Ремонт рулевого вала audi

Audi A5 1.8 TFSI › Logbook › Ремонт и «тюнинг» рулевого вала.

Всем привет!
Нет, ауди не продана. Она ездит, правда не очень много. А записей в б/ж нет потому что писать было особо не о чем. Поломок не было, а про замену резины с зимней на летнюю писать я не хочу.
Вот, спустя два года после последней публикации в Б/Ж, решил таки поделится, на мой взгляд, довольно полезной информацией.
Итак начнём!
Машиной чаще всего пользуется жена. Но последнее время ауди большую часть времени просто стоит припаркованная, изредка выезжая в соседний район в магазин.
Видимо, поломка о которой пойдёт речь в статье, связана с крайне редкой эксплуатацией.
Некоторое время назад жена стала жаловаться на довольно тугой руль. На днях ездить стало и вовсе опасно. Руль стал просто клинить в некоторых положениях. Провернуть его можно было только приложив довольно серьёзные усилия.
Сегодня я решил разобрать этот узел и модернизировать его.
Сам по себе узел состоит из телескопического вала с двумя шарнирами на концах.
Вот именно один из этих шарниров часто загрязняется и ржавеет.
Смысл модернизации в защите от влаги и грязи нижнего гарнира.
Теперь по порядку:
Снимаем рулевой вал в сборе с машины. Для этого откручиваем болты крепления. Один в салоне, второй под машиной около рулевой рейки.

Вытаскиваем болты.
Сдернув вал с рулевой колонки вниз лезем под авто и сдерговаем другой конец с рулевой рейки.

Важно предварительно застопорить рулевое колесо защитив его от проворота. Кто-то клеит скотч, я просто вынул ключ из замка зажигания и заблокировал руль.
После этого вынимаем весь вал. Я просто вытянул его снизу.

Как и предполагалось нижняя крестовина заклинила.
Отчистил и отмыл всё от грязи используя железную щётку и керосин.
Далее довольно нудная процедура раскоксовки заклинившего шарнира.
В этом так-же отличный помощник керосин либо wd-40…

Когда наконец то всё готово и крестовина полностью очищена и приведена в работоспособное состояние можно переходить к тюнингу.
Моя модернизация предполагает защитить нижнюю крестовину от попадания влаги и грязи. При чем сделать это недорого.
В моем случае все нужное было в гараже. Ни чего не покупал вообще.

От отбойника какого-то амортизатора отрезаем часть и разрезав вдоль одеваем на вал.

Это будет верхняя часть защитного кожуха.
После одеваем какой то пыльник. Тоже найден в гараже. Видимо пыльник амортизатора, только ХЗ от чего.

Пыльник натягивается на отбойник довольно крепко.

После этого, в принципе все готово к инсталляции обратно на авто.

Но!
Как оказалось при монтаже продеть такой пыльник сквозь отверстие для вала не очень просто.
Пришлось пыльник снять, продеть вал из салона, закрепить заводскую резинку, а только после этого одевать уже пыльник на вал. Но это тоже не сложно. В этом месте довольно много свободного пространства, ничего особо не мешает.
Зарепив шарниры на местах(рулевая колонка сверху и рулевая рейка снизу) обильно смазал нижнюю крестовину графиткой.

После этого просто надвинул пыльник на крестовину.

Нижнюю часть крепить не стал. Специально оставил небольшой зазор между рейкой и пыльником что-бы во время вращения ни чего не перекручивалось и если вдруг туда попала вода она могла спокойно вылиться.
Верхняя часть пыльника сидит довольно жёстко.

Грязь теперь точно не попадёт.

Всё готово.
Руль крутится идеально.
Вот такой тюнинг.

P. S. :
Несколько моментов о которых забыл сказать.
1. Основная влага в этот узел попадает не снизу из под колёс, а сверху из дрегажного отверстия расположенного прям над ним. Поэтому нижнюю часть закрепоять не стал.
2. В сальники крестовины закачал смазку для мото цепей. На всякий случай.
3. Моя крестовина хоть и была заклинившая, но не люфтила. И после смазки стала в идеальном состоянии.

Источник

Audi A4 1.8T AMB Quattro АКПП › Logbook › Ремонт рулевой рейки Koyo 8E1422066T. Этап 2 сборка.

