Ремонт рулевой колонки jeep

Рулевая колонка Jeep Grand Cherokee с 1999 по 2004 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Jeep Grand Cherokee WJ , ремонт рулевого управления Jeep Grand Cherokee WJ , моменты затяжки Jeep Grand Cherokee WJ , рулевое управление Jeep Grand Cherokee WG , ремонт рулевого управления Jeep Grand Cherokee WG , моменты затяжки Jeep Grand Cherokee WG

1. Рулевая колонка

Внимание: Быть предельно осторожными при работе подушкой безопасности. Указания по выполнению работ см. главу «Пассивная безопасность».

Замок зажигания

Снятие и установка

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Установить рычаг селектора в положение Р (для автомобилей с АКП).

3. Повернуть замок зажигания в положение ON.

4. Снять верхнюю и нижнюю крышки рулевой колонки.

5. Надавить на выступ цилиндра замка.

6. Снять цилиндр замка с рулевой колонки.

7. При необходимости снять модуль иммобилайзера.

8. Отсоединить разъемы проводки замка зажигания.

9. Вывернуть винт крепления замка зажигания.

10. С помощью остроносых плоскогубцев поддеть крепежные лапки, затем снять замок зажигания с рулевой колонки.

Внимание: Не поворачивать цилиндр во время снятия замка зажигания.

11. Установка выполняется в обратной последовательности.

Примечание: При установке замка зажигания не прикладывать излишнего усилия. Затягивать крепления необходимо с требуемым моментом затяжки (см. «Приложение к главе»).

12. Отрегулировать положение троса блокировки (автомобили с АКП), проверить работу замка зажигания после установки.

Рулевая колонка

Снятие

1. Установить колеса в положение прямолинейного движения.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

3. Снять модуль подушки безопасности водителя (см. главу «Пассивная безопасность»).

4. С помощью съемника снять рулевое колесо (см. ниже).

5. Снять верхнюю и нижнюю крышки рулевой колонки (см. ниже).

6. Снять оправку щитка приборов (2) и нижнюю крышку панели приборов (4), как показано на рисунке.

1. Щиток приборов
2. Оправка
3. Рулевая колонка
4. Нижняя крышка панели приборов

7. Снять подрулевой переключатель и контактное кольцо. Для этого:

• вывернуть винты крепления фиксирующей крышки;

1. Фиксирующая крышка
2. Рулевая колонка

• отсоединить проводку подрулевого переключателя и замка зажигания;

1. Подрулевой переключатель
2. Проводка

• вывернуть винт крепления подрулевого переключателя, затем снять переключатель с контактным кольцом.

1. Контактное кольцо
2. Винт
3. Корпус подрулевого переключателя

8. Повернуть ключ замка зажигания в положение ON, затем снять трос переключения с корпуса цилиндра замка.

9. Вывернуть болт крепления муфты, затем снять муфту с рулевой колонки.

10. Отвернуть гайки крепления рулевой колонки и снять колонку со штифтов.

11. Снять рулевую колонку с автомобиля.

12. Снять замок зажигания с цилиндром и модуль иммобилайзера.

1. Модуль иммобилайзера
2. Замок зажигания

Установка

1. Установить муфту на рулевую колонку.

Примечание: Не прилагать излишнего усилия к рулевой колонке.

2. При необходимости центрировать контактное кольцо (см. ниже).

3. Соединить проводку и продолжить установку в обратной последовательности.

Примечание: Затягивать крепления необходимо с требуемым моментом затяжки (см. «Приложение к главе»).

Разборка и сборка

Примечание: Завод-изготовитель не рекомендует разбирать рулевую колонку. Данный узел не обслуживается. При выявлении неисправностей заменить рулевую колонку в сборе. Однако, рулевое колесо, переключатели, проводку можно заменять по отдельности.

Проверка технического состояния

1. Проверить рулевую колонку на наличие повреждений и деформаций.

2. Проверить все соединения на наличие люфтов, биения и плавности перемещения.

3. Проверить подшипники на наличие повреждений и повышенного износа.

