Ремонт рулевой колонки лансер 9

Mitsubishi Lancer › Logbook › Ремонт рулевой. Подробный отчет и доработка! NO CTYK

Давно ничего не писал, но многое было сделано, в частности о рулевой! Изначально был стук, ну думаю потечет буду делать, ПОТЕКЛА! По снятию много отчетов, писать не буду, но вот про доработку ни слова.
Было куплено:
1. Вал HDE диаметр 24 мм, родной вал идет на 23 мм встает идеально с червяком, единственное отличие- это тыльник, о нем позже

2. Тяги 555
3. Рулевые наконечники 555
4. Рем комплект рулевой рейки оригинал (о чем в итоге пожалел, смысла в нем нету!)
5. Упор вала.

Теперь о ремонте!

С разбором особо проблем нет, крути гайки и делов то, но вот сальник который находится внутри корпуса рейки доставил массу «удовольствия».Для его снятия на работе из трубы изготовили съемник, т.к у нас в городе в магазинах у продавцов глаза на лоб лезут, никто про такой съемник и не слышал!

Сборка в той же последовательности, что и разбирали.
Но теперь о самой доработке.
1. Первый недостаток это вал, а точнее второпласт на валу. Материал из которого сделан очень мягкий, 2-3 кочки и вот ход вала увеличен
Заменено кольцо на валу, материал Капралон,
2. Вторая особенность это тыльник. Сам тыльник-это металлическая втулка, в которой вал болтается, предохнять от люфта должен сальник на котором установлено кольцо из того мягкого материала. Что было сделано:
1) на тыльнике выточен паз под вставку из капралона и сама капралоновая втулка

В магазине гидравлики был подобран сальник, размеры в студию
23*35*7 (7-толщина, в зависимости от шайбы подбирается сальник, родной если не ошибаюсь с кольцом из второпласта 11мм)

2)ну и сама стопорная шайба была выточена меньшей толщины, т.к поверх тыльника легла шайба из второпласта. К сожалению забыл сфоткать.
Ну вот и все! Вал мертво 500 км ни намека на стук. Предварительно у гидровцев проверил на рабочее давление, течи нет

Источник

Снятие и установка рулевой колонки Mitsubishi Lancer 9

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

5. Выверните болт крепления нижней облицовки панели приборов к блоку предохранителей.

6. . два винта крепления нижней облицовки к панели приборов.

7. . преодолевая сопротивление трех защелок верхнего крепления облицовки, откиньте облицовку вниз.

8. . отсоедините от блока предохранителей колодку жгута проводов, расположенную со стороны предохранителей, и снимите нижнюю облицовку с панели приборов.

9. Выверните три стяжных винта крепления частей кожуха рулевой колонки.

10. . снимите верхнюю.

11. . и нижнюю части кожуха рулевой колонки.

13. Снимите подрулевые переключатели в сборе с соединителем (см. «Проверка и замена подрулевых переключателей»).

14. Отсоедините колодки жгутов проводов от замка зажигания и считывающего устройства иммобилизатора, см. «Замена контактной группы и механической части выключателя (замка) зажигания».

15. Слегка отогните коврик пола.

16. . и снимите уплотнитель рулевого механизма.

17. Пометьте положение хомута вала рулевого управления на валу-шестерне рулевого механизма.

18. Выверните стяжной болт хомута вала рулевого управления и слегка разожмите хомут отверткой.

19. Установите вал рулевого управления в среднее положение и зафиксируйте его механизмом регулировки положения. Выверните четыре болта крепления кронштейна рулевой колонки к каркасу панели приборов.

20. . и снимите рулевую колонку, разъединив ее с валом-шестерней рулевого механизма.

Перед снятием рулевой колонки вал рулевого механизма должен быть установлен в верхнее положение, чтобы предотвратить деформацию элементов безопасности.

21. Установите рулевую колонку в обратном порядке, совместив ранее нанесенные метки на валу рулевого механизма и стяжном хомуте.

Источник

Mitsubishi Lancer Black out street › Logbook › Ремонт рулевой рейки.

Все началось с пыльников. Они порвались и влага, пыль, грязь, попадавшая под пыльник сделала свое дело в виде коррозии вала рейки и устали сальники, манжеты.(Следите за пыльниками, проверяйте каждое ТО!) Понемногу уходила жидкость ГУР. К слову, рейку уже ремонтировали на пробеге

80 000 км(из за порванного правого пыльника заржавел вал, в условиях Москвы с ее реагентами) . Сразу после покупки авто и пригона его из г. Подольска, в небольшом сервисе по ремонту реек проточили вал и заменили необходимые сальники, резинки, на работы тогда дали гарантию 25 тыс. км. с ценником под ключ

11000.
Примерно полтора года назад заменил пыльники на RBI и тяги CTR, через пол года справа сдох RBI(говно редкостное, не советую), заменил его обратно на уставший старый, более менее живой оригинальный, вал опять немного был в ржавчине. Далее жидкость ГУР стала убывать поболее, периодически доливал раз в месяц до уровня MAX и сливал из пыльников))Сначала сопело из под правого пыльника, потом и из под левого начало сочиться.
Ждать момента пока польется гужом не стал, хотя зима уже была пережита, начал потихоньку собирать запчасти для ремонта и первым купил новый вал рейки MR589006.

