Проблемы у руля
Проблемы у руля
Список «расходников» у мотоцикла гораздо шире, чем банальные фильтры и свечи. Сегодня мы разберём процедуру замены наиболее «долгоиграющих» деталей – подшипников рулевой колонки.
Рядовые мотоциклисты не часто сталкиваются с заменой подшипников рулевой колонки. Данные элементы хорошо защищены и не очень сильно нагружены. Как правило, выхаживают от 40000 км и более. Симптомы кончины подшипников – люфт, посторонние шумы в рулевой колонке, закусывание руля на небольших скоростях и в статике. Полностью изношенные подшипники, как правило, не обездвиживают мотоцикл, но заметно ухудшают управляемость и курсовую устойчивость. Износ происходит из-за попадания в трущиеся поверхности абразивных частиц. Обычно это продукты износа самих подшипников (и тут уже можно говорить о недостаточном количестве или качестве смазки) и смесь ржавчины с грязью, образованная попаданием воды и дорожной пыли внутрь рулевой колонки.
Даже если вы не собираетесь своими руками производить замену подшипников рулевой, конструктивные особенности и специфику данного ремонта знать надо. Эрудированность и техническая грамотность – одни из лучших спутников мотоциклиста в дальней дороге!
Подготовка
Перво-наперво мотоцикл стоит как следует закрепить. Причём с тем расчётом, чтобы в дальнейшем было удобно и безопасно снимать с него переднее колесо и перья вилки. К моменту начала ремонта на столе уже должны быть собраны воедино все необходимые инструменты, а также новые подшипники (фото 1). В случае с подопытным мотоциклом YamahaYZF — R 1 было принято решение менять обычные упорные шариковые подшипники на более продвинутые роликовые. Также не помешает запастись качественной консистентной смазкой и очистителями. В нашем случае это проверенная смазка Motul Tech Grease 300, а также многофункциональный очиститель Motul P 2 Brake Cleaner .
Выполнение
Обеспечивающую доступ к рулевой колонке процедуру демонтажа деталей мотоцикла мы заведомо обойдём стороной. У каждой модели она своя. Сама же рулевая колонка в классическом её понимании глобально устроена по типовой схеме. Два подшипника каждый со своей стороны напрессовываются в посадочные места внутри рулевой колонки цилиндрической формы, затем смазываются и стягиваются осью. Конкретно у Yamaha YZF — R 1 колонка отлита вместе с рамой мотоцикла.
Отсчёт начнём с того момента, когда перед мотоцикла уже вывешен подкатом, домкратом, талью или любым другим приспособлением, переднее колесо снято, суппорты отсоединены от вилки и отведены в сторону (фото 2). Откручиваем центральную гайку, которая удерживает ось и фиксирует траверсы (фото 3). Далее ослабляем болты на торцах траверс, аккуратно вытаскиваем перья и убираем их в безопасное место, чтобы не повредить (фото 4). После отставляем в сторону верхнюю траверсу и специальным серповидным ключом откручиваем расположенную под ней шлицевую гайку (фото 5). Следом освободится нижняя траверса, в которую в свою очередь впрессована ось. На ось с небольшим натягом нанизан нижний подшипник рулевой колонки вместе с пыльником, которые снимаются подручным инструментом (фото 6).
Душевные терзания обычно наступают именно на этом моменте. С одной стороны, дальнейшие трудоёмкие операции вполне возможно выполнить молотком, ударными отвёртками и оправками, с другой стороны, на этот счёт придуман узкоспециализированный дорогостоящий инструмент. Снять/поставить подшипники ударным методом реально. Но будьте осторожны – риск необратимых повреждений подшипников или и того хуже посадочных мест крайне велик. Стягивающий, а не ударный инструмент куда точнее и безопаснее!
Добрались до внешних обойм подшипников. Их без сожаления следует выбить оправкой или специальным инструментом, как в нашем примере (фото 7). Верхний подшипник выбивается снизу, нижний сверху. Доставать подшипники в лоб за обойму – плохая идея!
