Я как-то уже писал, что где-то когда-то вычитал, что Мицубиши рассчитаны на строго определённый срок службы, в течение которого ездят без поломок, но после начинают сыпаться. И была указана цифра 150 тыс. км. Продолжаю убеждаться в том, что это правда. Если бы не курс рубля, не ипотека и не мировая тенденция к всеобщему снижению качества изготовления автомобилей, купил бы нового Лёлика, но, видимо, уже не судьба.
Это был пролог. А теперь по делу: как только на одометре высветилась цифра 199000, начало закусывать руль. И с каждым днём сильнее и сильнее. Стал искать причину. Метод постепенной узловой замены всех элементов мне не нравится! Предпочитаю действовать аналитически. Долго, зато с более высокой точностью: — долил жидкость в бачок ГУРа (оказалось меньше «мин») — не помогло; — проверил натяжение ремня — норма; — вывесил передние колёса и покрутил руль на заглушенном двигателе — закусывания стали слабее, но остались. Значит, ГУР не при чём. Остаётся либо рейка, либо крестовины. Но заметил, что закусывания носят чёткий периодический характер с длиной периода 180 град и не зависят от угла поворота колёс. Рейка отпадает! Остаются карданчики рулевого. — по рекомендации одного из форумчан облил крестовины маслом из маслёнки — через день симптомы пропали!
Однако крестовинки уже были заказаны. Размеры 16х39, где 16 — это посадочный диаметр, а 39 — длина. Возможны 2 варианта: покупка в интернет-магазине оригинала или аналога или на авторынке от «Жигулей». При этом не факт, что цена на авторынке окажется ниже. Я купил пару GMB за 472 рубля.
Поскольку симптомы пропали, можно было бы ещё поездить, но, если не сегодня, то через неделю-другую они бы вновь напомнили о себе. К тому же пришло время проводить очередное ТО. Так что, прикупив фильтров и закинув в багажник остатки масла AIMOL TFE, выезжаю в сервис V8garagekazan . Рабочую одежду не взял. Что-то лень было самому возиться. А чего там? Масло слить, а пока оно стекает, крестовинки поменять! Делов-то — на 20 минут! Кофе попить не успею! Хазер! (это по-татарски). Очумелые ручки механика V8garagekazan Айдара больше получаса только снимали карданчик!
Замена крестовин, действительно длилась минут 30 с перекурами! Развальцевать,
заменить крестовинки, завальцевать (закернить) и вуаля! Карданчик готов к устанвке!
Вот тут-то и начинаются танцы с бубнами! … с элементами камасутры: то сверху, то снизу! Не прошло и 3-х часов, как карданчик был водворён на место. Лучшей позой всё-таки оказалась поза сверху. К 15:00 (с 10:30) очередное ТО с попутной заменой крестовин рулевого вала было закончено.
Итак, краткий отчет по переборке рулевого редуктора, который тек снизу по валу сошки. Фотки кликабельны.
Вот наш подопытный: Пациент был очищен от ржавчины, обработан Цинкарём и покрашен, поэтому так и сверкает.
Перед переборкой был куплен ремкомплект уплотнений MB351696, его содержимое на фотках:
Это отдельно манжеты, сальник рулевого вала и пыльник вала сошки:
Приступаем к разборке. Порядок разборки следующий: 1. Отвинчиваем 4 болта «на 14», крепящие заднюю крышку вала сошки. 2. Отвинчиваем и убираем контргайку регулировочного болта в задней крышке вала сошки (ключ «на 17») 3. Ввинчивая отверткой болт внутрь крышки, выдавливаем крышку из корпуса редуктора. Будьте осторожны, в задней крышке рулевой сошки расположен игольчатый подшипник. Иголки рассыплются! 4. Вынимаем вал сошки из корпуса редуктора и кладем в сторону. 5. Выкручиваем 4 болта «на 14», крепящие корпус золотникового механизма рулевого вала и вынимаем рулевой вал в сборе. 6. Удерживая рулевой вал вертикально, свинчиваем шариковую гайку с вала вниз. Внутри шариковой гайки находятся 26 шариков, не растеряйте! их лучше сразу собрать магнитом и отложить в сторонку. Не забудьте отвинтить два мелких болтика под крест и снять внешний канал для возврата шариков, он состоит из двух жестяных половинок.
7. Расконтрив большую гайку, выкручиваем торцевую крышку корпуса золотникового механизма рулевого вала. Вынимаем рулевой вал в сборе из корпуса. Аккуратно снимаем крышку вместе с подшипником с рулевого вала. У меня подшипник остался на валу, а крышка снялась. Если от руки не снимается, воспользуйтесь подходящим съемником. Стучать по крышке не рекомендуется, поскольку металл мягкий, а внутри — посадочные места под уплотнительное кольцо и торцевой подшипник.
8. Вынимаем из корпуса редуктора нижний упорный подшипник (тонкий сепаратор с роликами и опорное кольцо). Второе опорное кольцо остается на золотнике.
На этом этапе у нас редуктор полностью разобран, можно приступать к замене уплотнений. 1. Меняем манжету, расположенную в задней крышке вала сошки под обоймой игольчатого подшипника. Манжета устанавливается канавкой в сторону корпуса редуктора! Также меняем резиновое кольцо в наружной проточке крышки, уплотняющее стык крышки и корпуса редуктора. 2. Меняем сальник в торцевой крышке корпуса золотникового механизма и устанавливаем в крышку отмытый (или новый) подшипник. в моем случае замена не потребовалась, подшипник в идеальном состоянии.