Рулевое колесо и контактное кольцо

Снятие и установка

1. Установить колеса в положение прямолинейного движения.

2. Снять модуль подушки безопасности.

3. Отсоединить разъем проводки рулевого колеса от разъема контактного кольца, расположенного между двумя верхними спицами рулевого колеса.

4. Отвернуть гайку крепления рулевого колеса к верхнему валу рулевой колонки.

5. Снять рулевое колесо со шлицов верхнего вала рулевой колонки с помощью съемника (С-3894-А).

6. Убедиться, что захваты съемника установлены в выемках рулевого колеса, как показано на рисунке.

7. Если контактное кольцо будет использоваться повторно, тогда проследить затем, чтобы не повредить его корпус съемником.

8. Вывернуть винт крепления нижней крышки рулевой колонки к корпусу подрулевого переключателя.

1. Верхняя крышка
2. Фиксирующая крышка
3. Нижняя крышка
4. Винт

9. Надавить на края верхней крышки и отделить верхнюю и нижнюю крышки друг от друга, затем снять с рулевой колонки.

10. Отсоединить два разъема проводки щитка приборов от разъема контактного кольца.

11. Вывернуть два винта крепления корпуса контактного кольца к корпусу подрулевого переключателя.

1. Отверстие
2. Эксцентрик выключения сигнала поворота
3. Корпус подрулевого переключателя
4. Правый подрулевой переключатель
5. Винт
6. Палец
7. Контактное кольцо
8. Левый подрулевой переключатель

12. Снять контактное кольцо с верхнего вала рулевой колонки.

Примечание: Контактное кольцо не подлежит ремонту и в случае повреждения или срабатывания подушки безопасности его необходимо заменить.

13. Установка выполняется в обратной последовательности.

Примечание: Перед установкой убедиться, что колеса находятся в положении прямолинейного движения. Сначала установить стопорный палец, затем контактное кольцо, в противном случае невозможно центрировать контактное кольцо. При установке убедиться, что проводка не находится между гайкой крепления рулевого колеса и рулевым колесом.

Центрирование контактного кольца

1. Установить колеса в положение прямолинейного движения, снять модуль подушки безопасности и рулевое колесо.

2. Снять контактное кольцо с рулевой колонки.

3. Одной рукой держать корпус контактного кольца в положении для установки, другой рукой повернуть контактное кольцо по часовой стрелке до упора.

Внимание: Не прилагать излишнего усилия.

4. Повернуть кольцо на 2 и ½ поворота против часовой стрелки от крайнего положения, пока стрелки на контактном кольце и корпусе не совпадут.

5. Установить палец на нижней части кольца.

6. Зафиксировать контактное кольцо в корпусе, пока оно не будет установлено на рулевую колонку.

Источник

Рулевое управление

Спецы разьясните, С чего начать разборку рулевой колонки в салоне.Простой Чирок 88 год.Необкодимо добраться до внутренностей переключателя поворотов и дворников.
Спасибо за любые советы.

Ответ 1.

Мне перебирали колонку зимой. Времени заняло очень много (у меня был более тяжелый случай). Единственный совет — обратись к спецам. Не помню, можно ли снять отдельно заглушку, закрывающую основание переключателя, но даже если и можно — то только знаючи. В ней какая-то умопомрачительная лабиринтная внутренность, «влияющая» на дальний свет. ИМХО не знаючи — не справишься, а сломать легко. :((
Олег

Ответ 2.

Начать придется с съема самой баранки — заглушка с надписью Jeep сделана из резиноподобного материала, снимается отгибанием одной из ее сторон, под ней — потроха гудка (не перепутать при обратной установке порядок пластин), а далее — понадобится съемник. Делали из какого-то жигулевского — надо по месту смотреть, сейчас уже не помню. Без съемника управится малореально-шлицевая прикипает намертво. После съема баранки — все остальное легко и просто.
Удачи.

Ответ 3.

