интересно, знает ли кто-то на Конференции, где в Луцке автобазар по Луазовским запчастям, и когда он работает? И вообще, стоит ли туда ехать?

>>>>В Луцке запчасти по ЛуАЗу можно купить в нескольких местах. Там у них 2 основных базара. Я говорю об обыкновенных базарах, на которых есть запчасти по ЛуАЗу. Про автобазар ничего не скажу — как-то не довелось там побывать.
Так вот, о базарах. В Луцке Ж-Д- и автовокзалы расположены рядом друг с другом. Для того, чтобы попасть на автовокзал с Ж-Д и наоборот надо перейти через Ж-Д-пути (если идёш с Ж-Д вокзала на авто) и дорогу. Я это пишу, потому что не знаю на каком транспорте ты собираешся ехать. Если приедеш автобусом, то искать базар даже не надо — вот он, рядом с автовокзалом! Если поездом — то переходи пути и опять же — вот он, через дорогу!Запчасти на ЛуАЗ находятся со стороны дороги.
Второй базар находится в центре города. Ориентир — Луцкий замок — он прямо у подножия его расположен.
На базарах в принципе можно найти большинство запчастей к ЛуАЗу -они там есть ещё из старых запасов. Сейчас завод их практически не выпускает(см. по поиску «ЛуАЗ умер!» — я с полгода назад писАл ). Во всяком случае детали рулевого, колёсные редукторы в сборе, сиденья , запчасти к движку и пр. и пр. там есть в ассортименте.
Ещё можно сходить в заводской магазин. Не в салон у центрального входа, а с другой стороны завода, около заправки. Правда,когда я там был, то в нём шёл кап.ремонт, но там у магазина постоянно дежурит парень, который занимается луазовскими запчастями.
Удачи!

Источник