Рейка работает уже неделю, отчет не писал так как появилась проблема с насосом ГУР, наверное пришло его время, как собрал рейку он сильней завыл (он немного подвывал). Когда его разобрал то там уже была выработка, пришлось шлифануть чтобы можно было ездить, пока почтой ждал насос с родины, но давайте о рейки. Про насос сделаю отдельную запись, фото и так все не поместились.
Рейку все таки мне проточили и завтулили

Сборку рекомендую собирать с червяка, одеваем на него фторопластовые кольца и откладываем его подальше так как пока мы их одевали они растянулись.

Специально для сборки рейки купил Пластичную смазку.

Чтобы поменять центральный сальник, точнее левый который стоит в корпусе, нужно взять вал рейки и вставить с правой стороны так чтобы она уперлась и слегка стукнуть, сальник с шайбой в моем случае просто вылетели.

Чтобы одеть сальник и не повредить его я взял армированный скотч и заклеил им шлицы, смазал смазкой и просто аккуратно одел сальник

Сальник одеваться пружинкой во внутрь, потом одевается медное кольцо

Только перед тем как это все сделать нужно поменять фторопластовое кольцо и резиновое кольцо которое стоит под ним.

Потом берем правый сальник он впрессован во втулку, на которой так же меняется резиновое кольцо (втулка будет выполнять роль направляющей).

Берем наш вал на котором стоит медная шайбы, сальник, поменяны все уплотнения и фторопластовое белое кольцо и одета втулка с левой стороны и все это хозяйство вставляется в корпус рейки (шлицами вперед) до упора без фанатизма, поправляем нашу втулку которая одевается с правой стороны, затем упираем вал рейки в деревяшку (я упирал вертикально) и надавливаем на корпус рейки, чтобы сальник сел до упора, когда сальник сел можно немного простучать.
После того как сальник сел для фиксации вала чтобы он не крутился и не порвал сальник шлицами вкручиваем бол в технологическое отверстие, очень подходит бол с верхних рычагов передней подвески.

С правой стороны вставляем втулку которая фиксируется стопорным кольцом (в наборе будет просто прямой пруток)

Переходим к червяку, крюком выдергиваем старый сальник.

Под сальником стоит шайбы переставляем ее на новый сальник и впрессовываем ее в корпус рейки.

Для того чтобы вставить червяк я опять же использовал скотч, так как канавку под стопорное кольцо токарь сделал широкую и у меня в нее проваливалось фторопластовые кольца.

На валу есть вырез, под вал рулевой колонки, так вот ориентироваться на него, вставляем под углом в 30 от метки которая есть с завода на корпусе рейки, после того как вал сядет вырез должен попасть на нее. После того как вставили червяк фиксируем его гайкой с обратной стороны, ставим сальник сверху и стопорное кольцо. Закручиваем заглушку червяка ключом на 21. Конечно все это дело нужно смазать.
После того как рейка собрана ставим тяги с наконечниками, я перед тем как разобрать свои рулевые тяги, замерил длину тяги с наконечником, от центра наконечника до конца гайки тяги которая вкручивается в вал рейки. Собрал свои тяги по тем размерам по которым снял и вкрутил в рейку, скажем так развал еще не делал но руль стоит ровно и никуда не тянет! Тяги откручиваются ключом на 36, а второй ключ на 24 который вставляется в паз вала рулевой реки. Хомуты которые были в комплекте я не поставил, оставил старые они под ключик на 7.
Шланги высокого давления крепяться болтами под ключи накидные 22 и 19 (идет с клапаном внутри).
Трубки которые идут вдоль рейки откручиваются ключом на 12, там тоже поменял уплотнительные кольца
Если что-то пропустил, пишите в коментах, буду дополнять. Устал писать))) Фото все не влезли(((

После ремонта рейки ушли все стуки, руль крутить легко, насос стоит HDE посмотрим на сколько хватит.
По запчастям:
Ремонт корпуса рейки — 3000р.
Ремкомплект рейки Koyo 8E1422066T — Сorteco 1903 0477 — 3287р.
Смазка — BMW 83 23 2 208 093 — 461р.
Пыльник Lemforder 34925 01 — 486р.
Пыльник Lemforder 34924 01- 544
Тяга рулевая TRW JAR 924 — 2шт- 2576р.
Наконечник рулевой Lemforder 25863 01 — 2шт — 3836р.
Жидкость на первое время Febi 06161 — 560р.

