Ремонт рулевой рейки chery amulet

Ремонт рулевой рейки Чери Амулет своими руками

Простой и надежный автомобиль Чери Амулет прекрасно показал себя на отечественных дорогах. Автомобилисты отметили хорошие силовые характеристики, качественную сборку, красивый внешний вид и адекватную стоимость автомобиля.

К сожалению, даже качественные запчасти со временем изнашиваются. А если добавить плохое состояние дорог и неправильную эксплуатацию автомобиля, износ отдельных деталей и узлов произойдет гораздо быстрее.

Многие детали автомобиля приходят в негодность именно из-за плохого дорожного покрытия. Рулевая рейка – одна из них. Она выступает соединительным элементом между рулем и колесами автомобиля. Проблемы с рулевой рейкой могут ухудшить управляемость автомобилем, что в свою очередь приведет к неприятным последствиям.

Если вы намерены осуществить ремонт рулевой рейки Chery Amulet своими руками, загляните в наш магазин. Здесь вы найдете все необходимые детали и инструменты по доступной цене.

Но не стоит забывать, что рулевая рейка является важным элементом и самостоятельный ремонт необходимо осуществлять только в том случае, если вы разбираетесь в строении автомобиля и имеете практический опыт ремонта подобных узлов.

Какие неполадки могут произойти с рулевой рейкой и методы их устранения

Езда по неровной дороге может привести к проблемам с рулевым управлением. Если вы намерены самостоятельно устранить неполадки рулевой рейки, следует знать причины возникновения той или иной неисправности.

Чаще всего встречаются следующие неполадки:

при поворотах в стороны отсутствует усиление на рулевом колесе. Такая неполадка может появиться из-за низкого уровня жидкости в бачке или износа ремня. Устраняется она путем доливания жидкости и регулировкой натяжения ремня;

при центральном положении рулевого колеса отсутствует усиление. Причина подобного – кольцевой износ в корпусе силового цилиндра. К сожалению, в данном случае придется менять рулевую рейку;

при поворотах слышен скрип. Вероятнее всего причина в изгибе вала и «лечится» подобная неисправность заменой вала или рейки;

рулевое колесо начинает само поворачивать. Так бывает когда рулевая рейка выходит из распределителя. Чтобы устранить неисправность нужно заменить рулевую рейку;

начали появляться посторонние звуки. Подобная неисправность может возникнуть из-за засорения фильтра бачка и деформации шлангов, а также при попадании воздуха в систему. Устранить поломку можно заменой поврежденных деталей и доливанием жидкости.

Если знать про основные неисправности рулевой рейки, можно самостоятельно проводить диагностику, выяснять причины неполадок и быстро их устранять. Если возникают сомнения касательно правильности определения неисправности, всегда можно обратиться на СТО. Здесь опытные мастера произведут ремонт рулевой рейки Chery Amulet максимально быстро.

Источник

Отчет по замене рейки на Амулетовскую

#1 alex_dmn

Пользователи

116 сообщений

• Пол: Мужской

Итак, появилось свободное время для замены рулевой рейки (+насос ГУР) на рейку от Чери Амулет.

Причины замены рейки и насоса:
1. Родная рейка функционировала на 50% — усиливала только в одну сторону (на право). В левую сторону ГУР перестал усиливать еще летом (промывка системы не помогала). А вообще надкусы были с самого момента покупки авто.
2. ГУР начинал функционировать после запуска холодного движка не сразу, а после перегазовки что ли (наверно давление в системе повышалось) – тут же слышался металлический кратковременный звук, отдававшийся легким ударом в рулевое колесо, и ГУР начинал работать (как уже сказал, в одну сторону). От чего шел этот металлический звук-удар сразу после заводки холодного авто, никто не мог сказать. Но причина была точно в рейке, т.к. этот звук отдавался ударом в рулевое колесо.
3. В бачке жижа постоянно бурлила.
4. Из незначительного – имелся небольшой износ на левом рулевом наконечнике. А рейку я приобрел как раз таки с тягами и наконечниками.
Как результат – в пути на скорости свыше 60-70 км\ч машину приходилось отлавливать. При езде по неровной дороге и колдобинам, руль конвульсировал, были постоянные мелкие удары и стуки в рулевом механизме. С приходом зимы все стало еще хуже – машина не держала дороги, снег под колесами безкомпромиссно кидал авто то в одну то в другую сторону. Создавалась аварийная ситуация на дороге. На парковках ГУР помогал в одну сторону, что также вызывало некоторое раздражение.

