Ремонт рулевой рейки электросамоката

Ремонт рулевой колонки самоката

Рулевая колонка отвечает за отклик руля и переднего колеса самоката. С ее помощью происходит передача движения от руля к колесу, благодаря чему скутер готов к маневрам: развороту, обгону, повороту. Работу обеспечивают подшипники, которые предотвращают трение руля о раму транспортного средства. Система рулевого управления зависит от модели — у некоторых изделий подшипники насыпные, а у других находятся в обойме. Новые подшипники обеспечивают быстрое и точное срабатывание системы. Но малейший износ дает о себе знать в виде люфтов и систематического подклинивания. Если такое произошло с вашим средством передвижения — это сигнал к замене рулевого подшипника на самокате.

Определяем неисправность

Прежде чем приступить к ремонту рулевой колонки самоката, необходимо выяснить точную причину неисправности, убедиться в наличии люфта. Для этого нужно:

• зафиксировать скутер на основной подножке, подставив под нее кирпич;
• поднять переднее колесо и ухватиться за нижний край вилки;
• покрутить колесо влево/вправо, вперед/назад.

Исправная рулевая колонка не даст колесу шататься. Если же вы наблюдаете даже минимальный люфт, следует срочно устранить неисправность. Возможно, ремонт самоката обойдется регулировкой подшипников.

Устраняем люфт

• для доступа к системе снимаем передний обвес самоката;
• находим рожковый ключ и отпускаем контргайку;
• при повороте руля влево/вправо легко подтягиваем гайку регулировки.

Стараемся сильно не затягивать гайку, так как поворачивать руль придется с усилием. Его реагирование должно быть свободным, то есть при малейшем повороте руки, но не люфтить. Закрутите контргайку после оптимальной настройки рулевой колонки. Руль заедает — значит, подшипники изношены.

Как разобрать колонку руля для демонтажа подшипников

Для работы вам понадобятся ремонтные ключи для самоката, емкости для складывания подшипников, чистые тряпки.

1. Фиксируем скутер на основной подножке.
2. Приподняв колесо, снимаем передний обвес.
3. Проводим демонтаж тормозного механизма на переднем колесе. Для этого нужно отсоединить тросик или снять суппорт.
4. Демонтируем колесо.
5. Отсоединяем руль, открутив его болты крепления.
6. Откручиваем контргайку и регулировочную гайку подшипников.
7. Снимаем обойму подшипника или вытаскиваем вилку в случае насыпных подшипников.
8. Снимаем нижний подшипник.

Проводим замену рулевого подшипника на самокате

Для улучшения видимости тщательно протираем все детали системы. Осматриваем шарики и обоймы на наличие повреждений. Все насыпные подшипники не должны иметь потертости, деформацию, царапины. Если же таковые имеются — требуется замена. Перед установкой запчасти смазываются пластичной смазкой. Насыпные шарики устанавливаем в круговом порядке и возвращаем вилку на место. Перед тем как закрутить регулировочную гайку, убеждаемся в правильности монтажа деталей верхнего и нижнего подшипников. Закручиваем контргайку и возвращаем на панель руль. Проверяем настройки системы колонки руля, прикручиваем переднее колесо и присоединяем тормозную систему.

Пробный заезд — лучший способ удостовериться в успешном ремонте рулевой колонки самоката. Если руль поворачивается без затруднений, не заедает и не люфтит — значит, настройка прошла успешно. При тугом повороте руля отпускаем контргайку и регулируем подшипники до удовлетворительного результата. После этого возвращаем на место детали обвеса и наслаждаемся покатушками!

Источник

Электрические рулевые рейки. Чего они боятся и как их лечить?

Электрические рулевые рейки в последнее время получили очень широкое распространение. Автопроизводители таким образом «убили сразу двух зайцев» — уменьшили массу всей системы, убрав магистрали из трубок с жидкостью ГУР, а также сделали агрегат дорогим и не очень надёжным. Особенно в условиях наших вечно грязных и мокрых дорог.

