Ремонт рулевой рейки бмв е36 своими руками

Ремонт рулевых реек своими руками на БМВ Х5, Е60 и Е46

Рейки рулевых на знаменитых «бумерах» являются тем составными деталям, которые требуют регулярного комплексного ремонта и обслуживания. Особенно страдают поклонники «спортивного» стиля вождения, однако удивляться этому не стоит, поскольку рулевой механизм в такой ситуации испытывают чрезмерные нагрузки.

Цены на ремонт рулевых реек

Конечно, самое важное в ремонте — это его стоимость. Мы провели небольшое исследование и обзвонили как местных «кузьмичей», так и нормальные салоны. Стоимость примерно одна — начинается от 5 000 руб., заканчивая 90 000 руб.

А если самому заказать рейки на Ебее и дать в салоне, то можете уложиться тысяч в 20 рублей. Сама рейка будет стоит 15 тысяч рублей, и установка — 5 тысяч рублей.

Ремонт рулевых реек БМВ Е39 и БМВ Е36 своими руками

Чтобы провести ремонт у этих моделей, действия следует выполнять аналогичные. Сначала рейку демонтируют и очищают от имеющихся загрязнений. После этого ее визуально осматривают и тестируют на стенде, искусственно создающем условия рабочего состояния.

Сам ремонт может состоять из замены:

• неисправных деталей,
• втулок,
• уплотнителей,
• а также шлифовки поверхностей.

По окончанию работ рейку монтируют обратно, заливают гидравлическую жидкость и проводят тестирование. Иногда такой ремонт можно сделать самому, если нарушения незначительны. Когда необходима шлифовка, без сервисного центра не обойтись.

Ремонт рулевой рейки БМВ Х5 своими руками

1. Поднимаем машину повыше, чтобы удобнее было работать.
2. Сливаем жидкость.
3. Снимаем колеса и откручиваем тяги с рычагами.
4. Приподнимаем двигатель.
5. Откручиваем подушки и подрамник.

Затем снимаем рейку, отсоединяя шланги. Она выходит лишь в правую сторону.

Откручиваем от рейки тяги и отмываем ее.

Ремонт рулевой рейки БМВ Е60 в домашних условиях

На пятерках Е60 самое больное место связано с рейкой:

Из-за нее появляются лязг и стук при пересечении неровностей. Ремонт состоит из полной разборки, замены втулок (причем желательно для отечественных реалий ставить не заводские, а самопальные с усилением), замены смазки и жидкости.

Пример новой и чистой рулевой рейки. Ориентируйтесь на них — лучше чуть доплатить, чем потом покупать деталь снова.

Ремонт рулевой рейки БМВ Е46 своими руками

Вот видео, может быть какие-нибудь приёмы вам помогут:

Сливаем жидкость, затем убираем рейку. В общем, делаем всё по фото-галерее:

Перед съемом центрирующей пластиковой втулки с червяка запомните её расположение. Снимайте стопорное кольцо и откручивайте колпачок и гайку червяка. Демонтируйте червяк. С правом реечного конца извлеките фланец, имеющий сальник и втулку. Новые детали монтируете аналогично.

Косметический ремонт рулевой рейки БМВ Е30

Типичная рулевая рейка с БМВ Е30 — небольшого размера, как и сам автомобиль.

После снятия рейки сковырните и выкрутите крышку, оснащенную регулировочным винтом. Втулки заводом запрессовываются, поэтому требуется их выковыривать. Менять лучше на самодельные (из капролона) по скользящей посадке.

Для их фиксации следует просверлить отверстие в корпусе, нарезать резьбу и вкрутить фиксатор. После установки кернением зафиксируйте крышку.

Что делать, чтобы не ломалось

Ездить по хорошим дорогам! Иначе никак – немец сделал авто именно для качественных автотрасс, а не наших…

Поэтому любителям БМВ следует задумываться о последствиях непродуманных гонок по сильно пересеченной местности. Так-то.

Комментариев к статье 5, оставьте свой:

Мужика я всё-таки не нашла, а вот ваша инструкция моему е36 бумеру очень даже помогла!)))

Спасиб за подробную инструкцию с фотографиями, а то намучался с этими рейками. Конечно, покупая Х5 2004 года я знал что столкнусь с какими-то проблемами, но не с рулём же -))

Большое спасибо за такую четкую инструкцию, благодаря вам воздержался от поездки в автосервис и сэкономил кучу денег, всем рекомендую проводить ремонт рулевых реек самостоятельно — в этом нет ничего сложного.