Купленная мной рейка с Амулета имела номер A11-3400010B1 (рис. 1). По экзисту не пробивается, но номер на ней именно этот! Ранее, в подобных отчетах по замене рейки на амулетовскую, информации о рейках с таким номером почему то не было (известны рейки с номерами A11-3400010BB, A11-3400010BM). Может подделка попалась? -) Номер моей родной рейки: 191 422 055H (рис. 2). По экзисту пробивается как рулевой редуктор, наверно так оно и должно быть… За рейку, насос, бачок ГУра, шланги, штатную шумоизоляцию под полики, заднюю полку, фонари заднего хода (как оказалось весь комплект задних фонарей, как родной встает на Толедо) и кучу другой мелочевки отдал 7 т.р. Амулетик, с которого было все снято, после покупки прожил всего 5 тыс. км, потом улетел в кювет и стоял в гараже, а потом и на улице, всего около 2.5 лет.

Фоток мало, качество низкое, фоткал на телефон. Все делал сам (вечерами отец помогал), процесс занял 3 дня с утра до позднего вечера. Долго, не спорю, может потому что, кроме рейки и насоса был поменян термостат (Бехр – рис. 3, 4; стоял Вахлер), лямбда (бош, на конце …051), подушка моника (феби). Но для меня и 3 дня было большой победой, ибо раньше мне не приходилось особо ремонтом заниматься! Кстати, все делалось в гараже, без подъемников и ямы (рис 5, 6). Было крайней неудобно.

Процесс снятия рейки: все уже расписывалось на форуме, коротко опишу еще раз. Слил жижу, открутил штуцера, шланги от\к рейке\насосу, открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику, помучавшись с креплением кулисы, снял и ее (под 020 коробку). Открутил болт крепления левой подушки двигателя, под двигатель с коробкой была подложена деревянная чушка, открутил левую сторону подрамника (с правой стороны только ослабил болты, не откручивал) и при помощи домкрата аккуратно приспустил его на 10 см или около того. Далее рейка была удачно снята через левую сторону. Процесс снятия рейки с подготовкой рабочего места, а также заменой лямбды, термостата и подушки моника, занял у меня полтора дня.

Снятая и купленная рейки были изучены (рис. 7, 8, 9, 10): на амулетовской рейке (опять же на форуме уже говорилось про это) не было трубки соединяющей пыльники. Хотел было переставить эту трубочку с пыльниками, но родные пыльники были сильно изношены, а без них трубочку не переставить (амулетовские пыльники не имели спецотверстий под эту трубочку). В итоге ничего не стал переставлять, в будущем буду наблюдать за состоянием пыльников. Отрегулировал длину тяг новой рейки по аналогии со снятой рейкой (сход-развал на станции, до станции ехать 100 км). Рулевые карданчики одинаковые по шлицам с обеих сторон, незначительное отличие лишь в форме вала. Я поставил карданчик от амулета, он чуть массивнее.

Процесс установки новой рейки аналогичен снятию, только в обратной последовательности. Тут уже проще.

В черике была залита жижа Декстрон 3. Я залил – Декстрон 2. Купил 2 банки: одной промыл, вторую залил (не знаю, правильно ли я сделал, что залил в систему 2го декстрона). Также установил бачок ГУР от Амулета – в нем имелся встроенный фильтр. Кстати, на Толедо имеются места крепления и под данный бачок (2 болта приваренных на заводе к кузову), они находятся между батареей и бачком омывайки (может и на гольфе имеются?!). Но т.к. бачок омывайки у меня больше чем в амулете (8 литров против 5 китайских, если не ошибаюсь), то бачок ГУРа в те посадочные места влазил с трудом, так что я заколхозил его в другое место, туда где стоял старый родной бачок ГУРа, с изменением старого кронштейна крепления (рис. 11, 12).

