Ремонт рулевого вала тойота хайлендер 2011

Toyota Highlander Черный корабль › Logbook › Исправление стандартных болячек Highlander XU40, устранение треска при запуске(замена муфт VVTi), проблем с рулевой, пинков АКПП.

Итак, для меня очень важно написать об этом ремонте, потому что каждая проблема в машине изучалась именно на этом сайте, от таких же людей как я, которые не знают 2grfe и что с ним делать как и с Hilanderом XU40.
Мой кораблик попал ко мне со всеми стандартными проблемами и изъянами этой модели, такие как:
1. Треск(шум, кратковременное трещание) при запуске двигателя.
2. Дрожание руля при заводке, едва заметный хруст при вывороте руля, не плавный поворот рулевой колонки.
3. Пинки коробки после продолжительной езды на мелких передачах.
4. Ошибка P0420 по катализаторам.

Ну и к главным деталям моего ТО
В ходе исследования проблем с треском при запуске авто, уяснил одно на всех 2grfe причина треска муфты VVTI, их у нас 4 штуки, 2 впускные и 2 выпускные

Замена всех 4 штук, выходит накладненько, 12-14 тысяч оригинал новый(б/у брать не вижу смысла)
Поэтому решил углубиться и поизучать, стоит ли менять все 4 муфты и в ходе изучения нашел информацию, что официальный дилер меняет впускные муфты, т.к. треск при заводке издают именно они в виду износа стопорной шпильки и седла, и не дожидаясь налива нужного количества масла в муфту и создания давления, муфта начинает выскакивать с седла и работать без достаточного количества масла.

А справа потертая канавка — это и есть износ муфты и знак того, что седло не держит стопор муфты и стопор вылетает с седла, так как глубина седла меньше из за борозды и если внимательно посмотреть(на фото не так видно) на самом седле есть выемка с той сторону куда крутит муфта и седло уже не круглое а немного овальное из за износа.»>

На фото именно мои муфты, после снятия, но до заводки решил разобрать и посмотреть что внутри.

Ну с муфтами надеюсь понятно, позже о результате.
Далее по проблемам, рулевой карданчик

который подвергается модернизации, в виде добавления металлических шариков диаметром 4,75 мм

Но при покупке оригинального нового рулевого карданчика, который не пригодился доброму человеку и отдал мне всего за 8000 рублей, обнаружил при разборке, что отсутствуют шарики вообще, а там просто шлицы без борозд под шарики(к сожалению не сфотографировал)

Хотя и коробка похожа на оригинальную, и вроде бы металл качественный, но строение посеяло сомнение в мою голову, но решение было неизменным — ЗАМЕНА!
По результатам так же потом.
В ходе разбора подкрылка переднего колеса мастером, я заметил непонятный радиатор, забитый грязью, но промолчал

Но мастер сам заметил это, рассказал что это радиатор охлаждения АКПП и часто, из-за тупого расположения закидывается грязью и гробит коробку. Защита между передним колесом и радиатором с отверстиями.

Ну и естественно было принято решение промыть его, заменить жидкость АКПП и заодно фильтр АКПП с прокладками.
И как обычно в конце расскажу что изменилось.
Ну и последняя проблема большинства двигателей, разрушающиеся катализаторы. Их было решено заменить на пламегасители и сделать прошивку Евро2 совместно с прошивкой абсорбера в бензобаке(или что то подобное я слышал от мастера)
Удалять я решил только два катализатора, которые идут после голов, третий катализатор удалять не стал, он идет по дну и не представляет опасности и проблем, по крайней мере я так решил)

Фото катализаторов не делал, но и не видел смысла, ошибка вылазила не просто так.

Ну и в ходе всего прочего попросил промыть гидрокомпенсаторы, раз уж залезли и проверить ранее замененные цепи, натяжители и комплект ГРМ, исправить натяжку ножного(парковочного) тормоза, проверить
рулевую рейку.

В ходе работ было проделано:
1. Замена впускных муфт VVTI — 2 шт.
2. Врезка 2 пламегасителей, прошивка на Евро2
3. Замена рулевого карданчика.
4. Ремонт рулевой рейки по SJR(обнаружили большой износ, люфт центрального штока, трещину в рулевой тяге, износ пыльников)
5. Промывка радиатора АКПП, замена фильтра АКПП и масла в АКПП
6. Замена подшипника обводного ролика и приводного ремня(обнаружили его износ в процессе)
7. Промывка гидрокомпенсаторов.
8. Естественно сход/развал.

