Ремонт рулевого редуктора tlc 80

Ремонт рулевого редуктора ленд крузер 80

Рулевой редуктор находится под постоянными нагрузками во время движения автомобиля. При возникновении неисправностей требуется немедленный ремонт.

Причины, по которым потребуется ремонт рулевого редуктора

Возможные неисправности редуктора:

1. Течь устройства. Обнаружить неисправность можно по присутствию масла под машиной. Основанием для поломки может стать протекание сальника либо наличие коррозии в материале первичного вала. Исправить это можно, поменяв сальники, прокладки и манжеты. Устранить коррозию поможет шлифовка вала, далее проводится процедура газо-термонапыления, чтобы вал принял стандартные габариты.
2. “Тугость” руля. Из-за увеличения усилий, которые прилагаются для поворота руля, может возникнуть ощущение “тугости” рулевого колеса. Для диагностики нужно динамометрическим ключом определить степень усилия, с которым поворачивается руль.
3. Требуется сравнить сведения с результатом, предусмотренным компанией-изготовителем. Если показатели различны, необходимо провести диагностику. Не нужно устранять поломку самостоятельно. Рекомендуется отдать регулятор в сервис.
4. Появление люфта на руле. В этом случае требуется полная разборка, анализ состояния составляющих устройства, замена ослабленных деталей. Далее проводится настройка на стенде.
5. Стук в механизме. Определить эту поломку можно по “отдаче” в рулевое колесо. Испорченность детали связана с изношенностью подшипников. Для устранения проблемы нужно заменить ослабленные элементы и отрегулировать редуктор на стенде.
6. При повторяющихся движениях возникает утяжеление руля. Это связано с заклиниванием кардана регулятора автомобиля. Зацикливание появляется из-за коррозии на механизме. Устранить проблему можно, отремонтировав либо заменив кардан.
7. Закусывание рулевого колеса в обе стороны. Поломка происходит из-за выхода из строя цилиндра, находящегося в среднем положении, либо из-за изнашивания картера. Устранить повреждение можно, полностью перебрав механизм. Также требуется заменить испорченные элементы.

При возникновении описанных неисправностей требуется посещение СТО.

Какие понадобятся инструменты для ремонта

Для исправления неполадок в агрегате потребуются:

• съемник для сошки;
• 4 ключа размером “13”, “17”, “19” и “30”;
• молоток;
• зубило;
• плоская отвертка.

Эти инструменты понадобятся, чтобы снять сальники, укрывающие покрытия, контргайки и другие элементы, удерживающие приспособление.

Переборка рулевого редуктора на ТЛК 80

Разборка регулятора для tlc 80 производится в следующем порядке:

1. Молотком стягивается сошка, снимается рулевой вал, для этого откручиваются 4 болта на крышке.
2. Отверткой выкручивается пробка, которая находится возле крышки вала. Из-под нее необходимо достать шток, обойму и пружинку.
3. Далее вынимается поршень. Под ним находятся каналы, которые проводят жидкость. Нужно снять резинки, находящиеся на них.

Процесс разборки завершен.

Собирать редуктор для тойоты нужно по предложенной инструкции:

1. На каналы надеваются резинки.
2. Материал поршня покрывается маслом. Это позволит правильно установить деталь. После этого прикручивается крышка.
3. На вал колеса руля наносится масло. Он вставляется на свое место.
4. Устанавливается обойма, пружинка, шток и пробка.
5. Для проверки точности сборки редуктора вращается вал. При отсутствии сложностей работа проведена верно.
6. Затягиваются болты на крышке устройства.

Процедура сборки закончена.

Ремонт рулевого редуктора Ленд Крузера 80

Ремонт рулевого редуктора Ленд Крузер 80 выполняется по инструкции:

1. Чтобы вытащить механизм, нужно поднять автомобиль домкратом либо поставить его на яму. Убирается защита двигателя и теплоизоляционная пластина. Выкручивается крепеж регулятора, и он достается наружу.
2. С устройства снимается пробка вала, гайки, кольцо ступора. Вытаскивается вал и сальник, находящийся снизу. Легким стучанием молотка вынимается верхний сальник и штифт. Стопорное кольцо снимается проворачиванием заглушки стопора. В последнюю очередь убирается заглушка с прижимающей деталью.
3. Элементы промываются водой, так вычищается пыль, мусор и масло. Снятые части требуется осмотреть, чтобы увидеть места предполагаемых поломок, а также выполнить замену сальника рулевого редуктора ленд крузер 80.
4. После ремонта устройства для модели cruiser land 80, нужно провести процедуру развал-схождения в автомобильном сервисе.

