Вопрос по Карибу и не только.
Привет,земляк!Не думаю,что дело в рулевой тяге.Как раз наконечник тяги служит очень долго,если не рвать чехол на нем.Это легко проверить,положив руку на подозрительный агрегат и попросив кого-нибудь покачать рулем-любой люфт очень хорошо ощущается щелчком в руке.Повторюсь,если следить за чехлами на наконечниках и рейке,ни наружные,ни внутренние шарниры тяги проблем не вызывают очень долго.А стук создает либо карданчик,либо пара «шестерня-рейка».У меня та же история-на заглушенном двигателе есть легкое постукивание,на заведенном практически неощущаемое.
Вообще-то,меня это не особенно волнует.Самое опасное-потеря контроля над машиной.Это возможно в случае большого суммарного люфта в рулевом управлении(чего нет абсолютно-малейшее движение рулем,и колеса начинают двигаться),а самый худший вариант-потеря жесткой связи между рулем и колесами.Изношенная рулевая тяга действительно может «саморазобраться»,поскольку постоянно работает на разрыв,последствия легко себе представить.Но ни карданчику,ни рейке такая перспектива не грозит(если не доводить до безобразного уровня износа),так что большой проблемы в этом постукивании нет.Хотя настроение такое «тук-тук» может испортить:-(.
Внутренний шарнир проверить можно двумя способами:с разобранной рулевой тягой,или не разбирая последнюю.Если так получилось,что надо менять гофру на рейке и тяга уже раскручена,я лично проверяю визуально степень износа внутреннего шарнира по возможности(или невозможности) рулевой тяги не опускаться под действием собственного веса.Т.е. одним концом тяга висит в воздухе,а другим удерживается во внутреннем шарнире за счет силы трения(при минимуме смазки в нем).И если тяга безвольно падает,становится понятно-«Виагра» ей уже не поможет:-))))
Более простой способ проверки-на неразобранном рулевом механизме попросить кого-нибудь покачать рулем,при этом рукой обхватить тягу в районе внутреннего шарнира.Безударное и ровное перемещение тяги говорит о том,что все о»кей.
А что касается того,почему при заведенном двигателе стук меньше,то это понятно-усилие на перемещение рейки при работающем гидроусилителе значительно ниже,поэтому зазоры в карданчике и рейке себя проявляют гораздо слабее(кстати,если изношены сами тяги,то они постукивают одинаково вне зависимости от гидроусилителя-на этом уровне усилие не меняется).
Этот шарик с железякой можно заменить, внутренний рулевой наконечник называется. А можно восстановить, делают их, говорят ходят потом столько же сколько и новые.
Источник
TCM-Club
Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)
Текущее время: Вс июл 04, 2021 9:06 am
Все про рулевые рейки. (ФАК)
Все про рулевые рейки. (ФАК)
Сообщение AnageeCS » Вс фев 20, 2011 9:14 pm
По рулевым рейкам на ТСМ постоянно возникает множество вопросов- в этой теме каждый желающий может внести свою лепту в базу знаний форума.
любая полезная инфа приветствуется.
Просьба также всем владельцам, достоверно знающим какой тип рейки (по типу клапанов) у них установлен написать данные по своей машине: год вып., двигатель
мне попадались машины со следующими рейками:
церь 4афе, 92гв — один электро клапан
марино 4афе 93 гв, — один электро
церь 97гв 5афе — без клапанов
как на фото:
церь 93год 4агеST- электро+ вакуумный клапан.
ЖЕ рейка:
1)вариант — подвод/отвод шланги имеют резиновую прокладку на штуцерах и присутствует два клапана на корпусе редуктора(один пневмо(с двумя вакуум.шлангами), второй электро). — В основном авто до рестайлинга. Пр-во — именно KOYO.
2)вариант — подвод/отвод шланги имеют штуцер в виде конуса и присутствует только один клапан(пневмо) — ставлилась в основном на послерестайлинг. Пр-во — именно завод Toyota. — Имхо. говорят что более надежные.
ФЕ рейка. Те же самые два варианта как и с рейкой ЖЕ, но только отсутствует вакуумный клапан в принципе, т.к. он стоит на насос ГУР.
про взаимозаменяемость :
ЖЕ рейка легко ставится на ФЕ(один клапан просто будет не задействован) — ставил на ФЕшного Цереса.
ФЕ рейка на ЖЕ не желательно(клапана вообще не будет)
Главное соблюдать совместимость штуцеров.
Zizo :
Не факт, что они взаимозаменяемые, я же уже писал.
Там два варианта фланцев на шланги высокого давления
один с развальцовкой (как на тормозах), другой с резиновым уплотнителем
один вариант производства Koyo другой Toyota
ставится могли и на 4А-ФЕ и на 5А
внешне отличаются только гайкой крепления шлангов — у развальцовки под ключ на 19, у другого на 17
но если менять рейку в комплекте со шлангами, то один вместо другого ставится.
штуцера трубопроводов ГУР разные.
Дывэйтесе хлопци, слева 111 кузов, справа 101 (до 96 года)
На 111 — развальцовка, как на тормозном трубопроводе
На 101 — резиновый уплотнитель.
Короче теперь два варианта — либо искать такую-же, что проблемно, я с двумя клапанами тоже не видел еще, хотя может от 100-го кузова подойдет..
Либо купить шланг, от насоса ГУР до рейки для 111 кузова.
В общем на 11х кузовах могла идти и с кольцом и с развальцовкой!
Я порылся к жапанкатсе, порыдся в предложениях контрактников, кореляции между годом/кузовом/двигателем — не нашел.
НО как определить — однако выяснил 
С 91 года (06.91) до 95 года (05.95) судя по каталогам использовался только один тип — тот который С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ. Т.е это более ранний тип. Это рулевые рейки произведённые KOYO. На моей как раз наклеечка — KOYO и серийник.
А вот потом, с 05.95 начали ПАРАЛЕЛЬНО ставить второй тип рулевой рейки, тот который С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ. Это рулевые рейки произведенные самой TOYOTA.
Оба типа реек производились и устанавливались одновременно с 05.95 по 08.98 г. на 10х кузовах.
Для G-TYPE устанавливалась ТОЛЬКО рейка KOYO, с резинкой.
Таким образом, дорогие товарищи, для того чтобы не залетель как я — нужно перед покупкой рейки уточнить, какая стоит у вас.
Вот так то.
ПыСы
Трубку для Тойотовской рейки нашел, 560 руб.
Вот кстати фото трубочек, обе трубки со 110 кузова, одна с резиной, другая с вальцем.
Кстати, чтобы определить какой тип штуцера у вас, необязательно его снимать. Штуцер KOYO с резиновым уплотнением имеет зажимную гайку на 17, а штуцер TOYOTA с развальцовкой имеет гайку на 19
BomeX :
как раз сегодня менял рейку, с фотоотчетом в пролете .
Собсно проблем никаких.
1. нимаем приемную трубу(штаны, фронтпайп)
2. Наконечники можно даже не бытаскивать из ступицы(разбираем ужел наконечник-тяга, так проще)
3. Откручиваем обе тяги, поочередно вывернув руль в одну, потом в другую стороны чтобы удобней было подлазить ключами(в т.ч газовым))))))
3. Лезем в салон, откручиваем болт карданчика, крепящегося к рейке(выкручиваем полностью)
4. Откручиваем гидравлические патрубки системы от рейки(2 шт)
5. Откручиваем болт и гайку правого хомута, крепящего рейку к кузову
6. Откручиваем ТОЛЬКО БОЛТ(нижний) левого хомута, и чуток его отгибаем(ослабляем напряг)
7. Откручиваем металлические трубки гидросистемы, непосредственно в рейке и убираем их в сторонку
8. Откручиваем вакуумный клапан, ну или кто он там.
Если все эти процедуры Вы проделали, тогда начинаем маленько расшатывать рейку, сначала вынимаем ее из рулевого карданчика, затем вытягиваем вправо, чтоб рейка вышла из левого хомута(можно маленько смазать). Рейка вышла из всех креплений, теперь начинаем крутить и вертеть ее всяко разно, еще немного поиграв влево-вправо самой рейкой(я крутил плоскогубцами)
Кстате, рейку поставил от СУПЕРСТРАТА(задолбал нереально легкий руль), ну и посмотрим как оно будет рулиццо
anageecs:
вот рейка от 4афе церес, 92 год с электроклапаном (виден разъем на фото) 
http://fotki.yandex.ru/users/anagee/view/305371/ 
http://fotki.yandex.ru/users/anagee/view/320006/
Источник
Ремонт рулевой рейки кариб ае95
Сообщение Гость » Вт июн 16, 2009 7:23 pm
4 тыс. руб.).
Читал, что можно разобрать и превернуть рейку на 180 градусов — люфт пропадет.
У кого есть опыт?
Сообщение JexXxoN » Вт окт 20, 2009 2:52 pm
много передач смотрел, типа мужики подтягивают и все ок, на самом деле — это как пить болеутоляющее при нарывающем пальце (каламбур), помогло, но будет только хуже!
и у меня что-то начало побрякивать, и фиг его знает — рейка, или линки, у кого симптомы какие были
у меня бряк такой отчетливый, ная мелких ямках, нигде ничего не бежит, пыльники родный яповские, мыжик на сервисе сказал — им сносу не будет
Сообщение TJ » Вт окт 20, 2009 7:05 pm
Сообщение Vamp » Пт окт 23, 2009 3:52 am
Сообщение KNN22 » Ср дек 30, 2009 8:50 pm
Сообщение KREml » Вт мар 23, 2010 2:50 pm
Сообщение JexXxoN » Вт мар 23, 2010 6:00 pm
подожди подожди 
ты дерагал за тягу, так? там есть люфт, я правильно понял?
дело в том что на вывернутойм колесе рейка (даже самая убитая) стучать не может, так как стучит она только когда руль прямо из-аза выработки постоянно используемых частей. каких? которые используются постоянно — при езде прямо, там типа сама рейка немнго прогибается и у шестерни, что идет к рулевому валу — появляется свободный ход (люфт), отсюда стук
стук (якобы) лечится подтягиванием, но это временная мера, через полгода рейку реально можно выбрасывать
Сообщение olas » Ср мар 24, 2010 8:20 am
Сообщение KNN22 » Сб мар 27, 2010 3:44 pm
Сообщение KNN22 » Вс мар 28, 2010 8:18 pm
Источник
Замена рулевой рейки тойота спринтер кариб
Toyota Carib «Белыч» › Бортжурнал › ✔ Замена рулевой рейки, колонки и наконечников
Предыстория
С момента покупки ничего особо не настроживало в машине.
Через год появилось биение в руль при проезде гравийных участков. Усиливающийся дребезг капал на мозг и заставлял объезжать даже те участки, на которые Королле ZRE151 (надо завести её журнал) не замечал. Вдобавок с момента покупки сначала не замечал, а потом дико стало бесить то, что водительское сидение и рулевая колонка по высоте не регулируются. Осенью 14 года развалились гранаты и изначально хотел купить и поменять их своими силами вместе с гремящей рейкой. Но так как у не было времени заниматься машиной, на следующий день увез на эвакуаторе дядям, которые за 13 рублей мне заменили рейку и гранаты. После ремонта как забрал машину в руль все-равно било, но как их не дро**л, но директор СТО делал круглые глаза — «Да вы что, машина-же не новая, у всех старых так.«…
Ну, не новая — в курсе, ладно, так и ездил, било поменьше чем было. И тааак сойдёт ©
Наступило лето, и громыхание стало бесить ещё больше. Плюс колонка, которую хотелось поднять, но никак, и компромиссом стало — съехать пониже на сидение, но и это не устраивало. Поехал к другому «спецу», который мне рейку подкрутил ключом, плюс что-то замутил с колонкой — стало тише, но лишь позже я узнал что он просто в место рулевой колонки где сидит пластиковая втулка он вкрутил саморез. Таким лишь бы денег заработать, а как — не имеет значение. Поездив до этой начинавшейся весны, решил кардинально решить вопрос, потому что со сходом снега опять начало бесить рулевое громыхание.
Было 2 варианта — снятие + перебор своей рейки (пешком), либо контракт + ревизия.
Решение
Почитав как меняется рейка, купил контрактную, решено заменить рейку + колонку. Взял с AE100. Состояние — хорошее. Цена вопроса 4 рубля. Колонка заранее была куплена. Вооружился инструментом, заводским домкратом, WDшкой, поехал в гараж.
С первого взгляда понял что снимать нужно балку, либо часть коллектора. Купил болгарку чтобы срезать болты, так как на коллекторе они капитально прикипели, но друг посоветовал обойтись без этого (что оказалось правильным) еле-еле но подлезть можно.
07 марта
Прибыл в гараж в субботу утром (в пятницу уже проверил что и как крутить, чтобы не терять время)
Суббота 11:00 — снимаем «+» клемму с аккумулятора (никакой музыки, только хардкор) — чтобы AIRBAG позже не выдал ошибку. Домкратим, снимаем передние колеса, права стелим доски, чтобы всё было устойчиво, всё по технике безопасности, а с левой стороны оставляем домкрат. Всё стояло надёжно, проверьте несколько раз, это необходимо. Совет: очень хорошо иметь 2 домкрата, крайне удобно чтобы оставить их с 2 сторон.
Суббота 12:00 — распыляем WD-40 на крепление рейки к кузову (4 гайки на 17), полчаса выжидаем.
Пока WD действует, снимаем защитный кожух рулевого кардана со стороны «улицы», 6 гаек на 10 или 12.
Суббота 19:00 — рейка крепится 2 гайками справа и слева (сверху гайки, снизу выкручиваются болты, головка 17), к вечеру почти закончили снимать рейку с креплений, если стоите перед капотом чтобы выкрутить правую верхнюю гайку нужно снять воздуховод и фильтр, абсорбер и топливный фильтр, он и его штуцер не даёт доступа к гайке. С верхней правой гайком нас ждал неприятный сюрприз, так как эта гайка была закручена Халком, а головка из набора была не достаточно глубока, налазила не полностью и слизывала резьбу. Тратим много сил на попытку сорвать рожковым ключом, но тщетно. Над откручиванием тупим часа полтора.
Примечательно, что остальные три снялись почти с полуоборота.
Суббота 21:00 — заезжает друг, едем в Леруа за глубокой головкой Jonnesway, выкручиваем. Антон, спасибо!
Суббота 22:00 — рейка снята с креплений и висит не закреплённая, едем по домам.
08 марта
Воскресенье 13:00 — проспался, поздравил кого нужно с праздником, прибыл в гараж.
Скрутил карданчик (ключ на 12) c рейки, снял шланг обратки, перевернул рейку валом вниз — вытянул через левое боковое отверстие со стороны капота, мысленно похвалил инженеров за столь удачную конструкцию.
Воскресенье 14:00 — снимаем AIRBAG (сбоку 2 TORX30 гайки — выкручиваем полностью и тянем пластик на себя — хитрумно всё сделано, тяните с одного конца на себя прижимая к противоположному), убираем пластиковую панель под рулевой колонкой, снимаем провода рулевого управления, демонтируем колонку (сверху крепится 4 гайками на 19) — снимать одному неудобно, и колонка не такая лёгкая как кажется, лучше зовите друзей. Кардан с колонки также снимаем 12 ключом.
Воскресенье 15:00 — вытащил колонку с мыслями что сейчас за полчасика перекину замок и обратно прикручу уже новую, но не тут было. Замок к колонке крепится конусообразными болтами без резьбы.
Побродив вокруг близайших СТО, понимаю что 08.03 в праздник днём никто не работает.
Кладу 2 колонки и контрактную рейку (с неё не мог снять наконечники даже с помощью трубы) в багажник, на Королле еду домой. Заезжаю в магазин (хорошо что работал), покупаю CTR CET-59, 2 шт. за 900 р.
Хотел 555, по отзывам надежнее, к тому же CTR без стопорных колец, а ещё позже выяснилось что гайки из комплекта не накручивались на тягу (гайки из коробки из мягкого металла и легче оригинальных).
09 марта
Понедельник 10:00 — в близлежайшем СТО ребята с матами, грелкой и помощью чьей-то матери срывают наконечники. На старой колонке зубилом выбивают 2 канавки, выкручивают замок и стаят на новую колонку.
В гараже перекидываю блок подрулевых переключателей и сам руль. Колонка собрана, готова к установке.
Понедельник 12:00 — меняю реечные резинки-уплотнители на штуцерах, наконечники, смазываю шарниры тяг, ставлю новые пыльники, хомуты, проверяю на прочность.
Понедельник 16:00 — новая рейка установлена, закручивал на совесть аж вспотел 🙂
Понедельник 20:00 — поставил колонку, долго не получалось поставить крестовину, на примере старой примерил — на рулевом валу есть плоский «спил», центр cпила совмещаем с местом разреза кардана — одеваем.
Устанавливаю карданчик и со стороны рейки, затягиваю гайку. Ставим колёса «прямо» (так это выглядит только на глаз), снимаем рулевое колесо (головка на 19), крутим пассатижами до упора влево, затем 2.5 оборота направо, совмещаем метки AIRBAG.
Понедельник 22:00 — прошёлся пешком до дома. куча пьяных мужиков. 8 марта не допраздновали что-ли? :))
10 марта
Вторник 13:30 — Взял друга. Прикручиваем рейку, включаем зажигание, подключаем подрулевые шлейфы, ставим руль «прямо», чтобы потом выехать из гаража, проверяем электронику (проверяйте сигнал, индкатор подушки, габариты)
Вторник 15:00 — подливаем Dexron, заводим, прогоняем, ждём исчезания воздушных пузырей в бачке. Выставляем уровень. Никуда не торопимся, прикручиваем топливный фильтр, натягиваем кожух на дроссельную заслонку, воздушный фильтр и защитный кожух рулевого карданчика, без него слышен звук двигателя в салоне.
Вторник 17:00 — в 300 метрах от гаража делаем сход-развал, 800 р., Hunter. Подкручиваем тяги.
Вторник 20:00 — мини-уборка в гараже, окончание операции.
Итого
Практически везде с меня просили 5-7 рублей за все эти телодвижения. Да, почти 4 дня потрачено, но работа не прошла даром. Приятно было поработать самому.
Сейчас стуков нет, с утра рейка не хрустит, всё тихо.
Поднял выше руль, теперь приборная панель видна полностью.
Источник