Источник

Достал стук в рулевом — logbook Toyota Highlander on DRIVE2

В противном случае рель может убежать влево или вправо. Развалом потом руль не выставите. Прийдется разбирать и ловить положение только валом. Занятие еще то я вам скажу Ну да ладно. Вал сняли.

Теперь снова метим маркером части вала. Снимаем защитную крышку, и раздвигаем вал до предела. Там в шлицевой будут шарики.

По поводу стука в рулевом. Хайлендер.

Они диаметром по 5мм. Вот в этих шариках вся хрень. Типа они перекатываются как -то не.

В каждую канавку, а их там 3 шт. Обильно добавил смазки, и собрал все обратно. Странно очень фигня. Когда держишь вал в руках не можешь поверить, что с ним что-то конс ктруктивно не. Мне без проблем поменяли рулевую колонку на самом деле я не знаю, что они меняли, но сказали, что рулевую колонку, при этом ни старые ни новые детали не показывали и в гарантийной книжке никакие записи не делали.

Забирая машину, стук в рулевой колонке тойота хайлендер почувствовал, что такого явного стука больше нет, но кое-какие еле ощутимые позывы все же чувствовались. Потом эта проблема прогрессировала и примерно через пол года я вновь обратился в Тойоту. Тогда стук стук в рулевой колонке тойота хайлендер не на столько очевидным, как в первый раз, но он все же был и немалый.

Уже другой сотрудник проехав по кочкам на автомобиле подтвердил, что проблема имеет, но она якобы несущественная, но раз она меня беспокоит, то они вновь произведут ремонт, и такое происходит примерно каждые 6 — 8 месяцев, то есть они ремонт производят, но говорят, что это ерунда. Как же ерунда, когда стук с каждым разом всё сильнее и сильнее?! Стук в рулевой колонке тойота хайлендер две защелки. Туда ничем не подлезешь. Долго я танцевал и дергал. В итоге снял я еще левый бардачек, центральную полосу, на которой кнопка старт, снял майфун, снял климат.

И только в такой конфигурации добрался отверткой до этих долбаных защелок. Может кто знает, как его снимать проще? Стук в рулевой колонке тойота хайлендер, дальше пошли.

Снимаем кожух карданчика. В полу. Он на двух пластиковых гайках. Там все.

Берем маркер перманентный. Рисуем полосу, чтобы было видно как карданчик к рейке стоял. Откручиваем карданчик внизу просто болт выкручиваем. Отцепляем провода, Снимаем улитку. Она на трех защелках.

Когда колеса прямо, улитка стоит ровно по середине. У улитки 5 оборотов. Тогда в прозрачном окошке видно красный бегунок.

Если улитку скрутите, то перед установкой убедитесь, что она посередине, и в окошечке бегунок виден. Отцепляем провода и снимаем гитару это переключатели поворотов и дворников. Берем пассатижи, сжимаем кольцо стальное, под стальным кольцом сверху язычок пластиковый.

Правой рукой держим пассатижи, левой язычок поднимаем отверткой, а третьей рукой можно зубамитянете гитару на. Отцепляем проводку от замка рулевого вала. Откручиваем две гайки на 12, держащих эту часть колонки к кузову.

Рычаг регулировки высоты руля ослабляем и снимаем стук в рулевой колонке тойота хайлендер часть рулевой колонки. Отключаем проводку мотора усилителя руля от компа усилителя руля.

Стук в рулевой коллонке (не рейке, а колонке).

Снимаем комп усилителя руля. Он мешает выкручивать болт. Можно комп не снимать, но тогда будете долго-долго крутить болт. Выкручиваем этот самый болт справа. Колонку вверх — вниз покачайте, и сразу поймете про какой болт я говорю.

Его выкручивать крайне не удобно и не приятно. В принципе. Колонка вываливается нам в руки. Снимаем ее со шлицов, где нижний карданчик.

Источник

Устранение люфта рулевого вала.