Источник

Ремонт кардана рулевого вала Audi A8 в Москве

Услуги для Audi A8

Цена на Ремонт кардана рулевого вала Audi A8

• Услуги Цена
• Ремонт кардана рулевого вала от 3070 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.

Запись на Ремонт кардана рулевого вала Audi A8

Другие услуги для Audi A8

• Услуги Цена
• Ремонт рулевой рейки Audi A8 от 4660 руб.
• Замена рулевых тяг Audi A8 от 570 руб.
• Ремонт ШРУСа Audi A8 от 2080 руб.
• Замена ШРУСа Audi A8 от 770 руб.

Почему выбирают нас?

Гарантия на все работы

На все работы и запчасти предоставляется безусловная гарантия сроком до 2-х лет.

Запасные части в наличии

Имеется собственный склад запасных частей, что обеспечивает сокращение сроков ремонта. Мы можем предложить как оригинальные запчасти, так и их высококачественные аналоги.

Опытные механики

Благодаря многолетнему опыту, высокой квалификации персонала нашего техцентра может предложить качественное обслуживание практически любого автомобиля Вашей марки.

Автомобили Audi в вопросах сервисного облуживания и ремонта нуждаются в специализированном сервисе. Немецкое качество сборки требует от мастеров наличия высокого уровня квалификации, который позволит провести диагностику и ремонтные мероприятия с надлежащей точностью. Воспользовавшись услугами ближайшего техцентра, владелец Ауди вернёт своему автомобилю утраченные в процессе эксплуатации характеристики.

Появление щелчков, а также неравномерные усилия при повороте руля могут свидетельствовать о выходе из строя крестовины рулевого кардана. Происходит это ввиду воздействия влажности и пыли на запчасть.

Ремонт кардана рулевого вала должен производиться профессионалами, поскольку такая работа требует наличия специального оборудования. При этом, медлить с диагностикой и ремонтом этой детали не стоит: отзывчивость управления автомобилем играет ключевую роль в обеспечении безопасности водителя, а также его пассажиров.

Записаться на ремонт кардана рулевого вала в автосервис можно по телефону или отправить онлайн-заявку.

Источник

Audi Allroad 3.0 TDI › Logbook › Блокировка рулевой колонки или блок санкционирования доступа и пуска двигателя

Этой записью хотел бы обобщить накопленные знания о том, что из себя представляет блок блокировки рулевой колонки, что там ломается и какие способы ремонта имеются. Писать буду про рестайл, на дорестайле процессор немного другой, но принцип такой же.

На рестайлах блоки имеют обозначения: HW 4F0905852x SW 4F0910852B, где x — какая-либо буква, из самых свежих F и H.
Такие блоки от Q7 4L и A6 C6 взаимозаменяемы. Версии прошивки 110, 130, 210 (последняя). Для машин с keyless, но до конца не уверен, номер блока и прошивки могут быть другими — кто знает, дополняйте.

UPDATE 06.12.2020: артикулы блоков, софта и рулевых колонок в сборе можно глянуть тут:
ecufix-lab.ru/article/obn…lenie-elv-esl-audi-a6-q7/

Блок представляет собой металлическую коробочку, где внутри находится плата, а также электро-моторчик, приводящий в движению блокировку рулевой колонки. Коробочка эта как ракушка, состоит из двух частей, завальцованных между собой и также скрепленных срывным болтом. К рулевой колонке блок крепится тремя болтами сверху рулевой колонки (чтобы открутить, нужно снимать всю рулевую колонку), а также снизу двумя срывными болтами. Чтобы открутить срывные болты, нужен либо спец инструмент, либо, что обычно делают, надпиливают их головки под плоскую отвертку. Ну и нужно немного развальцевать блок для вскрытия, например, отверткой.

Если блок приходит в негодность, то варианта два — либо заказ через дилера всей рулевой колонки в сборе с блоком с ценником от 100 т.р., либо ремонт. Объясняется это просто — в этом блоке прописаны ваши ключи, защита компонентов и VIN-номер авто (VIN правда еще кое-где прописан, но на экране MMI опция показать VIN берет его именно из этого блока). То есть отдельно данный блок новым купить невозможно!

Блок имеет маркировку J518 в электросхемах, при чтении ваг-ком’ом обращаются к нему по адресу 05. Также часто его называют как ELV и/или EZS.