Можно сделать съемник самому. Снять кнопку сигнала, разобрать контактную группу, приложить лист бумаги, перевести на него расположение дырок в ступице. Потом из стали мм 5 толщиной выстугать подобие круга и насверлить в нем дырок по бумажке, в середину вварить гайку, куда потом заворачивать упорный болт. Только, если не ошибаюсь в дырках в ступице резьба нарезана дюймовая, так что надо будет еще подобрать три подходящих дюймовых болта (ну или на время открутить от чего-нибудь в машине). Кстати точно такой же съемник только побольше размером нужен для снятия переднего шкива с двигателя — очень способствует. Можно сделать совмещенный, чтобы несколько раз не возиться. Любой мало-мальский слесарь сделает по эскизам за час. Идея почерпнута из «универсального съемника» предлагаемого для ремонта Джипов, только там все круто по фирменному сделано и вместо дырок прорези в довольно мощной трилистной (? :о) ) раме (см. книжку для всех времен и народов).

Чем отличаются рулевые наконечники на простом чирке до 90 года и после?

Ответ

Диаметром резьбовой части! Резьбой, короче. Ну и размером головки куда запресован рулевой палец, но это не принципиально. Если есть желание перейти на детали более позднего/раннего выпуска, то наконечники, тяги и регулировочные муфты меняются в комплекте (т.е. всю рулевую необходимо поменять — вполне реально!)
Витюха-Super Star
29 Октября 2004

Как заменить сальники на рулевом? Как снять сошку?

Ответ

Менял на Чирке 87г.
Поставить колеса ровно.
Клизмой из бачка ГУР откачать масло.
Расшплинтовать и снять гайку рулевой тяги(

17).
Ослабить большую гайку сошки(

32).
Напрячь тягу монтажкой и постучать молотком по боковине сошки.
Палец тяги легко выйдет из сошки.
Дубасить не надо! Пара точных ударов и всё.
Выкрутить фиксирующий болт рулевого карданчика(

11), и вынуть его. Для удобства можно повернуть руль как удобнее.
Берешь сьемник сошки ГАЗ, болгарку, и делаешь сьемник Джип.
Откручиваешь гайку сошки, не потеряв толстую шайбу под ней.
Съемником стаскиваешь сошку.
Откручиваешь шланги ГУРа. На движке 2.5 легче открутить прямо от насоса, от бачка просто хомут.
Остатки масла вытекают, можно закурить, оправиться.
Открутить 3 болта(

16) крепления рулевой машинки, со стороны колесной арки.
Теперь боком стаскиваешь машинку с места и стараешься разьединить с рулевым карданом.
Под ноги вываливается треугольная силуминовая прокладка.
После боком протискиваешь корпус между кузовом и рулевыми тягами.
Получается не сразу.
Вот ты и в Хопре, девайс в руках.
Откручиваешь 4 гайки(15) на крышке, постукивая по валу сошки, вытаскиваешь прямо с крышкой и прокладкой вверх.
Подходящей большой головкой выбиваешь вниз оба сальника, запоминая порядок и расположение.
Если надо полируешь вал, забиваешь новые сальники той же головкой.
Настоятельно рекомендую не разбирать узел входного вала, в крайнем случае, можно заменить выходной сальник, если есть чем.
По опыту, там лучше сразу открутить наружную крышку постучав по
торчащим лепесткам, чем пытаться стронуть внутреннюю крышку с отверстиями под ключ, подобный тому чем зажимается диск болгарки.
Собираешь все обратно, ничего не регулируешь!
Иногда получается.
Atlas78, 29 Декабря 2004

Комментарий

Небольшое добавление — прежде чем выбивать сальники проверь, не стоит ли стопорное кольцо

Ремонт рулевого редуктора XJ без снятия

Потекло у меня из поросенка ручьем со скоростью 1 флакон в час. До того только капало периодически по капле, за 5 лет один флакон всего и долил. Пришлось разбирать и чинить. Делал все на даче, во время отпуска, лениво и неспешно. Машина стояла на траве, немного поднятая домкратом за левую переднюю сторону.