Добрый день форумчане!
На рестайлинговых авто рулевой вал состоит из двух частей, соединенных шлицевым соединением. Со временем в шлицах образуется выработка, ощущаемая как люфт где-то в рулевых соединениях.
Посмотрев внимательно все рулевое управление на предмет люфтов, нашел его только в шлицевом соединении рулевого вала. Так как покупать новый и заморачиваться с его заменой не очень-то хотелось, пришлось придумывать как побороть сею неприятность.
После долгих обдумываний и проб пришел к однозначному выводу: побороть сею неприятность можно следующим образом:
1. Подготовить медную проволоку (намоточная с трансформаторов – ПЭВ-2) диаметром 0,8 – 1,0 мм.
2. Набрать в одноразовый шприц (объем 10 – 15 мг) консерванта «Мовиль» — вот где его действенное применение!
3. Найти хомут диаметром около 25 мм.
4. Исхитриться и залезть под рулевой вал вместе с лампочкой, кусочками проволоки, шприцом с мовилем, не забыв прихватить хомут, кусачки и изоленту.
5. Нарезав заранее проволоку кусочками по 8 – 10 см, вставляем их, поворачивая немного руль в разные стороны, в зазоры шлицевого соединения вала. У меня получилось вставить штук 10 – 15.
6. После устранения люфта верхние части проволоки заматываем изолентой для фиксации. Слишком длинные кусочки проволоки можно загнуть в обратную сторону.
7. Надеваем вал с проволокой и изолентой хомут и зажимаем. Без зажима (опробовано!) проволочки постепенно «выезжают» из шлицов, даже с мовилем – проверено!
8. Поворачивая руль в разные стороны наливаем в шлицы мовиль для «приклеивания» проволочек к валу и устранения оставшегося люфта. Наливать – пока не потечет наружу: делать надо аккуратно, а то мовиль будет на всей нижней части вала и уплотнительной резинке.
Все! Можно наслаждаться пропавшим люфтом!
Через неделю нужно повторить заливку мовиля, т.к. старый подсох и уменьшился в объеме.
По моему опыту, такой процедуры заливки мовиля хватает на год. Через год (или по потребности) можно освежить мовиль и наслаждаться далее.
Фото полученных деяний прикладываю.
Всем удачи!

Молодеу- и сделал и поделился.
Вот только. сия часть внизу называется «карданчик». Замена в сервисе обошлась 1,5 т.р. а сама деталь — 3000р. Устраняя появившийся люфт решил все проблемы заменой.
Мовиль — хорошо, проволока — хорошо. но замена лучше.
ИМХО. если не изменяет память, то и медь-мягкий материал. следовательно при нагрузках «спресуется» и люфт снова появится? . и опять с лампочкой под руль?

Я уже писал, что просто прыснул мовилем в это сочленение и вот уже лет пять никакого намека на люфт.

Молодеу- и сделал и поделился.
Вот только. сия часть внизу называется «карданчик». Замена в сервисе обошлась 1,5 т.р. а сама деталь — 3000р. Устраняя появившийся люфт решил все проблемы заменой.
Мовиль — хорошо, проволока — хорошо. но замена лучше.

А карданчик отдельно породаётся??У меня люфт нижнего карданчика,так сказали ,что в продаже только вал в сборе.

Источник

Замена рулевого карданчика.

Ivan_Nikolaevich

Active Member

Вот видишь, все куда-то движется и во что-то превращается, чем же ты недовольна?

Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране Чудес»

Движется это да))) Ну в какой то момент и в моей машине появились какие то «барабашки» при повороте руля. Именно брарабашки. Понять что происходит толком очень трудно, какие то похрустывания, некая неуверенность в руле. Но локализовать откуда всё это проистекает как то сложно… То кажется что где то справа в подвеске, то где то посредине. И уж подумать , или предположить что это так не пристойно ведёт себя рулевой карданчик как то сложно. По сему пришлось идти методом последовательных приближений, вроде как слегка были разболтаны «косточки», и втулки стабилизатора, ушли под замену, при чём втулки были заменены на полиуретановые. Подвеска как то «собралась с духом»… Показалось даже что в первый момент и хрустов стало как то меньше… Но через пару дней поездок всё встало на свои места.( Всё за пару дней вернулось на круги своя. Следующим подозреваемым были подшипники стоек. По звукам было конечно похоже, хотя опять же повторюсь, локализовать все эти кряхтения и похрустывания крайне сложно. Но при прослушивании подшипников стетоскопом, всё таки какие то стучки были.. сказано-сделано. Для этого правда пришлось «раздевать» передние стойки, но тут ничего не поделаешь. Что б хоть как то облегчить эту операцию я сделал приспособу, для сжатия пружин амротизаторов. По сути, это горизонтальный упор, который в моём случае крепится к столбу в гараже, и в который упирается стойка, а снизу , подкатной домкрат. Так что операция получилась не слишком утомительная. Подшипники тоже были в не плохом состоянии. Но уж коль всё было разобрано, то заменил и их, а заодно буфера на амортизаторах. После сборки, опять странное впечатление что стало всё таки лучше))) .. И опять, через некоторое время всё по новой. Но уже был заказан карданчик … Всё таки подспудно я уже понимал, что от этого не открутиться.