Проявления поломки блока могут быть разными — не включается зажигание, не блокируется или не разблокируется рулевая колонка, с ключа (с кнопок) машина не открывается или не закрывается, включается component protection, на приборке появляется надпись SAFE, при чтении шнурком в 05 блоке видны кракозябры или кривая кодировка, VIN неправильно отображается на экране MMI и т.п. Ситуация имеет способность прогрессировать, поэтому не откладывайте с ремонтом.

К основным поломкам относятся:
1. Глюк процессора (фактически сердце платы), где собственно и прописаны ключи, VIN и component protection.
Процессор — это защищенный Motorola MC9S12DG256 CFUE (производитель NXP/Freescale) 80-pin и обычно маской 0L01Y.
Не путать с 112-пиновым MC9S12DG256 CPVE, где тоже бывает маска 0L01Y!
Защищенный — это значит, что не все программаторы умеют его считать или записать в него.
Можно купить новые на Aliexpress или eBay.

2. Глюк реле (оно там одно).
ACT512 NAIS. Можно купить на Aliexpress.

3. Глюк микриков, которые отвечают за отслеживание положения самого механизма защелки рулевой колонки, управляемой электродвигателем. Микрики производства Marquardt, серия 1055. Купить можно в крупных международных магазинах по электрокомпонентам (типа mouser), или на eBay.

4. Возможно также могут выйти из строя CAN-трансиверы (их там несколько штук на плате), номерок TJA1054 (аналоги TJA1054T, TJA1054AT).
Купить можно на Aliexpress.

Самый безобидный вариант решения проблемы, это когда машину удается завести после сброса шнурком ошибок в 05 блоке, но так придется делать все чаще и чаще, но потом или задолбаетесь, или оно в итоге перестанет помогать.

Если кто-то хочет максимально сэкономить на ремонте, то для большинства случаев может быть достаточно заменить процессор и реле.
В общем же рекомендуется поставить другой блок (соответственно только б/у), предварительно залив в процессор eeprom и flash от своей машины. EEPROM имеет размер 4096 байт, где первая половина забита байтами FF, вторая как раз хранит VIN, инфу о ключах, component protection и т.д. Flash — 2 мегабайта, собственно версия прошивки блока, как то 4F0910852B 110 или 4F0910852B 130 или 4F0910852B 210.

Моторчик, управляющий защелкой рулевой колонки, питается 12в, соотв-но если к нему есть доступ (это когда блок уже вскрыт), можно подать 12в на него (есть разъем к нему от платы), и при смене полярности он будет закрывать, или же открывать защелку.

Да, кстати, что касается замка зажигания, который непосредственно связан с блоком J518 — так вот в замке никакой защиты нет, как нет и личинки, зашитой под конкретный ключ, т.е. вставлять и поворачивать в нем можно любой ключ. Идея в том, что электроника в замке зажигания передает «код» ключа в блок J518 и положение ключа в замке, а дальше уже сам блок J518 решает, заводить машину или нет.
То есть вариантом «ремонта» также является установка блока J518 от другой машины без разбора и переливки процессора, но тогда нужны ключи от той машины, замена личинки замка двери водителя от той же машины, а также снятие component protection у дилера. Замок зажигания при этом менять не надо (если конечно частота ключа совпадает — там около 4 видов, самая распространенная 433 Mhz).

Но вернемся к процессору. Считать flash/eeprom с него можно через разъем OBD (диагностический разъем) программами типа VVDI или Abrites. Но вещи эти дорогие и штучные, поэтому можно подпаяться к плате в нескольких местах и прочитать программаторами типа X-prog (но важно, чтобы конкретная версия программатора поддерживала чтение такого процессора — обычно это в спецификации указано, как поддержка Motorola 9S12 или HC9S12). Соотв-но считанные eeprom/flash заливаем тем же x-prog в другой процессор и на этом получается полный клон блока — ваши ключи, VIN и component protection теперь там. Залить eeprom/flash по OBD, насколько мне известно, невозможно.

Вариант ремонта, когда более не работает блокировка рулевой колонки конечно допустим, но тут как говорится на любителя, если кто хочет, чтобы все как по штату положено, могут считать его колхозом )

И в завершении, немного ссылок на видео:
Видео снятия рулевой колонки:

Видео срабатывания защелки при повороте ключа:

Источник