Ремонт рулевой рейки gx100

www.crown-club.ru

Клуб Toyota Crown/Crown Majesta

• Список форумов‹Crown/Crown Majesta‹Трансмиссия, подвеска, тормозная система
• Изменить размер шрифта

• Rules
• FAQ
• Фотоальбом
• Регистрация
• Вход

Заменя рулевой рейки GS-151 на рейку от GX-100

Заменя рулевой рейки GS-151 на рейку от GX-100

Mr. Seis » 07 апр 2010

Столкнулся с проблемой и не получил ответа на форуме, разобрался сам и решил написать небольшой мануал, может кому и понадобится.
Суть проблемы:
Потекла рулевая рейка, разбились рулевые тяги и нижние шаровые, решил поменять все. Заказал рейку в Уссурийске, сказали, что на GS151 нужна оригинальная рейка и от Mark 2 GX100 не подойдет, но у них есть то, что мне нужно. Комплектом заказал передние стойки в сборе и задние ступицы. Через три недели получил пять деталей плотно запакованных в пакеты.
Поход на экзист, а потом для верности в магазин, пролил свет на сложности с нижними шаровыми, точнее на их отсутствие. На свой страх и риск купил от GX100.
С разборкой подвески не церемонился: тяги от рейки срезал болгаркой, нижние шаровые выбил кувалдой из рычага.
А при сборке начались сюрпризы: контрактные стойки обе правые (благо, моя левая еще жива), а рейка от GX100.

Решение:
При осмотре инородной детали выяснилось, что отличий у неё не так много и они не выглядят серьезным препятствием для установки.
Ниже приведу фото, прошу прощения за плохое качество некоторых фотографий.
Все крепежные отверстия и посадочные места полностью совпадали, с небольшим огрехом в виде одного болта, несъемную шайбу которого пришлось срезать и заменить на обычную.
Отличались по форме и по креплению две трубки на самой рейке. Отличались по форме и длине рулевые тяги и наконечники, хотя в сборе тяга+наконечник давали примерно одинаковый размер. Мне от прошлого хозяина достались тяги+наконечники от GS151,я решил их и поставить на рейку от GX100. Встали тяги как родные, все подошло.
В целом, отличие самих реек состоит только в 2-х трубках, все остальное одинаковое.
Конуса на пальцах наконечников рул-х тяг одинаковые, следовательно нижние шаровые от GX100 встали без проблем. Они отличаются от шаровых GS151 я бы сказал более топорной формой, выглядят более массивными, на этом отличия заканчиваются.
При установке проблем не возникло, было только опасение, что картер двигателя будет на кочках стучать по одной из трубок «не зря же японцы сделали разные рейки |вверх поднят указательный палец|».
На деле все оказалось в норме: сход-развал сделали без проблем, двигатель до трубок не достает. 2500 км — полёт нормальный.

Послесловие.
Думаю, что тяги+наконечники от Mark2 GX100 тоже отлично встали бы и хорошо работали, я их оставил про запас на замену.
В тему, к сожалению нельзя добавлять больше 5 фотографий, так что фото установленной на машину рейки я приведу ниже в комментарии.
Из подводных камней отмечу подвижный шлейф, который связывает подушку безопасности и кнопку звукового сигнала в руле, с проводами в рулевой колонке. Шлейф может делать 5 оборотов — 2,5 влево и 2,5 вправо. Я его оборвал. Рекомендую при замене рейки снимать рулевое колесо (на нём по бокам 2 лючка, под ними по винту под торекс/звездочку — снимаем подушку — откручиваем гайку на 19 — снимаем руль). Колонка будет свободна и полностью в вашем распоряжении при манипуляциях с карданчиком, соединяющим с рулевой рейкой. После установки рейки, выставляем колеса примерно прямо, шлейф крутим до упора влево/вправо, делаем 2,5 оборота в обратную сторону, устанавливаем руль — это центральное положение (у шлейфа есть запас, руль делает около 1,7 оборота в каждую сторону).
Второй подводный камень — трубка, идущая от расширительного бачка в рейку (на деле наоборот). На неё не получится одеть накидной ключ, а рожковый её не возьмет. Надо просто отсоединить трубку от бочка и снять вместе с рейкой, а потом на земле одеть накидной ключ (продеть в него трубку) и открутить.