3. Меняем два фторопластовых кольца на золотниковом механизме рулевого вала. В канавках под фторопластовыми кольцами стоят еще и резиновые кольца диаметром 2мм, они в ремкомплекте тоже есть. Служат для обеспечения плотного прилегания фторопластовых колец к стенкам корпуса, выполняя роль упругого элемента. Меняем и их тоже. 4. Меняем фторопластовое уплотнение и резиновое колечко под ним в корпусе золотникового механизма со стороны корпуса редуктора. 5. Меняем фторопластовое уплотнение и резиновое кольцо под ним на шариковой гайке. 6. Меняем большое резиновое кольцо во внутренней проточке корпуса золотникового механизма, уплотняющее стык с торцевой гайкой. 7. Меняем пыльник и манжету, установленные в торце корпуса редуктора на выходе вала сошки. Обратите внимание, манжета ставится в проточку канавкой внутрь, а пыльник — канавкой наружу!
Однако, причиной течи стали не изношенные уплотнения, а поврежденная поверхность вала сошки в месте прилегания манжеты и пыльника. На фото прекрасно видно измученный коррозией участок между шлицами и опорной поверхностью на валу.
Поскольку в моем случае коррозия была достаточно глубокой, шлифовки наждачной бумагой оказалось крайне недостаточно. Пришлось поставить вал в токарный станок и обработать поверхность «как чисто». Снять пришлось аж 0.7 мм, после чего поверхность была отшлифована мелкой наждачной бумагой. Обратите внимание — поверхность вала закалена, потребуется соответствующий резец! Сразу скажу, что в этом месте предельный съем может составлять где-то до 0,8мм на диаметр, дальше нельзя — перестанет держать манжета. Определено опытным путем с использованием тестового металлического стержня, обработанного до соответствующего диаметра. На фотке обработанный вал.
Приступаем к сборке редуктора. 1. Устанавливаем в корпус золотникового механизма опорное кольцо нижнего упорного подшипника и сам упорный подшипник. 2. Вставляем рулевой вал в корпус золотникового механизма, следим чтобы не повредить фторопластовые кольца. 3. Устанавливаем опорное кольцо верхнего упорного подшипника и сам подшипник, надеваем и подтягиваем торцевую гайку. Гайку нужно затягивать до упора и затем отвернуть примерно на 1/16 оборота. Критерий правильной затяжки — легкое вращение и отсутствие ощутимого рукой люфта. Помните — лучше немного прослабить, чем немного перетянуть! В идеале добиться осевого зазора в 2-5 соток. 4. Теперь самая хитрая часть сборки — заполнение шариковой гайки шариками. Делается это так. Надеваем шариковую гайку на винт рулевого вала до упора, и глядя в отверстия шариковой гайки, где был установлен внешний возвратный канал, проворачиваем гайку относительно винта до совпадения канавок. Теперь заталкиваем в отверстие 5-6 шариков и начинаем понемногу «свинчивать» гайку с вала. Если отверстие было выбрано правильно, то шарики начнут при этом потихоньку укатываться внутрь гайки по резьбе. потихоньку проворачивая вал относительно гайки, заталкиваем в резьбу почти все шарики, пока они не покажутся во втором отверстии гайки. Тут останавливаемся, устанавливаем половинку внешнего канала в отверстия, складываем в этот желобок остальные шарики, устанавливаем вторую половинку внешнего канала и крепим канал хомутом. Проверяем, чтобы гайка легко вращалась на винте. Будьте внимательны, не свинчивайте гайку с винта более чем на три оборота, иначе возможно выпадание шариков в полость гайки и все придется делать снова. 5. Теперь вставляем собранный рулевой вал в корпус редуктора. Здесь есть тонкость — за фторопластовым уплотнением шариковой гайки придется следить дважды — один раз на входе гайки в корпус редуктора, второй раз — на выходе уплотнения из овального окна полости вала рулевой сошки. Если сделать это неаккуратно, фторопластовое уплотнение закусит кромкой окна и оно будет испорчено, а отдельно его не купить. 6. После того, как фторопластовое уплотнение шариковой гайки минует кромку овального окна, меняем маленькое резиновое колечко, уплотняющее канал между корпусом редуктора и корпусом золотникового механизма и крепим корпус золотникового механизма к корпусу редуктора четырьмя болтами. 7. Вращая рулевой вал, устанавливаем шариковую гайку так, чтобы все три ее шлица располагались посередине отверстия. Вставляем вал сошки в корпус редуктора так, чтобы средний зуб вала встал в средний шлиц гайки. 8. Используя какой-нибудь консистентный смазелин типа солидола, собираем иголки в обойму подшипника задней крышки вала сошки. Вставляем регулировочный болт в паз на торце вала сошки, не забыв пожирнее намазать и болт, и паз консистентным смазелином. Надеваем крышку на торец вала, и, вывинчивая регулировочный винт до конца, ставим крышку на место, завинчиваем четыре болта крепления крышки к корпусу. 9. После того, как все собрано, ставим рулевой вал в среднее положение, и, покачивая его из стороны в сторону, завинчиваем регулировочный винт. Как только ощутим легкие подкусывания, отворачиваем винт на 1/8 оборота и контрим его гайкой.
Вся возня не торопясь заняла пару часов.
_________________ Токарные, фрезерные, расточные работы Капитальный ремонт ДВС любой сложности. (9O5) Ч7O-3O-16
