Ремонт рулевой рейки камри acv40

Ремонт и замена рулевой рейки на Camry 40

Благодаря гидроусилителю руля управление автомобилем Тойота Камри 40 становится для водителя более легким. Гидроусилитель руля обеспечивает более качественное и плавное управление, если сравнивать с получающими все большее распространение электрическими усилителями. Однако ремонт ГУР более сложен, также как и его техническое обслуживание.

Детали механизма изнашиваются, несмотря на то, что происходит это намного медленнее, чем в других авто. Наиболее часто из строя выходит рулевая рейка. Это неприятно, ведь именно она является основой всей системы управления.

Иногда для возвращения механизма управления в первоначальный режим достаточно подтянуть несколько болтов, но так бывает далеко не всегда. Некоторые доверяют только проверенным автосервисом, но в нашей стране мужчины способны на многое, в том числе и на ремонт своими руками.

Как заменить рулевую рейку

Гидроусилитель Тойоты Камри состоит из рулевой рейки, расширительного бачка и насоса, который работает от ДВС. В качестве жидкости для гидравлики используется масло низкой вязкости, которое также подходит и для коробки передач – ATF-3 или ATF-2.

Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие при помощи рулевого вала передается на рейку. По бокам от нее имеются специальные крестовины. С их помощью регулируется положение рулевого колеса.

Если колеса автомобиля не сбалансированы, на руль передаются большие нагрузки вибрации. Это служит причиной повышенной преждевременной изношенности крестовин и карданчика, что в дальнейшем может потребовать полной или частичной замены всего рулевого механизма.

Когда происходит запуск двигателя, в гидравлической системе ГУР создается давление в 8-9 мегапаскалей. Когда водитель поворачивает руль, масло проталкивается в цилиндры рулевой рейки и в разы увеличивает усилия человека, которое передается рулевым тягам.

Установленный на рейке клапан пропускает в рабочие цилиндры масло во время поворота руля, но когда колеса автомобиля расположены по центру, этот клапан закрыт, что позволяет маслу свободно протекать по системе.

Способы выявления неисправностей

Российские дороги сложно назвать ровными и качественными. Все это отражается на продолжительности службы крестовин, ведь именно на них ложится основная нагрузка при управлении. В результате в момент, когда приходится поворачивать руль на неровной дороге, появляется стук, который со временем будет только усиливаться и, в конце концов, приведет к большому люфту рулевого колеса. При этом значительно увеличивается вероятность возникновения аварии.

Помимо этого возможно закусывание руля и протекание гидравлического масла. Если такое произошло, не следует откладывать ремонт в долгий ящик. Ездить с неисправным рулем так же опасно, как и с неисправными тормозами.

Замены крестовин и вала

Чтобы заменить крестовины необходимо установить рулевое колесо в среднее положение и прочно его зафиксировать. Фиксация необходимо для того, чтобы исключить обрыв шлейфа сигнала, кнопок руля и подушек безопасности, который может произойти, если повернуть руль больше, чем предусмотренные два с половиной оборота. Только после проведения данных манипуляций можно смело откручивать на нижней крестовине болты ключом на 10. Она расположена возле рейки, под капотом. Затем необходимо открутить болты верхней крестовины, которую можно увидеть рядом с педалью тормоза. В большинстве случаев неисправна бывает нижняя крестовина, но если необходима замена карданчика, то снимать придется обе.

Далее нужно вставить монтажку между рейкой и нижней крестовиной, а кардан аккуратно вытащить из гнезда. Из салона крестовину придется сбивать молотком, но делать это следует осторожно, иначе шлицы кардана могут повредиться.

Как заменить рулевой карданчик

Дальше может быть поставлена новая крестовина либо можно сразу заменить весь ремкомплект. Как показывает практика – такая замена оправдана, потому что, меняя каждую запчасть по отдельности, придется постоянно подсознательно ожидать, что в ГУР поломается что-либо еще. Собирать данный узел необходимо в обратной последовательности.