Необходимо постоянно осматривать редуктор и, в случае его поломки, вовремя ремонтировать. Это можно сделать, соблюдая инструкцию и правила.

Источник

Рулевой редуктор

#1 ВНЕ САЙТА БЕГЕМОТ

Юзер

Регистрация: 12 Nov 2011

1252 сообщений

• Авто: ШниФФко
• Имя: Серега
• Пол: Мужчина
• Город: Воронеж

Столкнулся с интересной проблемой при переборке рулевого редуктора:

в присланном мне ремкомплекте была такая же наборка, как на рисунке (обведено красным)

Однако у меня этот узел (все, что ниже игольчатых подшипников) состоит из широкой (около 5мм ) фторопластовой втулки, сидящей в корпусе(естественно ее не было в штатном р/к) и шевронного манжета 36х46х9.
Причем под этот манжет в корпусе редуктора сделана вполне заводская (думаю что именно заводская, ибо в колхозных условиях сделать такое ну уж оччччччень проблематично) проточка.

Никаких электроклапанов на редукторе нет.

Раньше считал, что на 80-ках было всего два вида редукторов (с клапаном и без), теперь получается что есть с клапаном, без клапана и без клапана под манжет.

Кто что знает — делитесь знаниями!

#2 ВНЕ САЙТА rut

Юзер

Регистрация: 31 Mar 2009

5526 сообщений

• Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
• Имя: Алексей
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Сообщение отредактировал Rut: 15 June 2013 — 13:54

#3 ВНЕ САЙТА БЕГЕМОТ

Юзер

Регистрация: 12 Nov 2011

1252 сообщений

• Авто: ШниФФко
• Имя: Серега
• Пол: Мужчина
• Город: Воронеж

Раньше (в дедовские времена, при отсутствии штатных запчастей) так маятники ремонтировали — ставили самодельные фторопластовые втулки. Материал легко обрабатывается, и сделать втулку можно в гаражных условиях. Насчет манжеты — хз, непонятно. ну как то приспособили ее.

Почти согласен, однако куда делись проточки в корпусе про стопор для сальника, что идет в штатном р/к?

Ну не могли же они сами «зарубцеваться», аки после сеанса Алана Чумака в 90-е.

#4 ВНЕ САЙТА Деда

Юзер

Регистрация: 03 Jan 2009

1626 сообщений

• Авто: 4Runner 04 (был), Camry Hibryd 09, TLC80 HD-T, 97
• Имя: Алексей
• Пол: Мужчина
• Город: Одесса

Столкнулся с интересной проблемой при переборке рулевого редуктора:

в присланном мне ремкомплекте была такая же наборка, как на рисунке (обведено красным)

Однако у меня этот узел (все, что ниже игольчатых подшипников) состоит из широкой (около 5мм ) фторопластовой втулки, сидящей в корпусе(естественно ее не было в штатном р/к) и шевронного манжета 36х46х9.
Причем под этот манжет в корпусе редуктора сделана вполне заводская (думаю что именно заводская, ибо в колхозных условиях сделать такое ну уж оччччччень проблематично) проточка.

Никаких электроклапанов на редукторе нет.

Раньше считал, что на 80-ках было всего два вида редукторов (с клапаном и без), теперь получается что есть с клапаном, без клапана и без клапана под манжет.

Кто что знает — делитесь знаниями!

#5 ВНЕ САЙТА БЕГЕМОТ

Юзер

Регистрация: 12 Nov 2011

1252 сообщений

• Авто: ШниФФко
• Имя: Серега
• Пол: Мужчина
• Город: Воронеж

Пока, цуко, трубку не берет!

Сегодня на рынке нашел шевронные манжеты 36х46х6 аж по 3грн/шт в хорошем качестве и никаких 36х46х9 в стандарте не выпускалось (по крайней мере на просторах бывшего СССР).

ОТАКЭ, малята !

Если к понедельнику не придет заказанный волшебный манжет непонятно от чего 36х46х9 откуда то из Арабии, то буду крячить «Маде ин Кривой Рог», а там «будем посмотреть»

#6 ВНЕ САЙТА shada

Юзер

Регистрация: 25 Jun 2012

159 сообщений

• Авто: Тойота, Субарик
• Имя: Роман
• Пол: Мужчина
• Город: Kyiv

Источник

Communities › DRIVE2 Offroad › Blog › Портинг рулевого редуктора на примере ТЛК-80

Честно признаться, острой необходимости в данной процедуре не было, просто демпфера хорошего в наличии нет, а гидроцилиндр есть. А раз есть, надо ставить.