Как говорится, глаза бояться, а руки делают =)

вообще то не безопасно самому проводить такие ремонтные работы, отвезите лучше машину на ТО или в какой нибудь автосервис , чем потом окажется , что восстанавливать то что вы там намудрили в три раза дороже чем простой ремонт реек

Источник

Ремонт рулевой рейки бмв е36 своими руками

Вобсчем давно и немного подтекающую рейку я решил отремонтировать сам, и заказал ремкомплект, родной причем! (ZF) сальников и втулок.

По его получении и наличии свободного времени, снял рейку, демонтировал с правого ее конца ( по ходу движения ) распорное кольцо , но сама сборка сальников не выходит. Ладно , зашел с другого конца , снял распорное кольцо с золотникового вала, тоже сборка сальников на месте стоит как вкопанная. .

Ни постукивание ни более серьезные действия ни к чему не привели.
Затем было замечено, что в золотниковом валу стоит сквозная шпилька и еще один вал, которые этой шпилькой соединяються!

Выбив шпильку , смог снять наружний золотниковый вал, НО по глупости не заметил его точное положение. затем снял сам блок клапанов и с ним зубчатый вал, открутив с другого конца гайку. После этого легким постукиванием вынул саму рейку с сборкой сальников. Все это было не сложно , главное знать куда и чего толкать и демонтировать.
Далее заменил все колечки и одну втулку ( которая сильно влияет на стук рейки) на новые из ремкомплекта по подходящим размерам, препутать сложно. Кстати. течь была у меня по золотниковому валу ( тот, который идет к рулю) и там уплотняют этот золотник ТИПА ГРАФИТОВЫХ колец , тока они не хрупкие, вот эти кольца и были истончены и даже срезаны.

Но там В САМОМ КОРПУСЕ рейки есть ДВА сальника и вторая втулка , которые расположены внутри рейки. один с втулкой уплотняет рабочий цилиндр рейки , и физически расположен ПОСЕРЕДИНЕ рейки , а второй уплотняет золотникоый вал.

С золониковым валом все понятно, там износа в силу того, что он находиться внутри рейки и нагрузки на него, почти нет. А вот уплотняющий рабочего цилиндра — поменять просто необходимо!
Но он так глубоко запрятан и практически не выступает над поверхностью ( с той стороны с которой можно его выбить) что на его выбивание я потратил ДВА ЧАСА!
и ничего не смог сделать. потом гениальная мысля ( вторая после той, которая была по поводу самостоятельной переборки рейки ) всеж посетила меня и я его просто длинным заостренным прутом разрубил его на несколько частей !

Сам сальник и втулку поставил довольно быстро, все собрал, но при установке этого чертова золотникового вала встала проблема. Как его поставить. по прорезям куда он входит и отверстию в валах его можно расположить двумя ( на 180 градусов ) различными положениями! Логически предположив, что и как, я его собрал, однако шпилька в этом положении не заходила — отверстия немного, но не были соосны, в другом положении — зашла!

Промазав шлицы и вал я все собрал и поставил, прокачал. и ОПА работает! правда в крайних положениях руль туговат, но это по моему от неотрегулированной прижимной гайки. Доехал до дома ( 5 км) все ок!

Сегодня утром завожу машину . усилие на руле — как на тракторе, жижа есть, гидрач не работает.

Вобсчем залез я в машинку по второму кругу.

Начал проверку с того, качает ли насос гура или нет. вроде качает, хоть и не фонтан, но ток жидкости заметен. ( при вращении от руки).

Далее была опять снята рейка , разобран золотник ( он расположен на вале, который приводит в движение зубчатую рейку) и было обнаружено, что 2 тефлоновых ( не графитовых, как раньше думал) уплотняющих кольца были надорваны ( думаю от » правильной» установки самого золотника в корпус рейки ) видимо через них происходил перепуск жидкости и рейка не работала. Они были заменены на более менее хорошие старые , и рейка собрана снова, но более аккуратно. Засада в том, что при установке эти кольца с большим трудом входят в корпус, при этом есть вероятность их закусывания ( поскольку они жесткие). Для предотвращения этого их необходимо не просто смазать АТФ эти кольца и место куда их устанавливать, а ХОРОШО промазать какой нить нейтральной смазкой. И устанавливать на место АККУРАТНО, не применяя силы или ударных инструментов! Только нажимая рукой и проворачивая ! Иначе эти сальники закусит о кромки по которым они ходят !!

Все остальное заняло не более часа . и после прокачки рейка работает как новая!

Инфа для тех у кого стучит рейка!