Далее оригинальный рем. комплект рейки MN101886 и новую упорную втулку MN101696.

Когда все необходимые запчасти для ремонта были собраны, загнал авто в гараж и принялся к резборке. Вывесил морду авто на двух подставках. Каких то сложностей при снятии впринципе не возникло, все болты/гайки на рычагах были мной в свое время промазаны и открутилось все на ура. Единственное, что пришлось погреть горелкой — 2 передние гайки крепления подрамника, но потом они сразу поддались и открутились с помощью RW40. На яме под подрамник закатил подкатной домкрат, и снял его с рачагами стабилизатором и рейкой в сборе, выкатив в левую сторону. В общем часа за 4 с перекурами на чай неспеша снял, стараясь нигде не посрывать болты и гайки.

На следующий день было принято решение отвезти рейку в специализированную контору по ремонту.

Источник

Лансер 9 ремонт рулевой колонки

Снятие и установка рулевой колонки Mitsubishi Lancer 9

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

5. Выверните болт крепления нижней облицовки панели приборов к блоку предохранителей.

6. . два винта крепления нижней облицовки к панели приборов.

7. . преодолевая сопротивление трех защелок верхнего крепления облицовки, откиньте облицовку вниз.

8. . отсоедините от блока предохранителей колодку жгута проводов, расположенную со стороны предохранителей, и снимите нижнюю облицовку с панели приборов.

9. Выверните три стяжных винта крепления частей кожуха рулевой колонки.

10. . снимите верхнюю.

11. . и нижнюю части кожуха рулевой колонки.

13. Снимите подрулевые переключатели в сборе с соединителем (см. «Проверка и замена подрулевых переключателей»).

14. Отсоедините колодки жгутов проводов от замка зажигания и считывающего устройства иммобилизатора, см. «Замена контактной группы и механической части выключателя (замка) зажигания».

15. Слегка отогните коврик пола.

16. . и снимите уплотнитель рулевого механизма.

17. Пометьте положение хомута вала рулевого управления на валу-шестерне рулевого механизма.

18. Выверните стяжной болт хомута вала рулевого управления и слегка разожмите хомут отверткой.

19. Установите вал рулевого управления в среднее положение и зафиксируйте его механизмом регулировки положения. Выверните четыре болта крепления кронштейна рулевой колонки к каркасу панели приборов.

20. . и снимите рулевую колонку, разъединив ее с валом-шестерней рулевого механизма.

Перед снятием рулевой колонки вал рулевого механизма должен быть установлен в верхнее положение, чтобы предотвратить деформацию элементов безопасности.

21. Установите рулевую колонку в обратном порядке, совместив ранее нанесенные метки на валу рулевого механизма и стяжном хомуте.

Mitsubishi Lancer «Frankenstein» › Бортжурнал › №69. Замена рулевой колонки. Установка руля momo в черновом варианте

Ещё осенью 2019 года был приобретён руль momo и рулевая колонка для него.
Руль с airbag в сборе покупал на разборке, обошёлся в 7000 руб. + доставка на дом 500 руб. Рулевая колонка обошлась в 700 руб.
Была она ржавенькая, но я очистил её и натёр пастой ГОИ, чтоб блестела 🙂

В планах было менять их, когда начну заниматься стайлингом салона, но всё очень затянулось… хотел полностью устранить все неисправности Лансера по технической части и внешке, а потом уже браться за доработки салона, но ремонты не прекращались и 2019 год закончился. Наступил 2020 год и начался полный пиzдец… Лансер продолжал «радовать» новыми поломками, так ещё и карантин из-за Коронавируса нагрянул. Короче говоря, опять всё отложилось.
Недавно я размышлял и решил, что не буду больше ждать! Что лучше уже поменяю рулевую колонку и руль. Во-первых, мне не придётся делать этого потом и будет проще в дальнейшем. Во-вторых, начну пока хоть так наслаждаться эмоциями от руля momo.

Информация о процессе замены рулевой колонки уже давно была найдена и прочитана, но перед заменой освежал некоторые моменты в памяти. Пользовался в основном этими записями: Руль МОМО. Замена рулевой колонки. и Momo руль. Ребятам сделавшим записи спасибо, хоть о некоторых моментах и не написали. Но о них напишу теперь я в своей записи!

Итак, повествование о том, как я всё это менял.
Начал с того, что скинул минусовую клемму аккумулятора. Снял стоковый рестайлинговый руль. Снял кожух рулевой колонки, для этого выкрутил три самореза внизу кожуха и разъединил его на пополам. При его снятии возникла первая сложность, т.к. третий саморез находится глубоко и мне не хватило длины отвёртки, пришлось сбегать домой за удлинителем для своей наборной отвертки.