Стуки и люфт после этого не пропали? Значит, самое время обратить внимание на износ рулевой рейки. При конструировании этого автомобиля инженеры оставили возможность для дополнительной отладки. Регулировка производится болтом, расположенным рядом с входом карданчика. Затягивание его по часовой стреле обеспечивает уменьшение люфта, однако ненадолго. При этом появятся свои неудобства. Ведь теперь для управления машиной потребуется больше усилий от водителя, а в крайних положениях, рулевое колесо, возможно, будет закусывать. В этом ключе такая регулировка сродни оттягиванию проблемы, а не ее решению.

Полная замена механизма рулевого управления

Чтобы быть уверенным в рулевом управлении своего автомобиля на 100%, лучше всего провести полную замену системы управления. Для этого автомобиль удобнее всего будет загнать на эстакаду или яму. В крайнем случае, когда нет такой возможности, остается только поддомкратить переднюю часть машины. Затем необходимо открутить все шланги высокого давления и слить из них жидкость. Далее нужно открутить рулевые наконечники от ступиц передних колес, при этом, не отвинчивая их от расположенных на рейке тяг, чтобы потом не регулировать развал колес заново. Чтобы добраться до болтов фиксации рейки, нужно открутить стабилизатор.

После этого останется только открутить нижнюю часть карданчика и болты крепления рейки. Рейку можно отдать в ремонт, но лучше все же купить и поставить новую оригинальную. Конечно, можно обойтись и китайской неоригинальной запчастью, но все же на рулевом механизме экономить небезопасно, а рулевая рейка, это не какая-нибудь батарейка на пульте, которую можно в случае чего выкинуть и поставить новую. Слишком высокая может быть заплачена цена в дальнейшем. В крайнем случае, нужно хотя бы заменить по отдельности все подшипники 19х35х7, а также пыльник и сайлентблок.

Собирается все в обратной последовательности, причем масло в ГУР лучше залить новое. Если возникли вопросы, лучше посмотреть видео по этой теме.

Источник

Toyota Camry › Logbook › Замена рулевой рейки, козырек багажника на крыше Thule

Доброго времени суток, читатели и гости моего скромного Бортового Журнала!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Добра, успехов и благополучия Вам, родным и вашим близким!

В первом БЖ 2017 года мы поговорим немного о бытовых мелочах! Поехали!

Замена рулевой рейки
Исходя из названия, понятно, что рейке пришел конец. Она не потекла, она — застучала, ко дню кончины оной стук был довольно-таки сильным, а мелкие постукивания наблюдались давно. При проезде трамвайных рельс и небольших неровностей асфальта сильно было заметно биение в руль. В анатомии не силен, я полагал, что дело заключалось в сайлентблоках передних рычагов, опорах стоек, стоек стабилизатора или крестовинах рулевого вала. Но собака была зарыта не там, где я её искал. Мои предположения о том, что пробег не является честным все больше подтверждались. И вот, этот день настал, что-то застучало диким металлическим стуком. Поехал на СТО, где постоянно мониторю ходовку, узнать в чем причина, приговорили червячный механизм рулевого управления. Подтянули болт в этом соединении. Руль стал очень тугой, как на Волге. К тому же из поворота руль закусывало и он не возвращался в прямое положение. Начал гуглить, и «нагуглил» себе разные вариации — от ремонта имеющейся, до покупки неоригинальной.

Прежде чем продолжить, для начала рассмотрим все варианты грядущего:

Вариант 1. Ремонт своей рулевой рейки.
Есть такая операция, именуемая реставрацией рулевой рейки. Именно с этой целью заехал в не малоизвестное СТО в Улан-Удэ — узнать, что, к чему и как. Там мастер начал объяснять, что меняется, что нужно купить и как всё это делается. Выяснилось, что покупается ремкомплект рулевой рейки, меняются втулки и сальники. Рейка разбирается и собирается.

Цена вопроса в этом Варианте:
Ремкомплект — 4425 руб.
Работа по ремонту — 12000 руб.
Итого бюджет затрат — 16425 руб. (думаю, включительно с развалом и жидкостью в ГУР)
Но, погодите! Ремкомплект заключает в себя сальники и втулки, то бишь замена каких то прокладок избавит меня от грубого металлического стука? Не выльется ли это в дальнейший ремонт, выбора перед которым у меня не останется? Сомнительно, я посчитал! Я уже не говорю, что это недешево, закидывать свыше 16 тысяч рублей на ремонт, в результате которого можно приплыть на другие деньги. Этот вариант я оставлял как последний.

Вариант 2. Покупка новой НЕоригинальной рулевой рейки.
Этот вариант описывать большим количеством букв не имеет смысла. Новая рейка, пусть и тайвань, но с гарантией. Опыт с неоригинальными запчастями я уже имел, в частности до сих пор использую радиатор фирмы SAT, пришедший на замену оригиналу, который предательски потек в самый неподходящий момент перед поездкой в трассу на следующий день.

Цена вопроса в этом Варианте:
Неоригинальная рулевая рейка — 12700 руб.
Услуги по замене — 2500 руб.
Жидкость в ГУР — 800 руб.
Развал/Схождение — 600 руб.
Итого бюджет затрат — 16600 руб.

Хм… где-то я подобную цифру уже видел. Немного ироничен тот факт, что само СТО, о котором я писал в Варианте 1, находится через дорогу от магазина, где можно купить неоригинальную рулевую рейку из Варианта 2.
Такие цены почти уравнивают шансы этих двух вариантов в целом. С небольшим отрывом идет вариант номер 2, так как рейка вроде как новая, и затраты на всю процедуру имеют свой потолок.

Вариант 3. Покупка б/у оригинальной рулевой рейки.
К этому варианту, при всех прочих равных, душа лежит ближе всех. Почему? Потому что Камри — народный автомобиль, доступ к запчастям не ограничен вовсе, проблема может возникнуть только в выборе из этого множества. А хочется всегда получше и подешевле. Но сейчас могу смело сказать, что мне повезло. Я нашел товарища camry095 , у которого, к моему счастью завалялась оригинальная рулевая рейка с пробегом до 50 тыс км. Историю о том, каково её происхождение опустим, это нюансы.
Прежде чем купить рейку, поехал на то же СТО, где обслуживаю ходовку, теперь уже за советом, стоит ли овчинка выделки. Сколько стоят б/у рейки на рынке, сколько ждать. В довесок ко всему, Виталий продавал рейку в сборе с рулевыми тягами и рулевыми наконечниками. И решение было принято. Покупаю!

Цена вопроса в этом Варианте:
Рулевая рейка оригинал с сборе с рулевыми тягами и наконечниками — 9000 руб.
Доставка ТК Ратэк — 770 руб.
Услуги по замене — 2500 руб.
Жидкость в ГУР — 800 руб.
Развал/Схождение — 600 руб.
Итого бюджет затрат — 13670 руб.

Так как дальнейший порядок действий предельно понятен, немного отчета по прошедшей замене рулевой рейки в новогодние праздники.

Источник

Тема: Тук тук! Кто там? Это Я — Рулевая рейка 🙂

Опции темы

Оценка этой темы

Отображение

Тук тук! Кто там? Это Я — Рулевая рейка 🙂

Здравствуйте господа Камриводы!
Уже почти месяц моя Камрюшка стоит в гараже, а я благополучно передвигаюсь на отцовской Гранд Витаре.
Причина тому — что 29 апреля сего года заморочились мы с другом в поиске стука, который никак не хотел исчезать.
До этого были поменяны передние линки, т.к. под пыльник попала вода и шарик стал стучать, но тот самый стук с этим не прошел.
В общем 29 апреля конкретно заморочились поиском стука и этот поиск нас привел к рулевой рейке, т.к. при покачивании руля, а затем вывешенного колеса чётко отдавало в корпус рейки (где червяк, он же золотник). Да ещё начитавшись тем на данном форуме перед этим поменял крестовинки на рулевом карданчике — желаемого эффекта это тоже не дало.
В общем скинули мы тогда рулевую рейку с машины, разобрали, посмотрели что там внутри, потом собрали обратно, слегка подтянув регулировочную гайку, поставили на машину, прокатились — стук почти пропал.
Да ещё кроме стука было виляние машины по дороге при скорости выше 80 км/ч, причину этого не мог найти ни один сервис.
Был ещё мёртвый левый наконечник, но вилять у меня машина начала, когда он был ещё живой.

Далее было два варианта, что делать дальше.

Первый — ещё раз скинуть рейку, подтянуть её ещё чуть — чуть, поменять наконечник и ехать на сход развал.

Но мы лёгких путей не ищем, и раз уж рейку придётся скидывать ещё раз, было принято решение перебрать рейку, т.к. она у меня ещё немного подтекала, жидкость я не доливал, но пыльники внутри были мокрые.

Второй — был заказан новый шток рейки, сальники (дешевле заказать сальники по отдельности, чем брать ремкомплект), тяги, наконечники, пыльники, бумажная прокладка на рейку и новая
поджимая втулка (она же полумесяц).

Как всегда ремонт затеяли в выходные, к тому же в праздничные. В общем заказал я это всё только 2 мая, и сегодня всё пришло.

В общем приступаем к снятию рейки!
1. Откручиваем болты на рулевом карданчике который находится в салоне (ключ на 12), откручиваем, или ослабляем болт на хомуте пыльника (тоже в салоне).

2. Снимаем левое переднее колесо, отсоединяем рулевой наконечник.

Снимаем наконечник вот таким съемником

Откручиваем болт на нижнем рулевом карданчике (тоже на 12 ключ), отсоединяем карданчик от рейки, если не снимается, то можно немного подбить молоточком, но не сильно и не в коем случае не бить по шлицам и крестовинке.

Затем в салоне отсоединяем карданчик от рулевого вала и вытягиваем его в салон вместе с пыльником.

После того как сняли карданчик обязательно механически блокируем руль, чтобы не порвать подрулевой шлейф.

3. Отсоединяем линк от стабилизатора, для этого подкладываем что нибудь под рычаг и приопускаем машину, чтобы линк вышел легко. Ставим колесо на место, опускаем машину и переходим на другую сторону.

4. Снимаем правое колесо, аналогично отсоединяем правый рулевой наконечник. Отсоединяем правый линк от стабилизатора, под рычаг уже ничего не подкладываем и не домкратим — линк выйдет легко.

5. Уводим стабилизатор поперечной устойчивости вверх — получаем доступ к рейке справа.

6. Откручиваем гайку крепления кронштейна шланга к рейке, отсоединяем кронштейн со шлангом.

В принципе открывается не плохой доступ к болту крепления рейки к подрамнику, но я откручивал его с ямы, а конкретно правый пришлось пилить ножовкой по металлу (это сейчас на фото болты новые, а с прикипевшими придется помучиться).

Пока не спешим его откручивать, т.к. ещё не открутили трубки от рейки и не слили жидкость ГУР.

7. С ямы отсоединяем ещё один кронштейн крепления трубок к рулевой рейке.

На фото видно сам кронштейн, а вот болт крепления сфотографировать не получилось, он установлен вверху корпуса рейки, его легко нащупать пальцами и открутить (ключ на 12).
Затем откручиваем верхний штуцер с подходящих к рейке трубок от ГУРа, и ждём пока сольется жидкость в заранее подготовленную емкость.

Затем откручиваем нижний штуцер (выльется еще немного жидкости) и трубки можно отсоединить.

8. Ставим обратно правое колесо, снимаем левое.

9. Откручиваем 2 гайки крепления рейки к подрамнику, при необходимости удерживая болт ключем.

Затем извлекаем болты (будет мешаться стабилизатор, но при желании можно вытащить покачивая и приподнимая рейку). Если стабилизатор сильно мешается, то можно снять его, открутив втулки, но я этого не делал.

10. Берём рейку двумя руками и аккуратно вытаскиваем её в сторону левого колеса (будет не удобно, наконечники будут цепляться за всё, лучше это делать вдвоем, но и одному можно).

Источник