Больше всего электрорейки боятся влаги. Попадает она внутрь через как бы «случайные» отверстия, оставленные производителем. Зная эти конструктивные недостатки, можно увеличить жизнь агрегата на многие тысячи километров. Мы об этих хитростях знаем многое и защищаем автомобили клиентов от быстрого выхода агрегата из строя.

К сожалению, электрической рейке Fors Focus 3 жизнь можно продлить только путём замены некоторых её частей.

Мастер осматривает агрегат на предмет внешних повреждений. Далее проверяет работоспособность вручную и с помощью диагностического стенда. В соответствии с его показаниями, производит ремонт электрической рулевой рейки.

Если дело только в механической части, то можно обойтись заменой подшипников, втулок и тому подобного. А если проблема в электрической части, то меняем элементы платы или программное обеспечение или и то и другое, плюс адаптация.

После устранения всех проблем агрегат снова устанавливаем на стенд для контрольной проверки.

Если всё хорошо, рейку отправляем на покраску и в зону выдачи готовой продукции, либо на склад для пополнения запасов.

Как избежать ремонта электрической рулевой рейки?

При первых же признаках неисправности, надо как можно быстрее найти время для обращения в сервис.

Первые признаки неисправности:

1. Загорается индикация руля на панели приборов.
2. «Закусывание» при вращения руля.
3. В холодную погоду руль сначала очень тугой, а потом резко становится лёгким (как бы срывается с места).

Чем раньше вы заметите подобные проблемы и обратитесь в автосервис, тем меньше будет стоить обслуживание или ремонт вашей электрической рулевой рейки.

Надеемся, информация была полезной, а если остались вопросы, пишите или звоните по телефону на нашем сайте

Источник

Сварка деталей и копсупаса электросамоката

Благодаря компактным размерам, маневренности электросамокат становится все более популярным видом городского транспорта. Но высокая скорость передвижения, поездки по дорогам с плохим покрытием существенно увеличивают нагрузку на корпус, раму. Механические повреждения — довольно распространенный тип неисправностей, с которым приходится сталкиваться мастерам нашего сервиса. Для устранения таких проблем выполняется сварка электросамокатов по нескольким технологиям.

Мастера нашего сервисного центра выполняют весь комплекс ремонтных работ, в том числе и сварку рам и корпусов этой техники всех брендов. Обеспечим полное восстановление целостности конструкции. Приглашаем к сотрудничеству владельцев электросамокатов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Характерные повреждения

К сожалению, рама электросамоката может получить повреждения даже при простом падении. К наиболее распространенным неисправностям, для ремонта которых к нам обращаются, относятся:

• Трещины на трубах несущей рамы, поверхностях корпуса, крыльях.
• Разрывы металла, полученные в результате сильных ударов.
• Деформация (изгиб) основных конструктивных элементов.
• Повреждения устройств, обеспечивающих возможность складывать электросамокат.

Кроме того, сварочные работы зачастую необходимы для замены отдельных деталей корпуса и несущей рамы, запчастей. У нас есть решения всех этих перечисленных задач.

Из каких материалов сделана рама электросамоката

Основная задача, которые ставят перед собой производители, связана с необходимостью максимально снизить вес конструкции, обеспечив сохранение прочностных характеристик. По этой причине при сборке в основном применяются следующие материалы:

• Стальные трубы, в том числе и профилированные, с толщиной стенки до 2,5–3 мм.
• Детали из алюминиевых сплавов, имеющих меньший удельный вес.
• Для производства комплектующих для облицовки нередко применяют различные полимерные материалы.

Чтобы качественно сварить раму, полностью восстановить внешний вид и эксплуатационные характеристики, для каждого материала подбираем соответствующую технологии.