Для удобства частично снял пластик под рулевой колонкой. Для этого вытащил ящичек, вытолкнул блок регулировки фар и отсоединил разъёмы от него, выкрутил пару саморезов внизу по краям и отщёлкнул верхние края пластика отогнув его немного. Как снять совсем не разобрался, что-то его держало ещё и рычаг с тросиком открывания капота там закреплён к пластику был, вроде… В общем совсем снимать не стал, чтобы ничего не сломать и время лишнее не тратить. Но лучше было бы его снять вовсе.

Выкрутил саморез удерживающий блок подрулевых переключателей и шлейф.

Отсоединил разъёмы, которые снизу идут к шлейфу. Белый просто снимается, а чтобы отсоединить жёлтый необходимо открыть зелёную крышечку на себя и уже под ней будет язычок на который надо нажать, чтобы отсоединить этот разъём.

Отсоединил разъём от блока подрулевых переключателей. Затем нажав внизу на пару язычков фиксаторов снял блок вместе со шлейфом. ВАЖНО! Не крутить шлейф, не перекрутить его! Я об этом знал, поэтому был крайне аккуратен с ним.

Mitsubishi Lancer Хочу стать злым атмо ㋛ › Бортжурнал › Part №1. Ремонт рулевой рейки. Подробная информация

Ввиду того что в ноябре 2014 года я перебрал самостоятельно свою рейку, в БЖ подробно всю переборку писать не стал, чтобы проверить на работоспособность всё то, что будет описано ниже

ПараграФ #1 Предисловие
Основная болезнь наверное любых реек, это износ вала, причём только в одном месте, а именно в том месте где находится «сухарь» она же втулка прижима. Следовательно вывод, это место после износа и коррозии и убивает, сальник, в следствие чего жидкость в бачке постоянно стремится к отметке «MIN» Фото прилагаю:

Не герметичность или порванные пыльники так же одно из следствий попадания влаги, грязи в рулевую рейку. Что ведёт к плачевному результату.

Из моих прошлых записей Вы видели в каком состоянии был мой вал, без слёз не взглянешь)
Фото:

Ладно думаю Вы поняли что я беру за коррозию, износ вала.

ПараграФ #2 Разбор полётов.
Ну как говорится вечного нет ничего, вот мы довольные как слоны ездим, рулим, рулим и оба при езде по «брусчатке» или какой то хреновой дороге у нас через колёса стал передаваться стук, биение, брякание в руль (мёртвые рулевые тяги в счёт не беру, бывает брякание и из за них). Нас это жутко не устраивает и мы летим кто в сервис, кто в гараж.
В сервисе или гараже, мастера или же мы сами откручиваем тяги, и видим что рулевой вал болтается в месте выхода из рулевой рейки. Ну и в мануалах есть инфо по затяжке гайки прижимной втулки «сухаря» шестигранным ключом, на машине или же на снятой рейке начинают затягивать гайку, прижимая сухарь поближе к валу, чтобы не бренчало…

Теперь я выложу рисунок, рисовал сам, сильно не ругать, времени вырисовывать в 3D нет, вообщем смотрим:

Ладно шутки в сторону, вот рулевая рейка в разрезе, но не с лансера:

Рассмотрим мой рисунок опять же, сторону где стоит втулка с запрессованным сальником трогать не будем, там всё более менее…, а смотрим в сторону где «сухарь» и червячное соединение двух валов.

Итак, подтянули мы «сухарь» поездили эдак с пол годика, оба на опять забрякало…ну или там уже рейка рулевая потекла…)) Из за чего же это произошло:
1. До подтягивания износ в месте работы сухаря уже был, то есть диаметр вала в «стоке» 24 мм, в том месте уже не 24, возьмём цифру 23,7 — 23,9 мм
2. После подтягивания вал малость отходит в сторону червяка, ясное дело
3. В месте износа, зоны работы сухаря, вал начинает коррозировать, (подробнее фото с параграфа #1)
4. Мало того что вал с коррозией бегает и трёт сальник (тот что в середине корпуса рулевой рейки), дак мы его ещё и прижали к червяку, тем самым отклонив от заданного курса, сальник принимает отклонение на другую сторону, с другой стороны сальник вала уже не касается, ибо там он итак был уже изношен, дак его ещё и вал отодвинули поджимом.
5.Но теперь, самое смешное, что бежит у всех вообще с пассажирской стороны. А почему?)
Хотя бывает что и с водительской тоже бежит.

Возвращаемся к картинке нарисованной мной грубо говоря с подтянутым сухарём и с износом вала:

Образно видно в зоне красных кружков, что сальник уже не плотно обжимает вал, жидкость в рулевой рейке попадает в зону работы червяка (тот что оранжевый) через место износа на валу, но часть жидкости упирается в корпус рулевой рейки, что не даёт сильной течи с водительской стороны, так скажем подтекает там чуток, НО жидкость же ходит по кругу, соответственно она из зоны работы червяка с сухарём, начинает тащить остатки смазки с грязью с частичками изношенного вала в насос гидрача, а затем тупо вся эта «параша» убивает второй сальник, тот что запрессован во втулке.

Источник