Хочу обратить внимание на следующие моменты:
1. Долго пытался воткнуть карданчик. Наверно часа 2-3 убил. По-всякому пытался. Дельная мысль пришла, как всегда, во время перекура (рис. 13): пришлось опять под двигатель и коробку подкладывать брусок, а сам подрамник при помощи домкрата пристустить на 5 см где то, далее карданчик с пыльником просунул в отверстие кузова, наживил нижнюю шлицу рулевого карданчика на валу рейки, шлицу со 2го конца карданчика наживлял постепенно: поднимая подрамник и одновременно направляя карданчик на шлицевой части рулевого вала в салоне (благо поспел отец на помощь), карданчик был побежден и посажен на свое законное место! Думаю это самый удачный способ и занимает по времени 5-10 минут, если изначально так и делать.
2. В рейке имеются 2 масляные магистрали в виде трубочек. На амулетовской рейке эти трубочки изогнуты немного по другому, нежели на родной рейке (на рис. 9 если присмотреться видна разница). Вначале как то не особо акцентировал на этом внимание. Но после установки рейки на свое место и затягивании 4-х болтов, оказалось, что одна из этих трубочек прилегает\лежит к\на подрамнике. Т.е. корпус рейки не жмет эту трубку к подрамнику, просто трубочка исполнена на одном уровне с «подошвой рейки» и первоначально возникло чувство, что она там перетрется об подрамник (рис. 14, 15, 16). Надеюсь проблем из-за этого не возникнет – будем наблюдать.
3. Насосы идентичны. Китаец выдает 85 бар судя по этикетке. Какое давление создает родной насос мне не известно (?!). Отличается лишь толщина фланцев: у родного насоса фланец имеют толщину 9 мм, китаец – 8 мм. Я как то не стал заморачиваться и закрыл глаза на эту разницу (возможно зря; будем наблюдать за состоянием ремня).
4. Частенько сижу на форуме Амулетоводов. Практика показывает, что китайские насосы без шума ходят 10-20 тыс. км. Дальше появляется гул, который устранить можно заменой подшипника, или тупо забить на него и ездить дальше. Сами насосы живут у них 50-80 тыс. км. Дальше большинству из них приходится менять насос и большинство из этого большинства отдает предпочтение фольцовским насосам -). На рейки вроде нареканий особых нет, кроме слабых китайских сальников — сопливят иногда китайские рейки (уже начинаю жалеть, что залил декстрон 2) :).

Шланги идущие к насосу притянул к переднему подрамнику при помощи стяжек. А то сильно свисать стали, раньше вроде так не висели (рис. 17, 18).

Результатом доволен, руль крутится легко, легче чем был на порядок (можно и мизинцем, но устает он быстро, наверно все-таки мизинцем не должно крутиться, а то чувство руля потеряется). Новый китайский насос не шумит (тьфу, тьфу, тьфу), все-таки наверно переберу родной насос, а то надежды на китайца совсем мало. На дороге машина показала себя прекрасно, отзывается стопроцентно на любое прикосновение к рулевому колесу. В руль ничего не бьет на ямках. Видимо таким был Толедо 17 лет назад, когда съехал с конвейера.

зы: извиняюсь, что фоток мало, одному с промасленными руками совсем трудно этим заниматься.

ззы: была у меня раньше проблема с нестабильным ХХ, прыгал холостой в пределах от 950 до 1050. Диагностика блинк-кодами ничего не выявила. После замены лямбды ХХ выровнялись. Стрелка мертвецки замерла на 1.000 об\мин. На разгоне появилась динамика. Расход уменьшился на 1-2 литра. Рад одним словом. За подсказку благодарю andrey_ch.

С амулетовской рейкой и насосом езжу уже 2 недели. Проблем пока не возникло, руль легкий, на холодную с утра чуть тяжелее, почти не заметно. Замечен один косяк: жижа стала медленно, но верно уменьшаться в бачке (за 2 недели долил где то 30-50 грамм). Оказалось что шланг идущий от рейки к бачку (по-моему обратка называется) сопливит в месте его крепления к бачку. Пытался сильнее затянуть хомутик на штуцере бачка – не помогло. Видно шланг такой, ибо сравнивал оба бачка и отличий по диаметру штуцеров не заметил между ними (короткий шланг поставил от Амулета – он чуть длиннее родного и был в самый раз, т.к. новый бачок немного в другом месте поставился в подкапотном)! Ну это решаемые мелочи, буду в теплом гараже и поправлю ситуацию… может старый шланг поставлю… может еще че нить придумаю.
До сих пор сомневаюсь на счет того, нужно ли было заливать декстрон 2. Кто что скажет? -)

не понял как фотки вставить. сделал как получилось.