Дано: XJ-89, 4 л., с кондеем. Решил я, что ремонту мешает стабилизатор поперечной устойчивости, и откручивая его впервые, свернул 3 болта из 4. Это привело к мысли чинить поросенка не строго по рекомендациям Atlas78, а не снимая, потому что стало боязно за крепеж. Так как крышка редуктора доступна из-под капота, а снять морду у меня получается минут за 5, то взялся попробовать, еще и потому, что заодно надо было почистить снаружи радиатор кондея. Привожу полную последовательность действий, учитывая уже слитую жижу из ГУР.

1. Снять/отодвинуть мягкую «защиту» двигателя снизу. У меня она на больших клопах и почему-то с одной стороны на двух болтах на 15.
2. Если возможно, открутить фиксаторы/втулки стабилизатора поперечной устойчивости (головка на 15) и отодвинуть стабилизатор, повернув его вокруг вертикальных тяг.
3. Отсоединить наконечник рулевой тяги от сошки: вынуть шплинт, отвернуть корончатую гайку (ключ на 19). Напрячь монтажкой, как пишет Atlas, у меня не получилось, поэтому снял съемником.
4. Открутить гайку рулевой сошки. Ее размер оказался приблизительно 32.5, поэтому накидной ключ на 32 был тупо расточен надфилем. Открутил ногой, лежа ничком и упираясь в землю спиной, только и всего. Под гайкой — большая гроверная шайба, следует поймать ее на лету или искать потом в траве.
5. Снять рулевую сошку. Это может оказаться проблемой из-за необходимости съемника. Я сломал газелевский съемник из латуни (сам дурак, что купил такое дерьмо, да еще растачивал его напильником), заодно сломал и двое тисков 🙂 После чего за 450 р. купил профессиональный съемник рулевой сошки Jonnesway (Item No. AE310022) и практически мгновенно, за 1.5 оборота крестового ключа с головкой на 19 снял сошку с вала.

Далее необходимо решить вопрос, придется ли снимать поросенка или получится как у меня. Рулевой вал вместе с крышкой прикручен сверху к редуктору 4 болтами, из них два хорошо доступны, а два — плохо. Если бы все болты из-под капота открутить не удалось, пришлось бы деинсталлировать редуктор. Но удалось.

