Ремонт рулевого шлейфа тигуан

Отказала электрика рулевого колеса

fantomas2

Завсегдатай

Maloy

Заинтересовавшийся

Друзья, всем привет!

В итоге получается, что с новой улиткой тоже танцы с бубнами нужны — то есть перепрограммирование?

Новую деталь на экзисте и vagparts пока не нашел..
у меня машина 2012 года, улитка номер 5k0.953.569.j
нигде нет

получается паять, но выше описан не очень хороший результат(

Какое самое оптимальное решение?

A-boss

Друзья, всем привет!

В итоге получается, что с новой улиткой тоже танцы с бубнами нужны — то есть перепрограммирование?

Новую деталь на экзисте и vagparts пока не нашел..
у меня машина 2012 года, улитка номер 5k0.953.569.j
нигде нет

получается паять, но выше описан не очень хороший результат(

Какое самое оптимальное решение?

Maloy

Заинтересовавшийся

Пернатый

Новичок

Ошибка подушки безопасности и кнопок на руле

Господа, форумчане. Произошла следующая ситуация, я остановил машину после 2-х часовой езды. Двигатель работал на холостых, внезапно загорелась на приборной панели «ошибка подушки безопасности». Заглушил двигатель, заново включил, опять эта же ошибка. Также пропал клаксон (бибикалка) и перестали работать кнопки мултируля, но рычаги под рулем (поворотники, омывайка, щетки) работают исправно. Разобрал пластик на рулевой колонке, провода все на месте, разъемы соединены. Помогите советом. Предохранители посмотрел, сгоревших не нашел, но, често говоря, я так и не нашел точной схемы расположения предохранителей на модель 2013 года (2011 видел, но, видать, разное расположение). Пробег 52000, запуск с кнопки.

Добавлено через 2 часа 58 минут
Проблема найдена при помощи кабеля диагностики. В общем, проблема в разъеме, тот что соединяет кнопки на руле (клаксон и подушку безопасности), он находится под крышкой подушки безопасности. Снимать самостоятельно не буду, поездка в сервис намечается.

Источник

Volkswagen Passat 🇩🇪 von der Mosel 🇩🇪 › Logbook › Ремонт шлейфа подрулевого переключателя и новая проблема Steering column tail repair and a new problem

С этой проблемой сталкивается наверное каждый второй владелец VW, Skoda или Audi. Вот и я не исключение. Было так, приехал в гараж, развернулся, выкрутил руль влево до упора и слышу что-то щёлкнуло под рулём. Сразу не обратил внимания, а потом понял, что нет ни сигнала 🎺, ни кнопок на руле, да ещё и предательски загорелась ошибка «неисправность подушки безопасности. Начал изучать в чем дело. Хорошо, что есть драйв и другие сайты. Там узнал, что это шлейф. Проездил так месяца 3 наверное.
Решил, что пора ремонтировать. Пришлось покупать биту splain M12

так как Torx T55 найти не получилось.
Разбор не сложный. Не отключая аккумулятор 🔋 выкручиваем руль вправо, с помощью зеркала (или камеру телефона) смотрим куда-то вставлять плоскую отвертку, там пружины, которые нужно опустить вниз. После этого поворачиваем руль влево и делаем тоже самое.

Подушка в руке. Отключаем аккумулятор, снимаем фишки подушки. Главное большую желтую! В центре можно и не отключать, у меня не получилось. Берём биту splain M12 (под неё идёт головка 10) и откручиваем руль.

Далее откручиваем внизу кожуха руля один саморез, отщёлкиваем сверху кожух

Откручиваем ещё 2 таких же самореза и открываем кожух.

Разобрав блок, сначала подумал, что все зря, и шлейф мой целый, но рассмотрев получше увидел обрыв.

Зачистив изоляционный слой (а снимается он не очень то и легко) делаем разметку дырок на шлейфе для фиксации. Паяем. Далее сборка в обратной последовательности.
Важный момент, при обратной установке руля смотрите на метки, я их совместил

но как оказалось надо сделать как было, так как руль стоял неровно;в моем случае они были так

После всей сборки, подключения аккумулятора видим целую гирлянду

Включаем дядю Васю, сбрасываем ошибки и все!

Всё бы хорошо, да не бывает так. Сегодня сажусь в машину, завожу, начинаю движение и не пойму что происходит. Загорается ошибка ESP, руль уводит влево и ощущение как-будто колеса блокируются. Подскажите знающие что я неправильно сделал?! Начал читать про какую-то адаптацию руля. Надо ли это? Руль и блок же родной остался. В общем спасибо за внимание, и спасибо откликнувшимся.