Сообщение отредактировал alex_dmn: 13 December 2011 — 13:02 PM

Источник

Ремонт рулевой рейки Чери Амулет, замена сальников

В современных автомобилях передача усилия водителя при поворачивании руля передаётся на ведущие колёса с помощью специального механизма.

Наличие такого механизма обеспечивает синхронное поворачивание обоих ведущих колёс в ту же сторону, в которую водитель поворачивает рулевое колесо.

Таким сложным и фактически незаменимым механизмом рулевого управления является рулевая рейка .

В автомобиле китайских производителей Чери Амулет установленагидравлическая рулевая рейка, которая крепится на поперечной балке его кузова .

Одними из наиболее уязвимых элементов рулевой рейки гидравлического типа являются пыльники и сальники .

В результате повреждения пыльника на сальник и его подшипник попадает влага, пыль и грязь.

Из-за этого сальник довольно быстро выходит из строя и начинает течь.

А это приводит к потере количества масла не только в самой рейке, но и в гидроусилителе руля, который призван облегчить водителю усилия, необходимые для поворота руля.

Чаще всего выходит со строя верхний сальник редуктора, установленный через подшипник на рулевом кардане рулевой колонки.

В связи с этим на этот подшипник и на сам сальник соответственно припадает основная часть нагрузки, что и приводит к выходу со строя последнего.

Нижний сальник, установленный на нижнем валу, и выходит со строя значительно реже.

Несмотря на это, что один, что другой сальники требуют постоянного внимания и контроля.

И при появлении первых признаков подтекания необходимо выполнять их замену.

Рулевая рейка является достаточно сложным механизмом, а поэтому и обслуживание её также требует определённых знаний, навыков и специального инструмента или приспособлений.

Именно поэтому ремонт этого механизма обычно проводят в специализированных мастерских.

Но, это не значит, что такой ремонт нельзя делать самостоятельно. Для этого существуют специальные ремкомплекты.

При соблюдении выше указанных условий или при наличии опытного товарища, осуществлять ремонт рулевой рейки и заменять отдельные её элементы вполне можно и в своём гараже.

Главное в этом случае наличие подъёмника или смотровой ямы.

Ремонтируем самостоятельно рулевую рейку Chery Amulet

В новой статье мы хотим рассказать о том, каким образом мы самостоятельно выполнили ремонт рулевой рейки Чери Амулет и заменили её сальники.

• Сразу стоит оговориться, что ремонт мы выполняли самостоятельно впервые.
• При этом у нас нет ни подъёмника, ни смотровой ямы. Так что, ремонт выполняется, что называется в полевых условиях.
• Итак, открутили мы полностью и сняли рулевую рейку в сборе со своего автомобиля.

• После этого откручиваем от неё гидравлические трубки, снимаем все пыльники, а также всё то, что будет нам мешать разбирать механизм.

• Дальше разбираем сам механизм рейки.
• Для этого в первую очередь выкручиваем болтподтягивания люфта рейки с шестигранником внутри.

• Чтобы выкрутить этот болт, потребуется соответствующий ключ, но если его у вас вдруг не оказалось, то это не беда.
• Можно взять обыкновенный болт М10 на 17, накрутить на него одну гайку, а затем и другую, как контргайку и с их помощью легко можно выкрутить этот болт.

• В результате мы извлекли рулевой вал, на котором устанавливается сальники и три подшипника.

• При осмотре сальник оказался в нормальном состоянии.
• Также вытаскиваем длинную ось скорпуса рейки, с установленными на ней также сальником с втулкой, на которые стоит обратить внимание.

• Но, как оказалось эта втулкаустанавливается на самом деле сначала в корпус рейки.

• Специально для этого с правой стороны трубы корпуса имеется выступающая кромка, в которую и упирается эта втулка.

• Так вот, внутри этой втулки находится ещё один сальник.

