Ремонт рулевой рейки датсун он до своими руками

Регулируем рулевую рейку Калины-2, чтобы устранить стук

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Источник

Lada Granta [Black Edition] › Logbook › Снятие рулевой рейки и с чего все началось

Всем привет. Сразу расскажу с чего все началось. месяца 3 назад появился стук спереди. Особенно его было слышно при езде по гравию, я сначала не обращал внимания, но стук становился все отчетливее и громче. Заехал в проверенны сервис, ребята посмотрели всю подвески и ходовую и сказали, что с ними все норм. Покатавшись месяц стук становился все громче, и я решил поехать к официальному дилеру. Объяснил им всю ситуацию, попросил проверить все что можно. Мастер все посмотрел и сказал, что по подвеске все отлично, но есть очень маленький люфт в рулевой рейке. Собрали консилиум ещё из пары мастеров и предложили мне подтянуть аккуратно рейку, я от безысходности согласился. В итоге: ему удалось ее немного подтянуть, но с огромным усилием. Рейка стала очень тугой, на что мастер сказал: через пару дней пройдет. Я прокатался так больше недели, чтоб рейка хоть немного ослабла, при том что стук не пропал, а только усилился, и появился какой то непонятный скрип при повороте руля. Нужно было что то делать, узнав цены на новую рейку я решил перебирать старую, САМ. пересмотрел кучу видео. Заказал капролоновую втулку у LordRaven , за что ему огромное спасибо.

Прикупил ремкомплект для рулевой рейки

Также приобрел тарельчатую пружину от SS20

Ах да, забыл сказать: когда рейка стала тугой, стал отчетливо слышен стук крестовины рулевого карданчика, смотрел видео как меняют игольчатые подшипники на капролоновые втулки, но не решился так делать, ввиду того что вал будет тугим. Пошел по легкому пути (но не дешевому) и приобрел промежуточный карданные вал рулевого управления.

НУ и выбрав свободный день приступил к ремонту:
За день до ремонта побрызгал все шпильки и гайки WD-40, чтоб не было проблем.
Первым делом снимаем стопорную пластину

Для удобства откручиваем гайку крепления теплового экрана и отгибаем его на себя.

Далее откручиваем болты крепления рулевых тяг

пришлось воспользоваться трубой

Когда болты пошли можно воспользоваться трещоткой

Далее откручиваем гайки крепления хомута, который прижимает рейку со стороны правого колеса.

Переходим к левой части: сверху рейку держит болт на 19 а снизу гайка на шпильке, тоже на 19.

Все гайки и болты прекрасно откручиваются из подкапотного пространства. Я снял всего лишь аккумулятор, корпус воздушного фильтра и его патрубок к дросельной заслонке.
Далее идем в салон и лезем под рулевую колонку, находим блок управления электроусилителем

не забываем маркером сделать отметки на валах и карданах

Рулевой кардан состоит из двух частей, которые скрепляются фигурным болтом

Откручиваем все болты, и сдвигаем верхнюю часть по валу, так чтобы она сползла со шлицов вала электроусилителя. Далее отсоединяем ее от нижней части кардана, которую, в свою очередь, я снимал монтажкой, предварительно засунув отвертку так чтоб немного освободить шлицы.

Сравнив карданчики, я понял что в магазе купил не тот, хотя продавцу сказал, что гранта с электроусилителем.
Покупал, к сожалению, не у себя в городе и поэтому поменять не было возможности. Поэтому болгарка в помощь и карданчик превращается в такой, какой мне нужен.

Источник

Рулевой механизм Datsun On-Do с 2014 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Datsun On-Do , ремонт рулевого управления Datsun On-Do , моменты затяжки Datsun On-Do

Рулевой механизм

Снятие рулевого механизма

1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и выключить зажигание. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять передние колеса.

3. Отвернуть при помощи кольцевого гаечного ключа 13 мм и извлечь болт крепления фланца промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма (для модификации без электрического усилителя рулевого управления).

4. Отвернуть гайку болта крепления вилки карданного вала к валу шестерни рулевого механизма при помощи кольцевого гаечного ключа 13 мм и гаечного ключа 13 мм, снять шайбу и извлечь болт (для модификации с электрическим усилителем рулевого управления).

5. Расшплинтовать при помощи плоскогубцев и отвернуть гайку (3) крепления шарового наконечника (1) рулевой тяги при помощи кольцевого гаечного ключа 19 мм. Выпрессовать шаровой наконечник из поворотного рычага (2) стойки передней подвески при помощи съемника.

1. Наконечник рулевой тяги.
2. Поворотный рычаг стойки передней подвески.
3. Гайка крепления шарового наконечника.
4. Шплинт.