ИМХО — затягивание регулировочной гайки на рейке помогает очень слабо! Потому что стук происходит в зацеплении зубчатая рейка — вал, но не из за того, что там выработка ( у меня ее АБСОЛЮТНО НЕ БЫЛО! хотя рейка на гравийной дороге и кочках подстукивала прилично) в зацеплении ( хотя наверное возможно и такое) , а из за того, что пластмассовые втулки с обеих концов рейки ( по которым она ходит ) изнашиваються , причем неравеномерно, а овалообразно и дают возможность самой зубчатой рейке отходить от вала, и даже пара десяток милиметра износа — достаточно для появления стука в зацеплении , поскольку прижимная гайка , которую приходит на ум затянуть потуже по факту не может прижать вал к зубчатой рейке (там с двух сторон подшипники и вобщем то валу сдвигаться некуда) , а просто затрудняет вращение этого вала и не более того!
А течь в рейки может происходить не из за того, что износился сальник этой рейки, а из за того, что эти тефлоновые уплотения порвались( износились), поскольку давление создаваемое насосом продавит любой резиновый сальник , он же не предназначен держать его, для этого нужны эти чертовы уплотнения!

Эти тефлоновые уплотнения — 4 из восьми красных колец на правом верхнем рисунке ( остальные 4 штуки — распирающие эти кольца резинки)

Пластиковые втулки — самые широкие детали (третья вверху и третья внизу на левой части рисунка )

Остальное сильно не изнашивается. ( у меня было в нормальном состоянии).
Но в ремкомплекте все есть. Та к что лучше поменять!

И при нормальных руках и отсуствии возможности отдать рейку в квалифицированный сервис — все можно сделать самому!

Оригинальный ремкомплект ZF около 47 уе № ZF 7852 633 010

Тама тока сальники резиночки и эти тефлоновые кольца .

Лучшее брать оригинал, поскольку есть на экзисте комплект Myle, я его вживую видел, все такое же ,тока тама не тефлоновые кольца, а вроде просто из белого пластика, он около 25 уе стоит.
Втулки скольжения — так праильно называется отдельно продаються и ни в один комплект не входят, мона взять оригинал № ZF 7852 035 131 -1,2 у.е их нужно 2 штуки, мона взять установочный комплект оригинала БМВ в нем тама кроме них еще пара болтиков есть . но за 9 уе вроде.

Ну и на закуску можно купить вкладышь прижима ( пластмасску которая прижимает вал) она вобсчем то и не особо нужна, у меня еще бы стока же проходила , но: ZF 7852 040 192 — 2.7 уе

Из переписки с автором:

Стук можно убрать только заменой пластиковых втулок на концах зубчатого вала( к которому крепяться тяги) , они ( втулки) его держат на определенном расстоянии от вала, к которому крепиться, грубо говоря, руль. Ровно на таком, чтоб зубчатое зацепление не закусывало и и небыло в нем даже малейшего зазора. Поэтому когда первый раз я залез в рейку , то их поменя, стук исчез, но через пяток тыщь опять начал появляться. Оказывается у меня был так же износ и в самом зацеплении между валами, и втулки за счет того что они новыеи туго обжали его( вал) и немного прижали относительно обычного положения, вот люфт и пропал, а как тока они разработались, люфт постепенно появился.

Тут появилась мысля, что если превернуть вал( тот который идет от руля) на 180 градусов, то он будет работать свежей частью зубьев, при разборке я промерял выработанную часть — там чуть тоньше зубья, именно в положении «руль прямо» . Порывшись в инете я ничего не нашел толком про переворот вала, но в ТИСЕ от БМВ написано что этот вал надо ставить так как и снимал.
Вобсчем посмотрев и подумав, я решил его перевернуть, руль же номано работает и при повороте машины, так что ему по большому счету пофигу.

Вот и перевернул, тока этип тефлоновым колечкам хана приходит при разборке, вот я их отдельно прикупил 4 штуки и поставил на вал, тока они стоят на валу, который идет от руля, и являються простыми уплотнениями, и на люфт никак не влияют. Обычно если рейка течет или плохо работает , то они изношены — это по моему опыту переборки.
Счаз пока . тыщ 8 работает рейка ок! Ни стука ни течи.

ДА и в конторах, которые ремонтируют рейки тоже вряд ли напыляют а потом протачивают вал, ( поверь мне как технологу металлообработки , сложно и дороговато это! и не может стоить 200 -250 уе) скорее всего его просто переворачивают и новые сальники ставят .

Источник