• Это не простой сальник потому, что внутри его имеется ещё пластиковое кольцо.

• Размер этого сальника 322х22х8мм. А с обратной стороны он ещё имеет манжет.
• Устанавливается такой сальник довольно плотно в эту самую втулку рулевой рейки Чери Амулет.

• Так вот, как оказалось этот сальник у нас и вышел со строя в результате чего было протекание масла.
• Поэтому этот сальник мы будем менять на новый. А после этого начинаем собирать обратно его втулку.
• Вначале вставляем пластиковое кольцо или проставку во втулку.

• При этом грибок этой проставки должен быть сверху.
• Затем вставляем туда же новый сальник.

• После этого вставляем собранную втулку в корпус рейки с левой стороны.

• При этом загоняем эту втулку в корпус до тех пор, пока верхний паз её не станет на уровне прорези на трубе.

• Это нужно для того, чтобы потом в эту прорезь можно было вставить стопорное кольцо.

• А зацепляется это кольцо своим загнутым концом в отверстии, проделанном на втулке.

• В связи с этим, чтобы можно было конец стопорного кольца вставить в это отверстие, втулку устанавливаем отверстием на уровне прорези.

• Чтобы было легче загнать втулку в корпус рейки, можно её вал или ось вернуть немного назад.
• В результате когда совместили отверстие на втулке с прорезью на корпусе рейки, вставляем в это отверстие конец стопорного кольца.

• Мы его, кстати, заменили, установив новое.
• И после этого с помощью отвёртки проворачиваем за пазы втулку против часовой стрелки.

• При этом проворачиваем до тех пор, пока стопорное кольцо полностью не зайдёт в корпус рейки и не застопорит нам втулку.

• Ось рейки у нас уже вставлена, поэтому устанавливаем нижний подшипник в корпус редуктора, на котором будет вращаться рулевой вал.

• А сверху устанавливаем непосредственно сам рулевой вал с подшипником.

• Исходя из того, что втулка устанавливалась с левой стороны в корпус рейки Чери Амулет, то вполне очевидно, что сама ось вставляется с правой стороны.

• То есть, зубья её должны находиться в редукторе.
• Так вот, после того, как установили рулевой вал с подшипниками в редуктор, снизу фиксируем его болтом.

• Затем, после того, как затянули этот болт, сверху ещё закручиваем заглушку с гайкой на 19.

• Дальше переворачиваем рейку и сбоку в отверстие редуктора необходимо установить болт подтягивания рейки.

• Однако, это не просто болт, а целый набор деталей.

• На вал сначала устанавливается пробка в форме полумесяца с пластмассовым или полиуретановым вкладышем.

• После этого устанавливаем пружину.

• Только после этого закручиваем болт подтягивания.

• Теперь сверху на рулевой вал одеваем сальник размером 19х35х5,7, предварительно смазав его маслом.

• Так случилось, что приобрести новый такой сальник нам не удалось, а поэтому мы приобрели такой же по диаметру, но с толщиной на 2,5см больше.
• В результате болгаркой мы срезали кромку его и получился после этого практически штатный сальник.

• А менять этот сальник нужно было, поскольку именно через верхний сальник рулевого вала рейки Чери Амулет чаще всего и происходит течь масла.

• Поэтому установили мы новый, изготовленный нами сальник, который отлично встал в установочное место.

• После этого зафиксировали его новым стопорным кольцом.

• В результате редуктор рулевой рейки у нас полностью собранный.

• Дальше при установке гидравлических трубок мы также заменили уплотнительные резинки.

• Для этого приобрели новые резинки.

• И в результате наша рейка теперь полностью собранная.

• В принципе сам процесс ремонта не является очень сложным.
• К тому же перебрать старую рейку и заменить в ней вышедшие из строя детали, в первую очередь сальник, обойдётся дешевле, чем приобретать новую.
• Гораздо сложнее снять рейку с автомобиля и затем установить её туда обратно.
• А так весь ремонт занял примерно 4-5 часов.
• Поэтому делать его дома, да ещё и в полевых условиях, что называется, вполне реально.
• А наш рассказ о самостоятельном ремонте рулевой рейки, с заменой сальников, Чери Амулет на этом окончен.

Источник