Надеюсь, мой небольшой мануал будет вам полезен.
Куплю подвижный шлейф в рулевую колонку, если у кого завалялся.
Да прибудет с вами сила, друзья!

Источник

Ремонт рулевой рейки gx100

ремкоплект покупай и звони переберу 89141115668

Лучше купи контрактную, дешевле выйдет.

Считай, ремкомплект стоит не дешево, если найдешь. Плюс работа. Не известно еще по какой причине вышла из строя рулевая. Может там уже кавены появились и задиры. Тогда покупка ремкомплекта — деньги на ветер.
Лучше купи контрактную, она стоит не более 2 000 рублей. Сам заменишь, если что, поменяешь на другую контрактную. Меняется рулевая рейка за 1,5-2 часа. Если раньше снимал, то вообще за 1 час уложишься.

у меня есть контрактная

все есть наконечник,тяга.от прежних хозяев остался.насчет сальников не в курсе.на рейке написано gx100,за 1,5тр отдам

испытано на себе. с дури аж два рем.комплекта поменял и эффекта 0 держало примерно день или итого меньше, потом забил и купил контрактную . хотя когда покупал ремкомплект в магазине продавцы тоже говорили,что контрактная кот в мешке, а в разборе что ремкомплект не поможет. в итоге на ремкомплекты (без гарантии) потратил 5000 рб а контрактную купил за 3000( с гарантией неделя) по времени замена ремкомплектов 2 дня так сказать с закусонами . замена контрактной час работы.

Источник

Переборка рейки

Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Страница 1 из 9

1

2

3

>

Последняя »

Что имеем: течет рулевая рейка.
Задача: избавить от течи.
В связи с достаточно большой стоимостью этой процедуры на СТО (от 2000 и далее), и наличием опыта переборки рейки у Maks@mark (ему огромное спасибо), было решено заняться этим делом самостоятельно.
(жирным буду помечать детали необходимые для замены)
Итак:
1. Заезжаем на яму
2. Поднимаем машину (домкрат рулит ), снимаем колесо, и откручиваем гайку рулевого наконечника, предварительно вынув из гайки стопорную шпильку. После чего, необходимо снять рулевой наконечник, т.к. съемник который находился в нашем распоряжении достаточно большой, пришлось откручивать тормозной суппорт от нижней направляющей и только после этого снимать наконечник. Затем ставим колесо наместо и отпускаем машину.
3. Повторяем п.2 для другой стороны.
4. Откачиваем из бачка ГУРа АТФ — дабы пролить его как можно меньше.
5. Теперь необходимо открутить от рейки магистрали с АТФ-ом — их две, подача/обратка, при чем одна из них крепится к корпусу рейки в двух местах. Освобождаем её от крепления и откручиваем обе магистрали от рейки, попутно получая порцию дождя из АТФ . Не забываем заткнуть полученные отверстия тряпочкой, дабы исключить попадания внутрь рейки грязи и песка.
6. Снимаем кусок воздуховода, дабы долезть до карданчика, который соединяет рейку с валом рулевого колеса.
7. Откручиваем карданчик — два болта, одним верхняя часть карданчика сжимает вал рулевого колеса, другим нижняя часть сжимает вал рулевой рейки. Постукивая молоточком сдвигаем карданчик вверх по валу рулевого колеса, что бы освободить вал рулевой рейки.
8. Осталось открутить 4 болта крепящих рейку к кузову, и всё рейка у нас в руках, выползаем из под машины с добычей и идем к ТИСКАМ.
9. Приступаем к этапу разборки рейки. Сначала тщательно очищаем всю рейку от грязи.
10. Зажимаем рейку в тисках и откручиваем рулевые тяги, для этого, снимаем пыльники с них, расконтриваем стопорную шайбу и двумя ключами (один на 22 другой на 32 — с последним пришлось повозится, ибо у имеющегося ключа были широкий губки и их пришлось стачивать) откручиваем тягу и убираем в сторону.
11. Теперь волшебной приспособой (автор Maks@mark — он рассказывал о ней на auto.vl.ru) откручиваем левую крышку корпуса рейки.
12. Отворачиваем болт регулировки натяга рейки. Откручиваем используя большую гайку и газовый ключ (гайку в болт, ключ на стопорную гайку и крутим). Из него вываливается пружинка, шайба и металлический сухарь с пластмассовым сухарем на торце (пластмассовый сухарь надо менять).
13. Снимаем корпус регулирующего клапана, предварительно открути от него перепускные трубки (возможно проще откручивать эти трубки не от корпуса клапана, а от корпуса рейки — меньше шансов повредить резьбу), корпус держится на 2 болтах, осторожно постукивая с низу снимаем корпус и откладываем в сторону.
14. Теперь наша задача, вытащить из корпуса рейки два сальника. Зажимаем рейку в тиски и используя деревянную проставочку (в нашем случае щеточка с деревянной ручкой) выбиваем рейку из корпуса, попутно рейка выталкивает цилиндрик, а за ним и один из сальников.
15. Второй сальник выбиваем опять же проставочкой (щетка рулит!! — но короткая, пришлось добавить еще одну деревянную проставочку).
16. Собственно на этом процесс разборки рейки закончен.
17. Приступаем к чистке и сборке.
18. Снимаем тефлоновое кольцо с рейки, и резиночку из под него — выкидываем всё это и ставим новое (при установке есть нюанс, перед тем как установить тефлоновое кольцо надо растянуть его пальцами, просто покрутив его типа наматывания нитки, а после одевания на рейку сжать рукой. — попытался внятно объяснить).
19. Устанавливаем новые сальники, для этого используем саму рейку, обматываем острые края рейки (наконечник и зубья) изолентой (дабы не повредить рабочую кромку сальника, ВАЖНО. изоленту мотать с края рейки к середине, ибо снимать её придется с другого конца, когда большая часть рейки, будет в корпусе), одеваем шайбу и сальник на кончик рейки и плавно и аккуратно устанавливаем в корпус. — один сальник на месте!.
20. Левый сальник одеваем руками сверху рейки (опять же, острый край рейки надо замотать изолентой, чтобы не повредить рабочую кромку сальника), и засовываем рейку в корпус. Сматываем изоленту.
21. Теперь в левую крышку корпуса ставим новую пластиковую втулку, и меняем уплотнительное кольцо Мажем четыре первых витка резьбы герметиком и наворачиваем на корпус, попутно осаживая на место левый сальник рейки.
22. После того, как сальники и рейка у нас встали на свои места, переходим к смазке ее зубчатой части — использовал смазку для ШРУСа на молибденовой основе (у мня был один тюбик — остался от прошлой машины), но можно и литолом.
23. Теперь ставим на место корпус регулирующего клапана. Меняем одноразовое уплотнительное кольцо, смазываем шестерню клапана смазкой и приворачиваем его на место.
24. Берем новый пластиковый сухарь и ставим его на металлический сухарь, и в сборе с пружинкой закручиваем все большим регулирующим болтом. Усилием затяжки болта регулируется усилие по вращению рулевой колонки, попытались вспомнить курс школьной физики… сделали на глаз . После чего контр гайкой зафиксировали положение сухаря.
25. Теперь накручиваем тяги, контрим стопорный кольца и одеваем пыльники.
26. Устанавливаем рейку на автомобиль. ВСЁ ГОТОВО. Осталось залить АТФ в бачок ГУРА
27. Заливаем полный бачок, проверяем все болты, заводим автомобиль и потихоньку качаем руль из стороны в сторону для разгонки АТФа по всей системе, постоянно подливая АТФ до нужного уровня.

Вот собственно и всё. Время затраченное на сие действо 10-12 часов (параллельно чинили две машины)
Огромное спасибо Maks@mark — за оказанную помощь.
Отдельно спасибо Евгению с тестем — за предоставленный гараж, ключ со сточенными губками, волшебную щеточку и бывшую гирьку превратившуюся теперь в приспособу для перебора рейки.

зы. АТФ ушло чуть больше литра.
зызы. все действия по установке рейки и сальников, сопровождали обильной смазкой деталей АТФ-ом.

зызызы. описал как мог, если есть вопросы пишите.

зызызызы как вариант прорабатывалась возможность установки рейки с разборки, но за неё заломили 3500, плюс почти наверняка её тоже прилось бы перебирать.

Источник

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

• Оно довольно плохо переносит удары
• На него сильное влияние оказывает вибрация.
• Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
• Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

1. Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
2. Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
3. Снять теплозащитный экран рейки.
4. Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
5. Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
6. Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
7. Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
8. Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник