Hyundai Sonata G6BA на мехе › Logbook › Замена рулевой рейки Соната. часть 2 установка
В предыдущей записи мы окончив снятие рейки надели на нее рулевые наконечники.
Напомню что в основу публикации легли материалы драйвовчанина fire003 , спасибо ему за его текст. Я лишь постарался немного расширить материал и сделать его подробнее в тех местах, где мучился сам.
Хватит предисловий, пора за дело. А дело за малым — вернуть новую рейку на свое место.
Установка осуществляется в обратном порядке:
1. Если в п. 15 разборки рейка у вас вышла и вы не снимали червяк, то переходим к следующему пункту. В противном случае повторяем п. 14 и 15 разборки (снимаем трубки корпуса червяка и вынимаем его из рейки).
2. Засовываем рейку на законное место через арку левого колеса. В этом положении устанавливаем червяк на место, немного его подкручивая и рейку и червяк по очереди.
3. Не торопитесь крепить болт основания червяка, а лучше соедините червяк обратно с карданом под педалями и прихватите болтом на 12. Тут наверняка потребуется сноровка, перекур, еще один перекур, помощь друга и тогда все получится. Залезть под педали, одновременно светить на 12 болт и соединить червяк не просто, но реально. Важно удержать закрепленный ранее руль в исходном положении. В противном случае потом трудно будет в последствии найти середину.
4. Устанавливаем рейку на ее основные крепления (4 болта на 17).
5. Покрутили руль (на всякий случай). Все крутится? Можно крепить наконечники к цапфе.
6. Возвращаем шланги самой рейки, а также подачи и обратки системы ГУР на свои места.
7. Втулки стабилизатора можно вернуть на место.
8. Ставим воздуховод и аккум на место.
9. Все получилось? Тогда самое время прокачать систему.
10. Снимаем бронепровода с катушки зажигания, заливаем жидкость. Важно отметить, что не стоит переливать выше отметки максимума, иначе воздух просто не будет выходить. Держим открытой пробку бачка ГУР крутим стартер (бронепровода сняты с катушки) и поворачиваем руль то вправо до конца, то влево. Постепенно доливаем жижу и снова крутим стартер и руль. Процедуру следует повторить не менее 5-7 раз. Залилось и больше уровень не опускается? Идем дальше.
11. Самый приятный пункт, ставим бронепровода на место заводим машину и одеваем назад колеса. Готовимся покинуть гараж и прокатиться с новой рейкой.
Самому выполнить данную процедуру вполне реально при наличии даже минимального опыта обслуживания ходовой. У меня на все про все ушло около 24 часов (часть субботы и часть воскресенья). Хоть и возился в основном в одиночку, не могу не сказать о моих друзьях одноклубниках, которые в течение этих суток заглядывали в гараж. Кто-то заезжал на 15 минут посочувствовать или сигарет завезти. Кое-кто помог советом и делом, помогая выбить резинку с червяка, вынуть сам червяк или же открутить втулки стабилизатора. В целом конечно лучше работать вдвоем. Так быстрее будет и веселее.
Теперь самое время отложить любые поездки и посетить сход/развал, после чего наслаждаться проделанной работой.
Надеюсь описательная часть была подробной и читая ее вам не придется провести 24 часа в гараже чтобы провести данную процедуру )))
Источник
Hyundai Sonata 2,7 МКПП › Logbook › Сцепление, маховик, сальник к/в, ремонт рейки и втулки стабилизатора…
Всем привет!
Как и обещал в прошлом БЖ — эта запись о мегаремонте, т.е. о замене сцепления с переходом на одномассовый маховик от Санта-Фе, переборка рулевой рейки, попутная замена заднего сальника коленвала и втулок стабилизатора переднего…
Перед майскими праздниками была докуплена последняя партия запасных частей для рулевой рейки… Ремонт был запланирован на 6-7-8 мая, но немного растянулся из-за каких-то левых проблем, возникающих на ровном месте… В итоге машина была собрана за вечер 10 мая в послерабочее время, т.к. 9 мая — великий праздник и он был проведен с пользой для здоровья)))
Все операции для замены сцепления и перебора рулевой рейки были взяты со всем известного форума MySonata, ну и конечно же Drive2. Поэтому расписывать всю процедуру этой работы по пунктам не буду… Остановлюсь только на моментах, которые вызывали у нас затруднения и из-за них ремонт затянулся на большее время…
Первое, с чем возникли трудности при разборке — это гайки на шпильках подрамника по бокам…Они проворачивались вместе со шпилькой и сайлентблоком… Закисли видимо. Как только мы их не пытались держать — толку никакого… Серега сработал мини-болгаркой. Обе гайки были безжалостно срезаны…
Второе — с чем возникли трудности — это вытащить КПП из маховика… Виноват наверно сам, недочитал и как оказалось мы забыли открутить кронштейн вилки сцепления, чтобы дать ход вилке и тем самым выйти ей из зацепления с выжимным подшиником, который как потом оказалось развалился на части… Сцепление стояло кстати оригинальное — прежний владелец говорил об этом, и если верить его словам, то на момент покупки мной авто — оно прошло около 60 т.км. + мой пробег еще 10 т.км. = примерно 70т.км.