Новый нижний подшипник напрессовывается на ось внутренней обоймой при помощи специальной оправки в виде завальцованной с одной стороны длинной трубы или подходящей по диаметру втулки (фото 8). Крайне важно не допускать перекосов и осадить подшипник до упора, не забыв при этом подложить под него пыльник. После установки оба подшипника в обязательном порядке следует смазать! Смазка наносится сначала толстым валиком, затем размазывается по всей поверхности слоем в 1–2 мм (фото 9). На качестве смазке нельзя экономить! Мы в работе использовали высокотехнологичную многофункциональную пластичную смазку Motul Tech Grease 300.
Перед сборкой рулевой колонки имеет смысл отмыть все присутствующие там резьбовые соединения, мелкие детали и посадочные места подшипников. В качестве чистящего средства для неокрашенных и не покрытых лаком поверхностей отлично подойдёт очиститель Motul P 2 Brake Cleaner (фото 10) .
Внешние обоймы подшипников внатяг напрессовываются в посадочные места рулевой колонки. Опрессовку можно произвести и подручными средствами, но лучше воспользоваться специальной стягивающей струбциной (фото 11). Будет меньше риск повреждения обоймы и плотнее посадка по месту. Финальным штрихом производится та самая «сборка в обратном порядке». Важно не забыть установить верхний пыльник и затянуть центральную гайку на траверсе с указанным в инструкции моментом (фото 12).
P . S. Главный механик – человек важный! Но, как он ни старался работать в хлопчатобумажных перчатках, сохранить руки чистыми, мягко говоря, не вышло! На помощь в очередной раз пришёл тюбик с кремом для сухой очистки рук Motul M 4 Hands Clean (фото 13) . Незаменимая вещь в сервисных делах. Нанесённый на руки крем за пару минут высыхает, а затем стирается вместе с грязью, какой бы серьёзной она ни была. Просто и удобно!
Источник
МОЙ МОТОЦИКЛ
Рулевая колонка является одним из самых важных и наиболее нагруженных узлов в ходовой мотоцикла. Состояние рулевых подшипников напрямую влияет на управляемость и безопасность езды на байке. Старые износившиеся подшипники могут привести к люфту всей передней подвески, что скажется на качестве ее работы и, соответственно, сцеплении колеса с дорогой. Мотоцикл может даже перестать ехать прямо. В самом худшем случае, старые подшипники просто заклинят.
Чтобы понять, пора ли менять подшипники в рулевой колонке, нужно полностью вывесить переднее колесо (подкат под траверсу не подойдет). Затем обеими руками взяться за вилку снизу и подвигать ею вдоль оси мотоцикла. Люфт проявится в постукивании в районе рулевой колонки. Для устранения люфта иногда достаточно подтянуть регулировочную гайку. Если же регулировка не помогла или ты не знаешь, когда и как на твоем мотоцикле менялись рулевые подшипники, их замена будет хорошим решением. Это относительно простая задача, хотя и требующая небольшой сноровки. Все можно сделать в любом гараже подручным инструментом.
На большинстве мотоциклов устанавливаются недорогие шариковые подшипники. Они быстрее изнашиваются и выдерживают меньшие нагрузки, чем конические роликовые. Кроме самих подшипников, нам понадобится новый пыльник для нижнего подшипника.
Демонтаж
Итак, для начала работы с мотоцикла нужно снять все лишнее: переднее колесо, крыло, демпфер, головной обтекатель, вилку и клипоны (или руль, если у тебя неправильный мотоцикл).
Откручиваем гайку оси, крепящую верхнюю траверсу. Снимаем траверсу. Возможно, придется постучать по ней снизу. Теперь нам понадобится ключ для круглых шлицевых гаек. Например, ключ для регулировки предподжима пружины амортизатора. Велосипедный «семейник» тоже подойдет. Также не помешает импровизированный удлинитель.
Перед нами две шлицевых гайки. Аккуратно отгибаем верхние лепестки стопорного кольца и откручиваем фиксирующую гайку, снимаем кольцо и откручиваем регулировочную (нижнюю) гайку.
Придерживая руками нижнюю траверсу, снимаем верхний пыльник и подшипник. Теперь вытаскиваем траверсу с рулевой осью и подшипником на ней. Как видно на фото, во время предыдущей замены подшипников на мотоцикле был оставлен старый поврежденный пыльник, из-за чего внутрь попадала грязь и влага.
Нижний подшипник
Теперь — самое сложное. На оси осталось внутреннее кольцo нижнего подшипника и старый пыльник. Снять его не так просто. В интернете в основном рекомендуют распиливать кольцо болгаркой (точнее, угловой шлифовальной машинкой). Хондовский мануал настаивает на использовании стамески или небольшого зубила и молотка, Снимаем официальным методом.
Перед началом работы стамеской, нужно накрутить на ось гайку, крепящую верхнюю траверсу. Это защитит резьбу от повреждений. Спустя полчаса танцев с молотком и зубилом ось наконец свободна. Небольшие повреждения неизбежны, ничего страшного. Теперь можно устанавливать новый подшипник.
Надеваем на ось пыльник, затем новый подшипник и накидываем
сверху противоположной стороной внутреннее кольцо старого подшипника. Теперь умеренными ударами молотка через удлинитель (или трубу подходящего диаметра) и старое кольцо насаживаем новый подшипник на посадочное место. Стучим до тех пор, пока пыльник не перестанет болтаться.
Чтобы облегчить процесс посадки нового подшипника, воспользуемся знаниями о тепловом расширении материалов. Положим ось на пару часов в морозилку, а новый подшипник — нагреем. Процесс пойдет легче. Главное, все делать быстро, пока температура деталей не выровнялась. И не забудь о пыльнике!
Обоймы подшипников в раме
Отложим траверсу и перейдем ней к раме. В ней остались обоймы от старых подшипников которые нужно заменить новыми. Воспользуемся удлинителем для торцевых головок и молотком. Удлинитель помещается в специальные пазы внутрь рамы и упирается в край обоймы. Обойма выбивается легкими и равномерными ударами по всему периметру.
Теперь можно смазать посадочные места и установить новые обоймы. В этом нам помогут их старые братья. Новую обойму ставим на ее посадочное место, сверху обратной стороной кладем соответствующую старую обойму, по которой равномерно наносим удары молотком. Кольца забиваем до упора.
Теперь подшипники нужно смазать. Можно использовать консистентную смазку, содержащую дисульфид молибдена. Важно хорошо промазать оба подшипника и их обоймы. Следует буквально втирать смазку в подшипник. Регулировочную гайку, закрывающую рулевую колонку, нужно смазать моторным маслом. Это необходимо для следующего этапа.
Сборка и регулировка
Собираем всю конструкцию. Помещаем нижнюю траверсу и ось с установленным на ней подшипником в рулевую колонку. Сверху на ось надеваем подшипник и пыльник. Затягиваем регулировочную гайку с начальным моментом около 30 Нм
Затем обеими руками несколько раз поворачиваем траверсу из стороны в сторону — от упора до упора, чтобы усадить подшипники. Еще раз затягиваем гайку, теперь до момента около 50 Нм. Снова убеждаемся в том, что траверса ходит плавно, с небольшим усилием, без какого-либо люфта и стуков.
Надеваем стопорное кольцо и пальцами закручиваем фиксирующую гайку. Теперь ключом делаем еще четверть оборота, чтобы лепестки кольца попали в шлицы фиксирующей гайки. Аккуратно загибаем лепестки вверх.
Теперь можно установить верхнюю траверсу и наживить крепящую ее гайку. После установки вилки гайки можно затянуть (103 Нм). Остальная сборка осуществляется в обратном порядке.
После пробега 100 — 200 км регулировку рекомендуется повторить.
Донором примера была пожилая Honda CB600RR.
Источник
Замена подшипника рулевой колонки мотоцикла BMW F650GS своими руками.
Замена подшипника рулевой колонки мотоцикла — процесс не сложный, но возьни много. Статья у меня получилась огромная, поэтому я разнес ее на несколько частей. Дело в том, что для замены подшипника рулевой колонки понадобится специальный съемник, к тому же после замены необходимо провести регулировку подшипника. Статью об изготовлении спецсъемника и статью о регулировке подшипника вынес в отдельные посты, а то и так картинок получилось слишком много.