Источник

Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения

Информация, применима к автомобилям:
VW Passat B6, Golf 5, Jetta 5, Tiguan, Touran, Golf Plus, Caddy 2, Eos, Scirocco
Skoda Octavia A5, Yeti.
Audi A3, Audi Q3, Audi TT
SEAT Leon 2, Toledo 3, Altea, Ibiza 4.

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется карданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

00573 — датчик момента сопротивления повороту G269
008 — недостоверный сигнал — непостоянно.

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официальные дилеры исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III поколение c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.

Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки.

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Голая ось с датчиком:

Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:

Гибкий шлейф четырехпроводный:

Место переломаного проводника уже запаяно:

Разъем под пайку к датчику:

Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.

Разъем на входе в улитку:

Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:

Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.

Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.

После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.

Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.

Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.

Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.

Часто возникающая проблема — стук рейки

Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.

Официалы — замена рейки в сборе, то же самое. 🙁
Хорошо, если это случилось в период гарантии.

А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР!
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.

Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:

Гайка подтяжки на более старых рейках:

Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!

В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука. 🙂

Так что не надо спешить и верить официалам.

Совместимость поколений ЭУР

1 и 2 поколение взаимозаменяемы и без замены проводки. Рулевой механизм 1, 2 поколения крепится к подрамнику 4 болтами, а рулевой механизм 3 поколения, соответственно, 3 болтами. еще рейки 3 поколения отличаются от 1, 2 поколения разъемами. а так и 3 поколения можно поставить, но надо менять косу. разъем в районе левой фары

вот сам блок J500

как снимается подрамник.

1. основные болты, крепят подрамник, 4 шт. под ключ 18
2. крепят рейку, 4 шт. под ключ 16
3. крепят стабилизатор, вернее втулки, 4 шт. под ключ 13
4. крепится глушитель, проще эту трубу снять, 2 шт. под ключ 13
и чуть подальше тоже обведено красным, крепится подушка движка.

сам блок J500 с мотором снимается просто (фоток нет, пардоньте). крепится 4 болтами под шестигранник, вроде на 6, могу ошибаться.

новый блок крепится только тремя болтами, к моей рейке подошли только 2. я обратил внимание что еще совпадает отверстие, но он без резьбы. ну и нарезал на 8

все поставил и даже блок отвечает в диагностике, но теперь ругается на датчик (видимо расшевелил и контакт пропал), который ten70 и ремонтировал. впринципе рычаги о которых вел рассказ ten70 их видно на фото. более подробно будет позже, т.к. придется все равно снимать рейку.

p.s. забыл сказать, маркером стрелка обозначает разъем в который втыкается разъем с датчика G269

Разобрал блок управления ЭУР J500

Причина выхода из строя понятна, скорее всего отваливаются иридиевые проволочки, которые приварены между гибридками и контактными площадками.
Таже самая проблема уже встречалась на блоках АБС от боша 5.3, которые ставились на Фольксваген Пассат Б5: https://vwts.ru/forum/99737.html

Помоему починить реально, но придется восстанавливать проводку между внешними контактами разъема и контактными площадками.

G269 — датчик момента поворота первого поколения НЕ дружит с блоком J500 второго поколения

добрался до авто. начал я разбираться почему все таки не ожил ЭУР.

вкратце, в прекрасный день отказал ЭУР и красный руль. при диагностике не отвечал блок J500. закал с ебея блок второго поколения (у меня рейка первого поколения и т.к. выпускали их не долго на ебее я не нашел блок первого поколения).

приехал блок и я поставил его на свою рейку (см. выше), но ЭУР все равно не ожил. при диагностике блок отвечал, но висела ошибка по датчику G269.

купил рейку от гольфа 5 в Белоруссии. На руках у меня оказалось две рейки, моя и приехавшая.

При прозвонке проводки выяснилось, что подключение датчиков G269 у реек разное, т.е. первое и второе поколение разные подключению по датчиков G269, хотя внешне ни чем не отличаются.

(первая цифра — на штекере, вторая — на месте пайки)

Первое поколение
1-1 2-2 3-4 4-3

Второе поколение
1-2 2-3 3-1 4-4 причем контакты 1, 2 на штекере и 2, 3 на месте пайки звоняться меж собой.

По снятию и установке рейки проблем не было.(возможно повторюсь)
1. вывешиваем перед авто.
2. снимаем колеса и отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков
3. отсоединяем рулевую колонну от самой рейки. для этого снимаем пластиковую облицовку в ногах в салоне. Выкручиваем болт под ключ на 13 и снимаем кардатчик с вала рейки

4. снимаем подрамник (см. выше)
5. отсоединяем проводку от рейки, не забываем отключить аккумулятор.
6. откручиваем кронштейны. ну и ловим рейку))

Интересно наклейки сравнить.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник