Ремонт рулевой рейки ауди а6с5

Audi A6 › Logbook › Рулевая рейка, насос гур, бачок, шланги. Ремонт системы ГУР Ауди А6 С5

Подошел я к ремонту гура.
«Пока гром не грянет…» Выдавило масло из рейки прямо в салон. Прямо в ноги. Насос гудел до этого.
Ребята. Не экономьте на жиже. Я, не изучив тему, долил феби синтетику. И понеслась. Закусь рейки, жижа из всех щелей. Насос орёт, как подорванный. В конечном итоге выдавило сальник на рейке.

И так. О ремонте:

1)Принято решение рейку KOYO откапиталить.
Ремкомплект MSG — 3600 рублей.
Снятие/установка — 6000 рублей.
ремонт самой р.рейки — 4500 рублей.

2) замена насоса ГУР на насос от шевроле нивы zf — 5600рублей(до кризиса стоил 4500).
Будьте внимательны при покупке данных насосов. Я покупал аж два. Благо первый удалось сдать. На рынке есть немецкие — качественные. И КИТАЙСКИЕ. Который мне и попался в первый раз. На нем сразу был заводской брак. Западал редукционный клапан. На немецком много логотипов zf и серийники. На китайском лого только на наклейке и на крышке сзади. Которая легко меняется. Так что ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.

Насос zf шнива — 5600 рублей.
замена насоса 2700 рублей( учитывая, что насосы меняли раз пять, то это совсем по-божески)

3) промывка всей системы двумя литрами феби минералки и одним литром Пентосина chf 11s 002000. Плюс один литр в оконцовке.
пентосин 2 литра — 2000 рублей.
феби 2 литра — 994 рублей.

4) промывка бачка гур. Мыли очистителем карбюратора. Иначе сетку не промыть.
Сейчас установил бачок гур от ГАЗ 3110 со сменным фильтром. Чтобы наверняка промыть систему. Так как после трех литров в жиже всё равно оставалась взвесь не понятно чего.

Снятие/установка бачка — 600 рублей.(можно и самому. Но дел полно)
Замена, промывка жижи — 600 рублей.
бачок ГАЗ 3110 — 830 рублей.
сменный фильтр — 40 рублей.

5) геометрия — 790 рублей.

Шайбы, хомуты — 200 рублей грубо.

Проблемы, с которыми столкнулся:
1) реечник должен быть ооочень профи. Мне рейку снимали дважды. Т.к. в первый раз реечник решил, что вал в хорошем состоянии. И точить не стал. Руль не крутился вообще.
НАСТАИВАЙТЕ НА ПРОТОЧКЕ И ШЛИФОВКЕ ВСЕГО, что может подвергаться этому процессу.

2) приобретая насос, обязательно удостоверьтесь в наличии гарантии. Иначе, досвидос не одна тысяча рублей. Обращайте внимание на внешнее состояние насоса. На нем не должно быть следов установки (очень много насосов после капиталки выдаются за новые). Грязь, масло, следы на болтах и гайках — разворачивайтесь и уходите. Насосы от шнивы можно купить только на авторынках и в обычных магазинах автозапчастей. На экзисте точно не найти.
При замене насоса сразу меняйте медные уплотнительные кольца в районе крепления шлангов высокого давления. Их там два. Старые могут сопливить.
Если кто надумает менять редукционный клапан, чтобы поднять давление до стокового, аккуратнее. У меня клапан не докрутился до конца 0,3-0,5 мм. Этого хватило для фонтана жижи.
Поставьте в начале не меняя. Может и так устроит.
Потом этот клапан можно заменить не снимая насос и не прокачивая систему.
Сам насос встал, как родной. Единственный колхоз — разворот штуцера на 180 градусов. Работы на минуту. Не более. Но экономия 10000 рублей — хороший аргумент.

После замены жидкости, следите за уровнем. Если начнет уходить, сразу в сервис. Иначе попадос на насос обеспечен. Он хоть и немецкий, но нежный сц.ко.
При прокачке систему следите за «мастерами». Что бы НЕ ЗАВОДИЛИ двигло, рулем крутили медленно туда/сюда и т.д. Иначе еще на один насос попадете.

После всех проведенных работ руль крутиться на много легче. Но с усилием. Буду менять редукционный клапан. А может и не буду. У меня резина 215. Еще и поэтому может быть усилие. Хотя…

Зря потраченные деньги
1200 р. на замену насоса.
1000 р. ориг.жидкость.

Источник

Ремонт рулевой рейки ауди а6 с5

Качественные диагностика и ремонт рейки А6 С5 для Ауди

Ауди А6 С5 востребованный и хорошо оснащенный автомобиль. Еще десятилетие назад все начали активно приобретать данную марку.

На протяжении многих лет этот автомобиль не славился быстрым износом запчастей, но сейчас, вероятно, большинство начали замечать неисправности.

Частое явление — появления стука, ощущение тяжести рулевого колеса при вождении и резкое повышение расхода жидкости ГУР. Но избежать дальнейших неприятностей можно благодаря таким процедурам, как своевременная диагностика и ремонт, рейка Ауди А6 С5 работать будет исправно и прослужит еще немалый срок.

Когда требуется ремонт рейки А6 С5

Рулевые рейки бывают нескольких видов:

• Механические
• Гидравлические
• Электрические

Проблема течи касается только гидравлических. Основной причиной этой поломки — появление ржавчины на валу рулевой рейки. Коррозия может появится на внешнем конце вала, на внутренней его части, а иногда даже на зубьях вала.Основная причина появления ржавчины: негерметичная установка пыльника при замене рулевых тяг. Стоит отметить, что кроме защиты рейки от пыли и грязи, пыльники защищают рейку еще от попадания влаги.

Что происходит, когда пыльник фиксируется обычными пластиковыми хомутами: каждый раз при нагреве рейки с негерметичным пыльником, воздух расширяется и выходит из-под пыльника, а при остывании поступает обратно, а так как воздух зачастую содержит водяные пары, они будут конденсироваться внутри пыльника в виде влаги. В итоге полированные части вала покрываются ржавчиной, которая постепенно, как наждачка, стирает сальники.

В результате, рейка начинает протекать.

В данном случае требуется произвести ремонт рейки А6 С5. Поэтому при выборе хомутов для фиксации пыльников нужно, чтобы замок хомута обеспечивал равномерный прижим пыльника к валу и обязательно сохранял свою упругость при изменении температур в течении всего срока службы.

Как действовать, когда нужен ремонт рулевой рейки А6 С5

Ремонт рулевой рейки А6 С5 требуется в результате нескольких причин, давайте сейчас их рассмотрим.
Что же делать, если вал рулевой рейки покрылся коррозией? Результативно и качественно убрать коррозию можно только в самой начальной стадии, когда мелкая шлифовка и полировка не уменьшит диаметр вала. В данном случае в нашем распоряжении всего десятые доли миллиметра. Только так силовой сальник сможет и дальше выполнять свою функцию герметичности.

Начальную стадию мы выявляем чаще, когда клиент обратился к нам с другим дефектом гидроусилителя руля, например, со стуком или люфтом, и при разборке рулевой рейки мы видим, что еще не поздно спасти её от подтекания.

Но в большинстве случаев жалобы на течь появляются, когда ржавчина зашла гораздо глубже начальной стадии. В случае, когда вал проржавел глубже, ремонт возможен, но нерентабелен. В такой ситуации мы предлагаем другие варианты решения этой проблемы, например, замену вала рейки.
Что делать при появлении стука в рулевой части автомобиля? Стук может идти от наконечников, тяги или втулки, если они разбиты или повреждены.

Самый распространенный способ — подтяжка, но она возможна только,если при диагностике, поврежденных деталей не обнаружено. Такой вид обойдется намного дешевле, поэтому и следует обращаться в автосервис при первых признаках неисправности.
В данной ситуации причина появления стука — зазор между червяком и брусом.

Регулировка рейки + подтяжка происходит следующим образом: достав рулевую рейку и удостоверившись в исправности всех деталей, начинаем раскручивать регулировочные гайки.

Процедуру нужно исполнять медленно, иначе затянувши сильно туго, управление рулевого колеса станет слишком тяжелым и начнет оказывать сильное давление на втулки.

Чтобы определить, когда нужно остановиться, нужно замерять люфт рулевого колеса при помощи люфтомера или вручную. В основном, чтобы избавиться от стука регулировачный болт достаточно провернуть на 20—30 % от полного оборота гайки.

Ремонт рулевой рейки Ауди А6 С5

Ремонт рулевой рейки Ауди А6 С5 проходит в несколько этапов:

1. Мастер производит диагностику и приступает к разбору рулевой рейки.
   • Ослабляем жгуты и скидываем пыльники с рулевых тяг.
   • Отдаём шарниры, и затем выкручивая, мастер снимает рулевые тяги.
   • Используя, откручивают гайку прижима. Извлекается пружина и сам прижим.
   • Откручиваем хвостовик распределителя, затем извлекается сам распределитель.
   • Далее мастер снимает пыльник с рулевой рейки и вынимает шток. Используя съемник, снимаем левый сальник штока.
2. После процедуры разборки все детали рулевой рейки тщательно промываются и очищаются от продуктов износа. Все чистые детали обезжириваются в обязательном порядке.
3. Все детали подготовлены, мастер приступает к сборке рулевой рейки.
   • Устанавливают новый сальник, центрирующий опору штока.
   • Ведется контроль размеров для подбора нового уплотнителя на опору, после чего новое уплотнительное кольцо устанавливается.
   • На гребенку штока наносят смазку тщательно промазывают рабочую поверхность, затем запрессовывают левый сальник штока и шток устанавливается на место.
   • Также промазывают зубья червяка, и распределитель устанавливается в корпус.
   • Смазывается верхний подшипник и сальник, монтируют на место, затем надевается стопорное кольцо.На шток одевают центрирующую опору и фиксируют. Смазывается и устанавливается прижим штока, затем надевают пружину и фиксируют центрирующей гайкой.
   • Закручивается хвостовик распределителя. Заполняют смазкой и устанавливают на место заглушку хвостовика распределителя.
4. К завершению, рулевою рейку проверяют на работоспособность и отсутствие течи.

На все работы в нашем автосервисе предоставляется обязательная гарантия.

Источник

Ремонт рулевой рейки ауди а6с5

Замена рулевой рейки Koyo на ZF сервотроник Audi A6 C5 Отчет

Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с «сервотроником». Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.
Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.
Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.
Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона
Свистопляска понеслась :
Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :

В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль «прямо», снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).

Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:

Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).
Один болт напротив вакуумника:

Второй под аккумулятором:

Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).
Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:

Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.

Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:

Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ).
Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:

Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):

Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:

А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:

Затыкаем отверстия обоих реек:

Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб

На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:

А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:

И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:

Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:

В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):

Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.

Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):

Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :

Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет «+» при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.
Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))

Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):

А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):

Приводим в порядок проводку, все ставим на место:

Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло

Наконец допустили к рулю довольного владельца

Источник