6. Снять электрический вентилятор (головка на 8), отсоединить болтики кожуха механического вентилятора (головка на 8).
7. Открутить дальний от водителя, дальний от левого колеса болт крышки редуктора. Действовал накидным ключом на 14, усиленным короткой трубой. Довольно неудобно в стесненном подрадиаторном пространстве: не хватает хода ключа с трубой. А головкой не открутить, потому что ее не надеть на болт из-за близости к подрамнику радиатора.
8. Открутить дальний от водителя, ближний к левому колесу болт крышки редуктора. Еще неудобней. Работал тем же инструментом. Успех в выполнении пунктов 7 и 8 означает, что поросенок можно не снимать .
9. Открутить два ближних к водителю болта крышки редуктора. Инструмент: головка на 14, карданчик, 20-сантиметровый удлинитель, вороток. Я крутил крестовым баллонным ключом с 1/2″-квадратом на одной из сторон.
10. Снять морду: 4 гайки на 13 под оранжевыми перышками и 4 гайки на 11 под капотом (если потребуется, инструкции отдельно).
11. Открутить две гайки крепления основного радиатора (ключ на 10) от верхней поперечины.
12. Открутить верхнюю поперечину: четыре верхних болта (головка на 10) и два боковых винта (TORX-20, если не ошибаюсь).
13. Взяться за левый край радиаторной связки, приподнять, вынув левую опору из гнезда и потянуть вперед, пока хватает шлангов. Сдвинуть надо совсем немножко. К сожалению, без этого не вынуть рулевой вал, который из косо расположенного редуктора выходит с наклоном и упирается в радиатор изнутри.
14. Поставить под редуктор емкость для остатков жижи, повернуть крышку редуктора против часовой стрелки на 90 градусов и вынуть ее вверх вместе с рулевым валом. Дождаться завершения течки, осушить внутренность редуктора.
15. Снять пружинное стопорное кольцо (острогубцы с загнутыми губками). Я снял обычными пассатижами с применением двух гвоздиков.
16. Поймать выпадающую нижнюю шайбу сальника.
17. Выбивать сальники по методу Atlas не удалось: сверху расположен большой роликовый подшипник. Поэтому нижний из двух сальников, более толстый, был выковырян пассатижами (это удается, он сидит низко).
18. Поймать выпадающую промежуточную шайбу сальника.
19. У глубоко сидящего верхнего, более тонкого сальника бокорезами был перекушен бортик, после чего сальник легко гнется и вынимается теми же бокорезами. Кстати, до выковыривания сальников на глаз был явно заметен катастрофический износ. Еще бы оттуда не текло!
20. Инсталлируется ремкомплект редуктора: два сальника (тонкий повыше, толстый пониже), две шайбы, стопорное кольцо и тюбик с голубой смазкой (за предоставление ремкомплекта отдельное спасибо Daimler78). После вставления сальников получилось, что они влезли более глубоко, чем старые: между нижней шайбой и стопорным кольцом поместилась бы еще одна шайба. Был немного озадачен: все новые детали по размеру как старые.
21. Рулевой вал (поверхность, шлицы и резьба) чистится и вставляется обратно. Попавшая на шлицы голубая смазка удаляется (об этом предупреждается в инструкции к ремкомплекту).
22. Прикручиваются болты крышки в последовательности, обратной их снятию. Прикручивать дальние от водителя болты легче, чем снимать, крутишь трубой в обратную сторону. Момент затяжки я выбирал «на глаз». Наверное, это не совсем правильно.
23. Заливается гидроусилительная жижа. После каждой порции на чуть-чуть заводится движок, контролируется осушение бачка, чтобы резко не вспенилось. Мне пришлось ждать после первой порции исчезновения пены. Заправлял купленной в ОКее жижей АвтоДоктор по 55 р. за флакон 335 мл. Ушло 2.5 флакона. Так как предварительно редуктор был хорошо осушен, исчез коричневый цвет жижи, превратившись в желтоватый с явной синевой на стенках бачка и щупе. Красиво 🙂
24. Наживляется сошка, затягивается гайкой «до усрачки». Крутил опять лежа на спине, упираясь одной ногой в правое колесо. Хорошо, что ключ длинный и крепкий.
25. Надевается обратно рулевой наконечник.
26. Ставятся на место стабилизатор (если снимался) и «защита».
27. Прокачивается ГУР неоднократным поворотом колес из одного крайнего положения в другое. Уровень жижи контролируется штатным способом.
28. Ставится на место радиатор, прикручиваются поперечина и морда.
29. Ставится обратно электровентилятор и кожух механического вентилятора.
30. Закрывается капот 🙂

Достоинства метода: не надо снимать поросенка, не надо тревожить шланги ГУР, не надо ничего запоминать и совмещать. Рулевой вал встает обратно только в одном варианте, сошку тоже по-другому не наденешь, колеса на земле не двигались, даже если крутил руль со снятым валом, совместил дырку в сошке с наконечником — и прикручивай себе. Все соберется так, как было, без ухода схождения.

Недостатки: надо откручивать морду и снимать верхнюю поперечину. Но это, как мне кажется, куда проще и безопаснее, чем снимать приржавевший редуктор. Мне еще пришлось высверливать три сломанных болта крепления втулок стабилизатора. То еще развлечение, особенно с ручной дрелью 🙂

Karen 78, 31 Августа 2007

Замена жидкости в гилроусилителе рулевого управления

ДАНО: Чир92г, АКПП, 4 литра, 6-8 хозяев и судя по состоянию боевое прошлое.