Вся эта страшная рассказка была приведена не для красного словца, или от графоманства, а лишь для того, что б кому то пригодилось, в том, случае, когда происходят именно такие непонятки, похрюкивания, похрустывания, то почти 100% , это карданчик руля. И это первое, за что надо хвататься.

Итак. Сама процедура в фото я не документировал, но попробую просто описать скользкие моменты, потому что сама операция по замене вала с карданчиками особо ничего из себя не представляет. Хотя на видохостингах все описания какие то «мутные»…. Последовательность проста. Машина или задирается на подъёмник, или в моём случае просто я поддомкратил левую сторону. И поставил на стойку. Колесо конечно пришлось снять. В салоне, надо снять переднюю, нижнюю накладку под рулём, затем кронштейн там же с подушкой SRS, и там же, воздуховод вентиляции.. После этого появляется вполне приличный доступ к верхнему карданчику. Неудобно конечно подлезать, но возможно. Очень хорошую службу в данном случае может сослужить USBэндоскоп, если есть конечно. Сверху, болт для начала надо просто сорвать, ослабить, но до конца не выкручивать, иначе верхнее крепление просто слетит, когда будете сбивать низ. С нижним же болтом, его можно смело выкручивать, там тоже не слишком что б удобно, но подлезть можно. Предварительно конечно хвостовик надо забрызгать вэдэшкой, и дать постоять с часок. Не буду говорить о вещах очевидных, что перед всей операцией машину конечно надо поставить ровно, и что б руль тоже стоял ровно. Нижний хвостовик, вот там есть закавка, его можно снять только разжав длинны зубилом шлиц на хвостовике карданчика. И только после этого, не сильным постукиванием хвостовик всё таки снимается с вала рулевой рейки. Затем можно снять и верхний болт и вынуть весь узел. Хвостовик рулевой рейки сугубо полезно зачистить металлической щёткой, и слегка смазать графиткой. Установка нового узла, уж совсем просто, сначала ставится нижний хвостовик, просто лёгким покачиванием он встаёт на место, и крепится болтом. Если всё таки есть желание перестраховаться от быстрой замены опять этого вала, то можно попробовать всё таки защитить нижний кардан. У меня в гараже лежала старая гофра, защита переднего амортизатора. Попалась на глаза, и оказалось что по диаметру она подходит более чем, и мало того, если расположить её так, что б площадка была снизу, то потом очень удобно её зафиксировать двумя длинными капроновыми стяжками. Получилось классно! Кардан крутится легко, ничего не задевая, и практически полностью закрыт резиновой гофорой от грязи, пыли, воды. Посмотрим )))))) .Потом ставится верхний хвостовик. Тут скорее всего всё таки придётся слегка подстучать медным, или латунным молоточком, уж очень угол установки неудобный. Ну конечно, при установке верхнего хвостовика надо проверить, что б руль стоял прямо. Из конструкции то, что вал шлицованный всё становится на место 1:1, конечно если не вращался рулевой вал. Так что по хорошему, ни каких меток специальных ставить не надо. Если конечно предполагается что руль может как то вертеться, то его можно зажать. На сайтах бравые ребята используют специальное приспособление, но оказалось, что такую же роль выполняют ленточные стяжки для багажа ( продаются в ОБИ, совсем не дорого). Лента в два витка обматывается через обод руля, и пропускается под крепление сидушки водителя.

Ну вот по сути и вся недолга. Остаётся только прицепить шнурок Мангуста, или скрепку, и произвести калибровку «нуля» руля. Оказалось что эта операция обязательна, как ни странно, до момента калибровки всё работает штатно, но вот усилие на руле в разные стороны поворота разное… в моём случае, поворот по часовой стрелке как бы более тугой.

Итог . В какой то момент у меня возникли сомнения что дело было именно в этом узле, потому что шумы, побрякивания, какие то шорохи в подвеске создавали впечатление, что там всё разбито и расхлябано. Но! После замены, ни каких посторонних звуков не стало! Чудо, да и только. Как говорится «Хозяйке на заметку» ))) И второе. После снятия, я внимательно осмотрел старый узел. Так вот, внешне, верхний кардан, вообще в идеальном состоянии. Нижний кардан не сильно и ржавый, или какой то как говорится «не призентабельный». Ни каких шорохов, шумов, скрипов при его вращении в руках не слышно, ни каких люфтов даже при зажатии в тиски не ощущается. Вот уж чудо №2. А получается что он не исправный. Вот так то…

Источник