6. Повторить операции по снятию для второго наконечника рулевой тяги.

7. Отвернуть болт (5), гайку (4) и две гайки (8) крепления рулевого механизма (1) при помощи сменной головки 13 мм, сменной головки 19 мм, удлинителя и воротка, снять с крепежных шпилек плоские шайбы и крепежные скобы (7).

1. Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами.
2. Уплотнение рулевого механизма.
3. Шайба.
4. Гайка М12×1,25.
5. Болт крепления рулевого механизма.
6. Правая монтажная опора.
7. Крепежная скоба рулевого механизма.
8. Гайка М8.
9. Шайба.

8. Переместить рулевой механизм (1) в сторону двигателя до выхода вала шестерни из отверстия щитка передка и извлечь рулевой механизм из моторного отсека через отверстие в брызговике левого крыла.

9. Снять правую монтажную опору (6) и уплотнение (2) с корпуса рулевого механизма.

10. Проверить состояние наконечников рулевых тяг и при необходимости заменить их.

Замена наконечников рулевых тяг

1. Установить рулевой механизм (5) в приспособление для ремонта, снять стопорную пластину (2) с болтов крепления рулевых тяг, отвернуть и извлечь крепежные болты (1) при помощи сменной головки 15 мм и воротка, снять наружную пластину (3) пыльника, снять рулевые тяги (6), снять внутреннюю пластину (4) пыльника рулевого механизма.

1. Болт крепления рулевой тяги.
2. Стопорная пластина.
3. Наружная пластина пыльника.
4. Внутренняя пластина пыльника.
5. Рулевой механизм.
6. Рулевая тяга.

2. Отсоединить внутренний наконечник (1) от рулевой тяги (2) при помощи тисков с алюминиевыми зажимами, гаечного ключа 13 мм и гаечного ключа 19 мм.

1. Внутренний наконечник рулевой тяги.
2. Рулевая тяга.
3. Наружный наконечник рулевой тяги.

Размеры на рисунке приведены в мм.

3. Заменить поврежденный компонент и отрегулировать положение наконечников рулевой тяги так, как показано на рисунке.

4. Установить внутреннюю пластину пыльника, рулевые тяги и наружную пластину пыльника. Вкрутить, не затягивая, болты крепления рулевой тяги при помощи специального приспособления 67.7820-9552, сменной головки 15 мм и воротка.

5. Установить регулировочный шаблон на рулевые тяги и отрегулировать их положение по отношению к корпусу рулевого механизма. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки 87-107 Н·м болт крепления рулевых тяг при помощи специального приспособления 67.7820-9552, сменной головки 15 мм и динамометрического ключа.

Установка рулевого механизма

1. Установить рейку рулевого механизма в среднее положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. При этом метка «А» на пыльнике (3) шестерни должна находиться напротив метки «В» на крышке картера, а лыска «С» на вале шестерни должна располагаться вертикально с правой стороны по ходу движения автомобиля.

2. Установить правую монтажную опору и уплотнение рулевого механизма на корпус рулевого механизма.

3. Установку рулевого механизма произвести в порядке обратном снятию.

4. Затянуть гайки (8) крепления рулевого механизма к кузову транспортного средства рекомендуемым моментом затяжки 15-18 Н·м при помощи сменной насадки 13 мм, удлинителя, воротка и динамометрического ключа.

1. Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами.
2. Уплотнение рулевого механизма.
3. Шайба.
4. Гайка М12×1,25.
5. Болт крепления рулевого механизма.
6. Правая монтажная опора.
7. Крепежная скоба рулевого механизма.
8. Гайка М8.
9. Шайба.

5. Затянуть гайки (4) и болт (5) крепления рулевого механизма к кузову транспортного средства рекомендуемым моментом затяжки 60-73 Н·м при помощи сменной насадки 13 мм, удлинителя, воротка и динамометрического ключа.

6. Затянуть гайки шаровых наконечников рулевых тяг рекомендуемым моментом затяжки 27-33 Н·м при помощи сменной головки 19 мм, воротка и динамометрического ключа. При несовпадении выреза гайки с отверстием в шаровом наконечнике произвести дозатяжку гайки на угол не более 60° для обеспечения шплинтовки.

7. Затянуть гайку или болт (в зависимости модификации транспортного средства) крепления рулевого вала к валу шестерни рулевого механизма рекомендуемым моментом затяжки 23-28 Н·м при помощи гаечного ключа 13 мм, сменной головки 13 мм, трещоточного ключа и динамометрического ключа.

8. Установить передние колеса.

9. Отрегулировать углы установки передних колес.

Источник