Подшипник рулевой колонки дохнет от плохих дорог и в случае, когда рулевая колонка недостаточно затянута, и он болтается на посадочных местах. Износ подшипника рулевой колонки мотоцикла выражается в том, что на обоймах подшипника выбиваются канавки, которые мешают рулению. Говорят, что в особо клинических случаях рулевую колонку может заклинить прямо на ходу, но я не знаю, насколько надо запустить свой мотоцикл, чтобы такое произошло. Во всяком случае, с такими ситуациями я в жизни никогда не сталкивался.
Пока ковырялся, снял небольшое видео, которое иллюстрирует износ подшипника рулевой колонки.
Это результат поездки вокруг Черного моря, когда мы ехали долго-долго и все время прямо 🙂
Для замены подшипника рулевой колонки мотоцикла BMW F650GS нам понадобятся следующие инструменты и детали:
1. Новый подшипник рулевой колонки — 2 штуки. Я приобрел комплект All Balls под номером 22-1024. В комплект входит два подшипника и два пыльника. 
2. Специальный съемник для откручивания гайки рулевой колонки. Легко изготавливается своими руками, позволяет не только откручивать-закручивать рулевую колонку, но и осуществлять ее регулировку. 
3. Динамометрический ключ, с помощью которого будет осуществляться регулировка рулевой колонки.
4. Стандартный набор инструментов для мотоцикла BMW.
5. Пара гвоздей, шнурок, зубило, молоток.
6. Литол.
С таким нехитрым набором и начнем.
Замена подшипника рулевой колонки BMW F650GS.
Сразу скажу, что буду рассматривать более долгий, но зато более удобный метод. У меня разобрана половина мотоцикла, но я могу себе это позволить — в межсезонье все можно делать не торопясь. В принципе, переднее колесо и пластик можно вообще не снимать, просто задрать переднюю часть мотоцикла, открутить только верхние хомуты траверсы и выкатить вилку вместе с нижней частью траверсы. Но это не очень удобно и приемлемо только когда уже есть определенный опыт ремонта мотоциклов. Если его нет (для этого и пишу эту статью), удобнее будет сделать как я опишу.
1. Снимаем переднее колесо. 
2. Снимаем суппорт и подвешиваем его на шнурок, чтобы он не болтался на тормозной магистрали. 
3. Снимаем святое! Самое главное, что есть на это мотоцикле! КЛЮВ! 🙂
И освобождаем траверсу от всего ненужного. Снимаем сигнал и все остальное.
4. Ослабляем хомуты траверсы и снимаем вилку.
5. Откручиваем четыре болта и снимаем руль.
Затем откручиваем большую гайку посередине и скидываем верхнюю часть траверсы с замком зажигания.
6. Шестигранником откручиваем верхнюю часть крепежа траверсы с резьбой.
7. Специальным съемником откручиваем гайку. Кстати осторожно, нижняя часть траверсы выпадет и может не хило отдавить ногу. 🙂
Старый подшипник рулевой колонки теперь на виду.
Откручиваем оставшиеся детали, чтобы не мешались.
8. Длинным зубилом или какой-нибудь трубой выбиваем изнутри запрессованные в рулевой колонке старые внешние обоймы подшипников.
9. Надо демонтировать старые подшипники. Выпрессовывать их можно по-разному. Можно спецсъемником 🙂 Многие забивают гвозди в дырочки с обратной строны, подшипник выпрессовывается. Я обычно поступаю так: аккуратно дремелем подрезаю внутреннюю обойму, а потом подстукиваю зубилом — обойма подшипника лопается по разрезу. Но этот метод не могу посоветовать, поскольку нужна аккуратность. Но он занимает совсем мало времени.
А можно, как настоящий варвар, загнать зубило под подшипник 🙂 Кстати действенно!
10. Запрессовываем новые подшипники. Сначала пыльник, потом жирный слой Литола, потом сам подшипник.
Нижний. 
И верхний. 
11. Запрессовываем внешние обоймы подшипников в рулевую колонку. Для этого удобно использовать обоймы старых подшипников.
12. Собираем рулевую колонку.
13. Регулируем поджатие подшипника рулевой колонки.
14. Собираем мотоцикл.
Поделиться «Замена подшипника рулевой колонки мотоцикла BMW F650GS своими руками.»
Источник