Поскольку есть у меня стойкое предубеждение, что жидкость в ГУР не должная быть красной (намекаю на залитую предыдущим хозяином АТФ) – хотя и коллеги меня не поддержали- было принято решение ее таки поменять(ну что бы кошмары не снились про когда то потекший ГУР)
Было куплено 6 литров «правильной» Мопаровской, не красной, специальной для ГУР жижи.
Менял замещением. Т.к. слить ВСЕ из системы возможности не представлялось.
1.Был снят короб воздушного фильтра – так удобней подползать к шлангу обратки бачка ГУР.
2.Этот самый шланг снимался (кстати ранее, из-за боязни сломать нежный пластиковый патрубок бачка ГУР – я вытягивал жижу шприцем – та еще работка)
2 жижа сливалась
3 шланг обратки ставился на место и заливалась «правильная» жижа
4.машина заводилась
5. несколько раз крутился руль до упора в разные стороны (без остервенения – хотя к концу процедур было желание поскорее закончить)
6. двигатель останавливаем и начинаем с п.2 пока очередной слив не показал приемлемый, прозрачно-желтый цвет.

В итоге, субъективно, утренняя поездка на работу показал:
— ГУР работает тише
— руль крутиться приятнее – то ли от чувства выполненного долга, то ли от свежей «крови» в ГУР
— 7 литров по хорошему, для полного красивого замещения АТФ-ки -не хватает, красноватый цвет остается и лучше все же, если подобная необходимость возникает – рассчитывать на 10 литров – так спокойнее.
— спал как убитый и ехать никуда утром – не хотелось.

Brik, 08 Апреля 2005

Машина :Чероки, кирпич,1998, 2,5 ТД(ВМ),РКПП,231.Тут недавно я поменял резину(спасибо Максу) на 235 и при выверте колёс до упора влево стало раздаваться такое очень неприятное скрежетание.Причём именно влево и именно до упора.В результате осмотра выяснилось:наружний буртик(или отгиб,или ребро жёсткости, или такая отбортовка на переднем левом П-образном рычаге крепления моста к кузову) левого переднего рычага чуть отошёл наружу и именно за него и цепляет край колеса.Почему-то именно слева.Машину никуда не ведёт, резину не жрёт, вообщем херня какая-то.Прчём на недавней диагностике подвески в уважаемом месте-подвеска в идеальном состоянии, проверка всех резинок и шаровых шарниров.И мастера сказали и сам я всё смотрел,качал.
Вот такие выходы я придумал из этого положения:
1.Заменить весь рычаг на новый в сборе с сайлент-блоками.Прямо во дворе.Там ведь надо поднять машину, открутить 2 болта:один на мосту,второой на кузове и просто вынуть старый и вставить новый.А может кто и подскажет, сколько стоит новый рычаг в сборе на Алабяна(я же в Строгино живу, мне очень близко).
2.Снять рычаг, счистить место трения болгаркой и чуток его проварить -усилить,он ведь должен иметь жёсткость.
3.Снять рычаг и отмудохать его, слегка,только чтобы убрать етот грёбанный выступ, кувалдочкой,там и бить то чуток надо.Или там такой металл, что его молоток не берёт?
4.Снятьт рычаг и убрать этот выступ при помощи тисков или мощной струбцины,но этот вопрос соотносится с предыдущим,только без применения физической силы.
Посоветуйте как действовать,потому как руль до упора кручу не часто, но во дворе или при парковке очень неприятные звуки.Причём рычаг так отогнут(чуть) только с левой наружней стороны.И вообще, операция по замене рычагов собственными силами доступна в полево-дворовых условиях.

Ответ

Ситуация: У мнея зима/лето 235. Брал на летних-ездил-не цепляло;
Поставил зимние-ездил-не цепляло; на штатной паутинке; После замены нижних рычагов, также как и у тебя зимняя нпчала цеплять; летняя вроде не цепляет. Подвеску смотрели всё нормально. Сход развал делал после покупки-всё нормально. Внимание ответ: Нужно подъехать к сход-развальщикам и попросить перекрутить рулевые немного, что-бы перенести поворот больше на право. Т.е. было на Ниве: одну рулевую сделали очень длинную, а другую очень короткую и получилось, что- направо чуть не под 90 град колёса, а налево почти не поворачиваются. Я эту операцию не проделал за неимением времени и наплевательским, к этому отношением.
Сергей АС, 08 Апреля 2005

Рулевое управление Grand Cherokee

Рулевое управление из Часто-Задаваемых вопросов по Grand Cherokee

Источник