Вот само сцепление и маховик собственной персоной — 2-хмассовый… Потрепанный весь, имеет очень большой люфт — как осевой, так и радиальный… Так же видно следы износа, синие пятна и т.д…
Сняли старый задний сальник коленвала — немного потел, совсем не критично
Следом установили новый маховик:
А также комплект новой сцепы Valeo HDK-090:
Далее установили новый выжимной на вилку и защелкнули кпп, при этом выжимной защелкнулся в корзину.
Настал черед рулевой рейки… После снятия она выглядела не лучшим образом:
Стали разбирать рейку, сняли трубки и шланги, открутили левую рулевую тягу вместе с наконечником, вытащили стопорную шайбу и упор с правой стороны рейки, сняли распределитель и его корпус… Вынули вал рулевой рейки из корпуса. Фото здесь особо не делал, не было настроя… т.к. сальник, который сидел внутри рейки, разделяющий сухую и мокрую часть рейки дал нам прикурить — с ним мы провозились наверно часа два с половиной… оккай гугль помог частично — но не совсем… подцепить этот сальник чем-либо острым невозможно, но мы пытались, какие только крючки мы не делали, все без результата… Было принято решение выбивать его головкой подходящего размера — это было небольшой, но ошибкой… Смысл в чем, что гугль нашел видео разбора рейки в специализированном сервисе, в котором данный сальник вытаскивают спец съемником, но вместе с сальником на видео еще и вытаскивается какая то широкая шайба… Поэтому, когда подобрали головку нужного размера и опустив ее в корпус рейки, она уперлась во что то металлическое, думали что это как раз та шайба, которая и выходит вместе с сальником на видео… В итоге вместе с сальником у нас вылезла втулка вала, в которой стоит вал… Вот это поворот… Втулка кое какими заклинаниями была забита обратно без последствий… В итоге нет там никакой шайбы, о чем говорило видео… Запрессовали обратно сальник новый, здесь проблем не возникло. Далее перепрессовали подшипники и сальники в корпусе распределителя:
Далее настал час открутить рулевую тягу и наконечник правой стороны, и начать сбор рулевой рейки… Вот тут нас с Серегой ожидало самое неожиданное… Завернули вал в толстую тряпку, зажали в тиски, прокручивается… На торце рулевого вала есть пропилы, было решено зацепиться за них ключом и откручивать. Итог — погнут ключ в дугу… Идем дальше — мы же в гараже… Упираем вал в профиль ворот, подставляем упор под вал — крутим — в итоге ворота сдаются))))) Не сдаемся — есть столешница стальная с профилем 6мм — вал не влазит, стачиваем болгаркой. В итоге вставляем вал в столешницу — крутим уже газовым ключом и одетой на него метровой трубой — гнем столешницу как спичку… Звонок другу, который занимается тюнингом выхлопных систем в Саратове Глушитель64, и каждый день откручивает неоткручиваемое. Диагноз — греть. Другого не дано. Время близится к полуночи — энтузиазма после такого «гемороя» почти на нуле… Поехали искать баллон газовый с горелкой… Все круглосуточные автомагазины в один голос — «у нас нет такого», спасла «Лента»… Заветная горелка на руках, быстрей в гараж, тем временем близится к часу ночи… Греем греем, аж пластиковый шар потек из рулевой тяги, по быстрому упираем опять в столешницу, газовый ключ- труба и с дичайшим хрустом наконец таки откручиваем эту рулевую тягу из вала… К такому нас ремонт не готовил… Это было что то с чем то… В итоге ближе к 3 часам ночи собрали рейку, поставили новые тяги, наконечники, новые пыльники и хомуты… С довольными и уставшими лицами поехали по домам, чтобы провести 9 мая с пользой и отдохнуть…
10 мая после работы в 19.00 собрались с мыслями и поехали собирать все на свое место, оставалось прикрутить рейку на подрамник, поменять втулки стаба, прикрутить подрамник совместно попав рейкой в рулевой вал, заправить систему гур, прокачать сцепу новой жидкостью, поставить короб ВФ и АКБ на место.
Все было собрано на место, оставалось только прикрутить колеса на место.
Первый запуск двигателя для проверки работоспособности всего установленного. Заводим — КПП на нейтрали, срабатывает система TCS и тихонько крутятся привода. Жмем тормоз — посторонних звуков нет, колеса на месте. Думали думали над этим вопросом, ничего умного не смогли придумать — как поставить колеса на место и попробовать все это на ходу… Так и сделали. На ходу все идеально, руль крутится замечательно, сцепление стало как пушинка, трогает плавно, схватывает посередине хода педали. На следующий день сделал развал-схождение, руль стал возвращаться с исходное положение. Работой проделанной очень доволен, сцепление работает идеально! Нет больше стуков маховика на холостых оборотах и малых скоростях…
Следующие фото — набор запчастей, тех которые использовались для данного ремонта.
Источник
Ремонт рулевой рейки хендай саната
[FAQ]Ремонт рулевой рейки Sonata EF(разборка-сборка)
Сообщение santos » 05 ноя 2016, 00:02
С выкручиванием штуцеров на металлической чёрной части проблем не возникло. А вот из алюминия выкрутить было проблематично (видимо посажена на резьбовой герметик, рожковым ключом не смог открутить). Поэтому откручиваем штуцер из металлической части, вытаскиваем аккуратно трубочку, просовываем накидной ключик (на 12) и ведём его вдоль трубочки до противоположного штуцера.
Далее откручиваем регулировочную гайку прижимного сухарика
Там отверстие под шестигранник на 24. Такого шестигранника я не нашёл и использовал длинную гайку аналогичного калибра (фото её не делал). Далее я снял корпус распределителя (на фото обозначен стрелкой), для чего открутил два болта (на фото обозначены овалами) ключом на 12 (у меня был накидной с тонкой юбкой, рожковым можно слизать грани).
Далее откручиваем защитную крышку швостовика распределителя (откручивал головкой, по-моему на 24. Она была закернена, поэтому откручивал с удлинителем-трубой)
К слову, корпус распределителя у меня снялся легко, хотя в нём запрессован сальник, который, в свою очередь, сидит на распределителе. Видимо в моём случае сальник усох от времени. Это я к тому, что могут быть проблемы со снятием и придётся сначала открутить гайку прижима распределителя, вынуть его из корпуса рейки, а потом уже выбивать из корпуса распределителя сальник.
Вот и распределитель с сальником
Значит, с так называемой «сухой» частью рейки разобрались. Теперь надо вытащить сам шток рейки. Смотрим с другой стороны и видим стопорную шайбу
Я долго мучился, чтобы её снять (не мог понять принцип). И всё из-за того, что корпус рейки по кругу был обмазан чёрным герметиком. Нужно очистить герметик (если он присутствует) и найти проточку вдоль края корпуса рейки.
Вот эту
Нашли эту проточку, берём тонкогубцы и начинаем вращать стопорную шайбу против часовой стрелки, пока не увидим конец стопорного кольца (его хвостик видно на фото). Поддеваем его отвёрткой и, вращая шайбу далее, вытаскиваем наружу. И так до тех пор, пока не покажется другой конец стопорного кольца и оно не выпадет. Далее вытаскиваем стопорную шайбу и штоком рейки выдавливаем упор штока рейки
Итак, рейку мы разобрали. Вот, что получилось
В один из ремонтных дней (выходной) в гараж решили заглянуть клубни из Club Sonata 23, посмотреть на дело рук моих, поучаствовать в процессе ремонта и почерпнуть нечто новое для себя… Ну и просто, чтобы мне скучно не было )))
Поучаствовать в ремонте в тот день не получилось даже у меня, однако и скучно не было никому. Выходной удался на славу. Вкуснейшие купаты на мангале и вкусный виски сделали атмосферу в тот день ). За что всем огромное спасибо!
Далее я всё отмыл бензином и приступил к оценке повреждений. Сальники высохли, подшипники немного шелестели и тд. Ну, останавливаться на пол пути не про меня, так что принялся искать на известных сайтах рем. комплект и всю остальную требуху (скажу сразу, покупал это всё не за один раз, так как не знал, что же входит в состав рем. комплекта).
Итак, наткнулся на рем. комплект фирмы KOS по очень вкусной цене: повёлся- заказал… Пришло вот что:
В комплект входили только сальники и резиночки на трубки (хотя может кому-то хватит для ремонта и этого), но не мне. Начал искать дальше, у оригинала есть два номера, разница в по стоимости в два раза. На этот раз я поступил умнее- посмотрел фото этих комплектов в интернете и решил купить тот, что подешевле
На этот раз пришло то, что нужно, (на фото нет одного сальника- ограничителя стока рейки, я его забыл положить) кроме сальников в составе были все уплотнительные кольца и подшипники.
Сразу оговорюсь, центральный (он же геморройный) сальник в рем. комплекте KOS гораздо толще, чем в оригинале. Его-то я и поставил..
К слову, все уплотнительные колечки оказались сделаны из какого-то пластика и, если белое колечко у меня не вызвало волнения, то колечки на распределитель оказались для меня сюрпризом (я то полагал, что они резиновые и задеревенели от времени, ан нет. И так как они не тянутся, я боялся их порвать при одевании). Мои опасения оказались напрасными, они хоть и не сильно, но тянутся. Я их одевал все через верх: сначала первое с самого верха, через все посадочные места, до самого низа, и так далее все четыре. Только аккуратненько, если порвать- придётся или старые ставить или новый рем. комплект покупать.
Да, не описал процесс выпрессовки подшипников: в корпусе распределителя верхний сальник с подшипником я просто выпрессовал болтом и правильного диаметра шайбами (с этим проблем не возникло). Подшипники в корпусе рейки: один выпрессовал, а другой (который роликовый) я по-моему, выколотил подобранной по размеру головкой, одетой на удлинитель. Тут вроде тоже было без проблем.
Новые подшипники пришли в смазке, но мне ей показалось мало и я их промазал ещё.
ВНИМАНИЕ! Один подшипник пришёл не смазанный и я его, чуть было не смазал, и тут вспомнил, что он находится в «мокрой» части рейки, т.е. его будет смазывать трансмиссионное масло. Так что не мажьте его солидолом. Он самый большой из подшипников.
Вот он
Далее надо выпрессовать центральный (геморройный) сальник. Он находится примерно в месте склёпки «сухой» алюминиевой и «мокрой» металлической частей рейки
Значит, здесь у меня возник некий ступор. Имеющимся у меня инструментом я его вытащить не мог… Нашёл на просторах сети статью, как один рукастый малый сделал из тоненького гнутого шестигранника (по-моему на 4) заточку и каким-то способом его (этот сальник) оттуда выбил. Меня этот вариант не вдохновил и я решил прозвонить сервисы по ремонту реек. Первый же звонок поверг меня в шок- мастер загнул за эту работу 4000! Начал звонить дальше, и нашёл, где сделают за 500. Мастер сказал: за 15 минут сделаем (по факту, колупался он с ним 2 часа). В итоге просто его выжег газовой горелкой.
Итак, камень преткновения, в виде сальника, перепрессован, можно собирать рейку дальше.
Наверное стоит описать процесс запрессовки подшипника и сальников в корпус распределителя. Верхний (маленький) сальник и подшипник, я аккуратно заколотил головкой на удлинителе. Потом вставил в корпус и сам распределитель (аккуратно надавливая и немного вращая, так как новые уплотнительные колечки при одевании немного растянулись). Далее, вставляем нижний сальник (тут тоже возникло небольшое затруднение- нужной опрессовки у меня не оказалось и пришлось купить подходящего диаметра пластиковую муфту для водопроводных труб под пайку. Немного обточил муфту снаружи, чтобы свободно входила в отверстие и, несильными ударами молотка, заколотил сальник на место
Ну вот, корпус распределителя собран и запечатан сальниками с двух сторон.
Теперь надо вставить шток рейки через пресловутый геморный сальник в корпус рейки, чтобы не повредить его гребёнкой штока. Мастер (который вытаскивал сальник) дал бесплатный совет. Берём обычный прозрачный скотч и клеим его вдоль гребёнки с нахлёстом на полированную часть (только не прилепляем его к гребёнке а, как бы делая из скотча трубочку). Делаем на скотче, с дальней стороны, пометку, чтобы при извлечении было видно, что он не остался приклееным на штоке. Смазываем скотч трансмиссионным маслом и аккуратно, вращая вправо-влево, просовываем через центральный сальник. Отклеиваем скотч ( дальнюю часть я вытаскивал тонкогубцами).
После этого одеваем корпус распределителя, прикручиваем его (предварительно обильно смазав шестерёнку на распределителе и напихав смазку в корпус рейки). Прикручиваем гайку на хвостовике распределителя (её можно затягивать до упора) смазываем и там. Набиваем смазку в защитную крышку и прикручиваем её (смазки много не бывает).
Теперь надо одеть на шток упор (его я тоже купил новый).
Тут тоже есть несоответствия
На фото видно, что старый упор больше нового в глубину (я приписал это тому, что рейка от XG. Хотя, может и на Тагазовских рейках с завода стоят усиленные упоры). Сальник, который был в рем. комплекте подходит только к новому, так как в старом (глубоком) упоре сальник утопает в посадочном месте (я побоялся его ставить, вдруг его давлением выдавит. Он же должен быть прижатым стопорной шайбой), а в новом упоре сальник заподлицо.
Я поставил новый упор, а старый оставил для будущих с ним разбирательств (вдруг подберу подходящий сальник).
Ну и напоследок ставим новый прижимной сухарь штока (его тоже хорошенько смазываем)
Надо было бы ещё поставить новую пружинку, но там был большой срок поставки, и я поставил старую.
Прижимал я этот сухарь «на глаз», т. е. закручивал до конца, а потом немного отпускал и пробовал покрутить рейку влево-вправо. При сильном зажатии, шток двигается рывками. В общем совет, действуйте на ощупь. Чтобы крутить рейку за распределитель, я приобрёл такие клещи. Кстати, не забыть хорошенько смазать гребёнку на штоке.
Надо же вставить стопорную шайбу. Там всё без проблем. Вставляете стопорную шайбу в корпус рейки, берёте эту мини-кочергу из рем. комплекта и через проточку в корпусе рейки вставляем загнутым концом в дырочку на торце стопорной шайбы. Далее крутим по часовой стрелке и загибаем стопорное кольцо в кольцо.
Я же ещё купил новые пыльники, сайлентблоки, тяги и рулевые наконечники.
Сфоткал только сайлентблоки
Немного тупанул с большими хомутами на пыльник (я купил заводские неразъёмные). Их надо сначала надеть на посадочное место на пыльнике, а потом уже надевать его на рейку.
Вот вроде и всё. Теперь надо её ставить и тестить. Но об этом позже, когда поставлю.
Ещё хочу поделиться наблюдениями, которые возникли во время сборки-разборки: чаще всего рейку меняют из-за стука и течи со стороны «мокрой» части (той части, в которой циркулирует трансмиссионное масло). В процессе ремонта я понял, что из-за этого рейку можно не менять, а просто поменять прижимной сухарь и упор штока, в котором находится сальник. Мастера почти все говорят, что если рейка застучала, то её надо только менять, ремонтировать не вариант (то же самое мне говорили мастера, когда у меня поломалась АКПП, однако починил и, тьфу-тьфу-тьфу, уже два года езжу). Мол на корпусе появляется выработка (шток рейки никакой своей частью с корпусом не контактирует, кроме как центральным блином, да и то через пластиковое колечко). В корпусе рейки есть бронзовые втулки справа (где выходит часть с гребёнкой), слева (она запрессована в упор штока) и посередине (запрессована в алюминиевой части рейки сразу за центральным сальником). Да и то, между штоком и втулками есть зазор, а если заморочитсья, можно выточить новые у токаря. Есть ещё одно место износа- это место стыковки зубьев штока и распределителя (но насколько я понял, эти зубья закалены и могут износиться из-за сильного прижима (при подтягивании) или отсутствии смазки (если порвался пыльник). Основную нагрузку в рейке несут сальники, так как шток постоянно ходит туда-сюда, а зазоров между ним и сальниками нет.
Так что всё в ваших руках…
А теперь артикулы запчастей и цены:
KOS84816 KOS РЕМНАБОР РЕЙКИ РУЛЕВОЙ S-5 (R-16)- 623р
5779038A20 HYUNDAI ремкомплект рейки- 1283р
EX5774038000 MANDO ПЫЛЬНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ- 90р/шт (2шт)
EG5682038000 MANDO НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ- 512р
EG5682038900 MANDO НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ- 492р
EX5772438010 MANDO ТЯГА РУЛЕВАЯ- 337р/шт (2шт)
5774138000 HYUNDAI/KIA ИЗОЛЯТОР (он же сайлентблок)- 119р/шт (2шт)
5771938000 MOBIS ВТУЛКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (прижимной сухарь)- 391р
5775338000 MOBIS УПОРНАЯ ВТУЛКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА- 586р
5772238000 KIA ХОМУТ ПЫЛЬНИКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ АЛЮМИНИВЫЙ МЕТОД ШТАМПОВКИ- 87р/шт (2шт)
0450000100 HYUNDAI / KIA ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКП HYUNDAI ATF SP-III — 1 ЛИТР- 408р (1шт)
ИТОГО: 5561
Если бы не покупал ремкомплект KOS, не дотянул бы до 5000
Проверь автомобиль перед покупкой. Список вервисов по проверке.
Источник