Какие сварочные технологии применяем

В любом случае починку начинаем с комплексной диагностики, позволяющей определить все имеющиеся дефекты и выбрать оптимальный способ ремонта. В зависимости от особенностей материалов используем следующие способы:

• Классическая электродуговая или газосварка позволяет отремонтировать стальные детали, избавиться от трещин, разрывов. Нагрев при помощи такого оборудования дает возможность убрать вмятины, устранить изгибы. Технологии этого класса позволяют обеспечить необходимую прочность сварных соединений.
• Чтобы отремонтировать пластиковые детали применяется сварка при помощи фена или специального паяльника. Обратите внимание — технология подходит только для термопластичных материалов, которые могут повторно полимеризоваться после нагрева до температуры плавления.
• Если сломалась деталь из сплава на основе алюминия или других цветных металлов, при ремонте используем аргонодуговую сварку. Такая необходимость связана с тем, что на поверхности цветных металлов быстро образуется оксидная пленка, не позволяющая получить качественный шов, обладающий необходимой прочностью. Аргонная сварка осуществляется в среде защитного газа, что исключает влияние окружающей атмосферы на зону ремонта.

Стоит отметить, что при помощи аргонодуговой сварки удается обеспечить более эстетичный внешний вид восстановленного участка, следы ремонта не будут бросаться в глаза.

Почему вам будет выгодно обратиться к нам

Восстанавливаем рамы, корпусы, каркасы при повреждениях любого уровня сложности. При необходимости починка включает в себя замену отдельных комплектующих. В сервисном центре всегда есть запас наиболее востребованных запчастей на наиболее популярные бренды. Благодаря этому вам не придется долго ждать результатов ремонта.

Большинство неисправностей устраняем в течение одного дня. При этом предлагаем весь комплекс ремонтных услуг по наиболее конкурентной стоимости в регионе. На все выполненные сварочные работы, установленные детали даем официальную гарантию.

Если необходима срочная сварка электросамоката, просто позвоните или оставьте заявку на сайте, согласуем время посещения сервиса.

Цены на ремонт электросамокатов

Стоимость складывается из множества моментов: модели электросамоката, требованиям по влагозащищенности (будете ли кататься зимой, по лужам и т.д.) и стоимости запчастей и т.д. Узнать точную цену можно у консультантов по телефону. Ниже представлен расширенный прайс-лист с нашими услугами:

1. Диагностика — при ремонте у нас, диагностика бесплатно;
2. Ремонт платы от 1300 рублей;
3. Сварка рамы и деталей от 1500 рублей;
4. Замена контроллера от 1000 рублей;
5. Регулировка от 500 рублей;
6. Полная протяжка деталей от 300 рублей;
7. Замена пайка АКБ от 400 рублей;
8. Ремонт рамы электросамоката от 1500 рублей;
9. Замена ручки газа от 200 рублей;
10. Замена спидометра от 1000 рублей;
11. Замена ручки тормоза от 200 рублей;
12. Замена суппорта тормозов от 300 рублей за шт;
13. Замена корпуса от 1000 рублей;
14. Замена подножек от 100 рублей;
15. Замена амортизатора от 150 рублей;
16. Замена крыльев от 1000 рублей;
17. Прокачка гидравлического тормоза от 500 за тормоз рублей;
18. Ремонт контроллера от 1000 рублей;
19. Замена замка зажигания от 200 рублей;
20. Замена цепи от 500 рублей;
21. Замена звездочки от 300 рублей;
22. Замена диска тормоза от 300 рублей;
23. Замена подшипников от 200 рублей;
24. Замена камеры и установка новой покрышки от 900 рублей;
25. Ремонт складного механизма (либо замена на новый) от 1000 рублей;
26. Ремонт мотор-колеса (либо замена на новый) от 1000 рублей;
27. восстановление или замена аккумулятора от 900 рублей;
28. Решение проблем с управляющими электронными платами от 900 рублей;
29. Аквазащита электросамоката от 2500 рублей;
30. Пайка контактов, соединений или разъемов от 800 рублей;
31. восстановелние механических поврждений/аргонная сварка от 1000 рублей;
32. Замена датчиков Холла от 1000 рублей;
33. Ремонт зарядного устройства от 900 рублей;
34. Восстановление аккулятора от 900 рублей;
35. Профилактика рулевой колонки (промывка, смазка, регулировка) или замена 1500 рублей;
36. Замена звезды 500 рублей;
37. Замена двигателя 1300 рублей;
38. Замена гнезда зарядного устройства 600 рублей;
39. Замена контроллера + адаптация 1200 рублей;
40. Ремонт фар от 800 рублей;
41. Замена лампочек от 300 рублей;
42. Замена датчиков от 1000 рублей;
43. Замена контроллера от 2500 рублей;
44. Перепрошивка электросамоката от 1500 рублей;
45. Замена кнопок от 500 рублей;
46. Ремонт корпуса от 1000 рублей;
47. Ремонт разъема питания от 1300 рублей;
48. Ремонт мотор-колеса от 1000 рублей;
49. Ремонт цепи питания от 2500 рублей;
50. Ремонт цепи заряда от 2500 рублей.

Калькулятор расчёта стоимости ремонта

Спасибо за обращение! В ближайшее время с Вами свяжется менеджер.

Источник

Рулевая рейка, почему она может выйти из строя, как произвести ремонт и регулировку рулевой рейки?

Рулевая рейка — это основной агрегат рулевого управления автомобиля, который связывает рулевую колонку поворотными кулаками и колёсами автомобиля, преобразовывает крутящий момент на руле в поворот колес.

В этой статье мы расскажем о неисправностях рулевых реек. Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя – от неожиданных расходов.

Основная неисправность — Течь рулевой рейки

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри перепускных камер рейки и защищают ее от протеканий. Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов – маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства.

Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, – течь масла.

Почему течет рейка с ГУР:

• сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают;
• детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага и песок. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и стремительно приводят к появлению течи агрегата;
• под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительный кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки — это приводит к течи.
• потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки. Также эти признаки могут сигнализировать о неисправности насоса ГУР, трубок и шлангов или загрязнении фильтра в бачке с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления — лучше это доверить профессионалам!

Если рулевая рейка течет, в систему попадает воздух, а это приводит к дополнительным нагрузкам на насос. При нехватке масла и завоздушивании системы насос ГУР будет гудеть и выть, руль станет тяжёлым и ухудшится управляемость автомобиля. Это приведёт насос к стремительному износу и он так же потребует ремонта.

Стуки и люфты

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков – неисправная рулевая рейка.

Некорректная регулировка рейки.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, если своевременно не отреагировать и не произвести ремонт то — зубья валов разрушаются, это приведёт к более дорогостоящему ремонту или полной замене агрегата.

Износ боковой поджимки.

Изношенная боковая поджимка – еще одна причина стуков и люфтов – состоит из нескольких элементов. Что выходит из строя в боковой поджимке:

• износилась фолье-вставка. Это пластиковый вкладыш, который устанавливают на поршень поджимки. Фолье-вставка защищает шток от чрезмерного трения о металлический поршень поджимки. С изношенной вставкой шток будет болтаться и быстро износится;
• лопнула или заржавела пружина боковой поджимки. Пружина постепенно изнашивается и теряет физические свойства. Чем агрессивнее вы водите, тем быстрее разрушается пружина;
• заржавела и закисла контргайка, и отрегулировать положение штока невозможно.

Если возникли проблемы с поджимкой, меняют изношенный элемент или всю деталь в сборе.

Износ подшипников распределителя.

Еще одна причина стуков и люфтов – изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные – они “стареют”, разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии – этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Износ опорных втулок.

Шток тоже тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Обратите внимание! Стук в районе передней оси также может быть вызван неисправностями рулевых тяг и наконечников. А еще могут стучать стойки амортизаторов. Но в этих случаях вы не почувствуете вибраций на руле. Если стук есть, но с рейкой все в порядке, проверьте ходовую – возможно, проблема с ней.

Проблемы с вращением руля

Тяжелый руль обычно сигнализирует о неисправности насоса ГУР или привода электроусилителя. Также тяжесть на руле появляется, если подтекает рулевая рейка, некорректно работает золотниковый механизм, перетянута боковая поджимка, появилась кольцевая выработка в корпусе распределителя.

ЕСЛИ УСЛИЕ ТЯЖЕСТЬ НА РУЛЕ ТОЛЬКО ПРИ ВРАЩЕНИИ В ОДНУ СТОРОНУ — ЭТО С БОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ — КОЛЬЦЕВОЙ ИЗНОС КОРПУСА!

Кольцевой износ корпуса рулевой рейки.

Кольцевой износ – частая проблема, с которой со временем сталкивается каждый водитель. Тефлоновые кольца катушки золотника вращаются вместе с ним, плотно прижимаются к стенке корпуса и со временем разрушают ее. Постепенно на внутренней стенке появляются борозды, кольца перестают самозапираться и эффективно удерживать поток масла. Давление падает, руль тяжелеет. Также, при попытках повернуть руль на непрогретом авто, рулевое колесо будет клинить и двигаться прерывисто.

Чтобы устранить неисправность, корпус распределителя гильзуют. Для этого внутреннюю стенку растачивают, чтобы запрессовать гильзу, подходящую по диаметру под золотниковый механизм рейки с ГУР. Гильзы делают из бронзы.

Мы не просто так указали, что каждый водитель сталкивается с этой неисправностью. Не существует методов, которые помогут уберечь агрегат от кольцевого износа, но вы можете замедлить этот процесс.

В процессе эксплуатации в жидкости накапливается металлическая стружка, которая разрушает элементы усилителя. Чтобы корпус распределителя служил дольше, следите за качеством масла, вовремя менять его и не забывайте промывать систему. А в идеале, нужно периодически снимать, разбирать и промывать рейку – тогда вы гарантированно избавитесь от металлической стружки.

Износ катушки и торсиона золотника.

Неисправности в работе распределителя связаны не только с кольцевым износом. Например, если износились крепления катушки, и перекроет отверстия для масла, катушка будет болтаться вверх-вниз по валу и перекроет отверстия для масла.

На катушке установлены уплотнительные кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Если уплотнители износятся, упадет давление и руль будет туго вращаться.

Как и любая другая деталь, торсион со временем изнашивается и стирается. При износе или неправильной работе торсиона руль будет самопроизвольно поворачиваться и болтаться, колеса будут с запозданием реагировать на поворот руля или вовсе не поворачиваться.

Чтобы устранить неисправности в работе распределителя, изношенные детали нужно заменить. Самый простой способ продлить срок службы золотникового механизма – ездить внимательно и аккуратно, избегать поездок по ухабистой дороге и при первых признаках неисправностей обращаться на СТО.

Износ поршня штока.

Также усилие на руле частично пропадает, если износились уплотнители поршня штока или сам поршень. Износ уплотнителей и поршня штока возникает из-за постоянного трения, резких ударов и вибраций при езде по ухабистой дороге. Во всех случаях результат одинаковый – давление в камерах гидроцилиндра распределяется некорректно и руль становится тяжелым. Признаки особо ощутимы на низких оборотах работы двигателя, когда насос ГУР не создает большого давления.

Чтобы устранить неисправность, замените уплотнители. Если неисправность затронула поршень, его также придется заменить. Как и в большинстве случаев, чтобы избежать неисправностей, достаточно быть аккуратным и внимательным на дороге, не устраивать своему автомобилю тест-драйв по бездорожью без крайней на то необходимости. И не забывайте о плановом техобслуживании.

Источник