Итак. Интересная процедура под названием портинг. В тело гидроцилиндра необходимо врезать пару фитингов с обеих сторон поршня для отбора гидравлической жидкости. Для этого разбираю рулевой редуктор.
Первое. Разборка редуктора
Большим съемником стягиваю рулевую сошку и откручиваю рулевой вал.
Самое сложное в этом — стянуть сошку. Большим съемником и кувалдой снимаю. На крышке вала четыре болта под головку 14мм, откручиваю и резиновым большим молотком выбиваю акккуратно вал. Состояние вала отличное, износа или трещин не обнаружено.

Ударно поворотной отверткой выкручиваю пробку возле крыжки вала. На моем редукторе, рукожоп который перебирал его ранее, сорвал грани, пришлось приваривать к пробке гайку и только так вышло ее выкрутить. Из под пробки достаю пружинку, шток и обойму. Иначе поршень не достать из корпуса.
Обойма на фото не попала, но она есть. Легко достаются магнитной отверткой. Всего 4 элемента.

Достаю поршень. Кольцо на поршне в отличном состоянии, износа на нем и корпусе нет. В целом потроха в отличном состоянии. Под крышкой поршня проходят два канала гидравлической жидкости, с них необходимо снять резинки, чтоб не потерять в процессе доработок. Можно продолжать.

Второе. Портинг редуктора
Ветошью закрываю полость с подшипниками, дабы избежать попадания туда стружки от сверления и нарезания резьб.

Фитинги стандартные гидравлические, резьба 1/4″ конусная. Цена 150 р. за штуку

Первое отверстие под фитинг сверлится в районе буквы D на надписи toyoda. Эта полость соответствует повороту на право. Сперва направляющее отверстие ф3,5мм, потом ф12мм под резьбу 1/4″. ВАЖНО. РЕЗЬБУ РЕЗАТЬ 1/4″ ПРЯМУЮ, ИНАЧЕ ФИТИНГ БУДЕТ БОЛТАТЬСЯ!

Со вторым отверстием немного сложнее, необходимо попасть в канал соответствующий левому повороту. Сквозь тело корпуса проходит тонкий канал, именно он нам и нужен. Сверлить надо очень аккуратно, чтоб не пробить корпус насквозь. Беру нитку, одним концом ввожу ее в канал, вторым прицеливаюсь в выход на торце редуктора. В месте максимальной толщины на корпусе ставлю метку.

Сверлю на станке, очень аккуратно, чтоб не пробить корпус насквозь. Предварительный замер показал примерно 13мм до канала плюс его диаметр. На станке выставил ограничитель и просверлил сверлом ф3,5мм.

Штангенциркулем замеряю глубину. В итоге глубина получается 16мм. Термоусадкой помечаю сверла на необходимую глубину.

Сверлю в два прохода, сперва ф7мм, следом ф12мм. Немного не доходя до метки на сверле визуально проверяю глубину сверления. Менять корпус редуктора из-за ошибки совсем не хочется.

С нарезкой резьбы также надо быть очень аккуратным. Первый номер метчика нарезает буквально четыре витка и упирается в дно отверстия. Вторым номером, также очень аккуратно, дорезаю резьбу

Очень тщательно очищаю корпус редуктора от всей стружки. Обязатьльно прочистить и продуть канал от попавшей туда стружки. В этом еще поможет кусок проволоки и мощный магнит. Любая металлическая частица может убить уплотнители и редуктор потечет.

Третье. Сборка редуктора

На уплотнитель поршня наношу немного масла. Так будет проще вставить его на место не повредив.
Очень осторожно его надо вводить в месте переход на острой грани внутри корпуса.

Возвращаю обе резинки стоящие на каналах между корпусом редуктора и крышкой поршня.
Крышку можно прикручивать.

На рулевой вал также наношу немного масла, правильно ориентирую поршень в корпусе и вставляю вал.

Возвращаю на свое место обойму, шток, пружинку и пробку.

Вращая входной вал проверяю правильность сборки. Редуктор прекрасно работает без каких либо проблем.
Теперь можно затянуть все болты на крышках редуктора.

Закручиваю фитинги на свои места, обязательно использую фумленту. Несмотря на конусную резьбу она не помешает. С усилием затяжки надо быть осторожнее, сорвать пять ниток резьбы на фитинге не сложно, восстановить резьбу будет проблематично.

Портированый редуктор готов. Дело осталось за цилиндром, шлангами и небольшой модификацией штатного насоса.

Источник