Ремонт рулевой рейки lanos с гур

Daewoo Lanos Синий жук › Logbook › Ремонт рейки с ГУР Saginaw

Т.к. ездил на запасной рейке вот предыстория и родная лежала на полочке—была возможность неспеша её перебрать.
Было заготовлено:
—РМК Corteco 19015203
—втулка из капролона (диаметры мерил после разбора рейки, по месту. Внутренний -это наружный диаметр штока (рейки), наружный- это внутренний диаметр корпуса рейки)

—бинокль
При разборе оказалось что рейка в идеальном состоянии ( и стучала вовсе не она )))

Важные нюансы:
1 втулку лучше точить из капролона (фторопласт холоднотекуч, т.е. легко теряет свои размеры)
2 втулку можно точить довольно широкой ( я точил 30мм, но можно шире)
3 втулку обязательно точить с фасками—по наруже, чтоб проще было её запрессовывать в корпус
внутри, чтоб на максимальном вывороте руля шток рейки не упёрся во втулку
4 втулку можно поставить только с левой стороны, справа напраляющей является поршень гидроцилиндра
5 родная втулка изначально играет только страховочную роль—её внутренний диаметр на 1 мм больше диаметра штока
6 внутренний диаметр корпуса рейки слева чуть меньше, в месте где сидит втулка—сделано специально чтоб проще было запрессовывать втулку.
7 при установке своей втулки, необходимо выпрессовать родную, и взамен её установить свою, капролоновую, как можно ближе к рулевому редуктору.
8 обязательно хорошо вымыть старую смазку
9 при сборке не жалеть смазку, обильно смазать как редуктор так и саму рейку.
10 Рейки с ГУРом разные!
даже рейки Saginaw, которые внешне одинаковые на самом деле разные.
РМК Кортеко мне не подошёл—все деталюшки такие как надо, но совсем чуточку не тех размеров…
Внешне один в один, но при сравнении с деталями с разобранной рейки—всё отличается.

я поставил себе только сальник, который стоит сверху рулевого редутора

всё остальное либо других размеров, либо просто не понадобилось.
Так что если кому нужен фирменный РМК для опелевской рейки с ГУРом, обращайтесь—300грн и он ваш.

PS конечно рейка была отрегулирована, было сделано схождение, залита новая АТФка…
Результат очевиден—руль крутится легче, как-то мягче и плавнее, и возвращается в «ноль» охотнее, при этом нет никаких шумов.

Источник

Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

Опелевская надёжность, по наследству вместе с конструкцией основных узлов, перешла к автомобилям Дэу. Тем не менее при крепком пробеге машина может крепко потрепать нервы. Когда стучит рулевая рейка на Ланосе, тревогу бить рано. Сперва проведём диагностику, а после этого выясним, что нам светит — замена рейки, ремонт или быть может дело в чем-то другом. Как показывает практика, стук в рулевой рейке не всегда говорит о необходимости замены. Цена самой рейки, плюс цена замены — выходит круглая сумма, которая заставит нас разобраться во всем самостоятельно.

Для ориентировки мы подобрали несколько вариантов для замены рейки на Ланос. Не факт, что её придётся менять, тем не менее мы будем знать, сколько можно сэкономить, если потратить время на диагностику и в крайнем случае ремонт рулевого.

1. Оригинальная рулевая рейка GM без ГУР с каталожным номером 096275011, корейская, обойдётся в $82 (или 2092 грн) по курсу на 2018 год. Качество хорошее, но можно найти дешевле и не хуже.
2. К примеру, чешская рейка Profit 30418040. Её цена 79 долларов. Чуть хуже по качеству, но криминала нет.
3. Lauber, производство Польша, номер по каталогу 668267. Эта рейка с ГУР, поэтому и стоит она дорого, около $450. Менять её смысла нет, только ремонтировать.

Перспектива полной замены рейки не радужная, тем более, что на СТО, скорее всего, будут настаивать именно на замене. Никто не захочет возиться с рулевым автомобиля устаревшей конструкции, им это не выгодно. Поменять проще, а нам дороже. Выходит, разбираемся сами.

Особенно сложного в устройстве рейки Ланоса нет ничего. Классическая конструкция, проверенная годами и пережившая не одно поколение автомобилей. Устройство рулевой рейки показано на фото ниже.

Рулевой механизм с гидроусилителем: 1 – картер рулевого механизма; 2, 15 – трубопроводы; 3, 16, 20, 55, 57, 58 – уплотнительные кольца; 4 – пружинное кольцо; 5 – внутреннее уплотнение вала-шестерни; 6 – пыльник вала-шестерни; 7, 11 – стопорные кольца; 8 – уплотнительный чехол; 9 – стяжной болт; 10 – муфта; 12 – распределитель в сборе; 13 – уплотнение вала-шестерни; 14 – верхняя втулка вала-шестерни; 17, 61 – монтажные втулки; 18 – верхняя заглушка картера; 19 – плунжер; 21 – пружина; 22 – регулировочная пробка; 23 – контргайка; 24 – рейка; 25 – направляющая планка; 26, 43 – втулки кожуха; 27, 44 – хомуты кожуха; 28 – кожух картера; 29 – наконечник рулевой тяги (левый); 30, 50 – чехлы; 31, 49, 59, 63 – гайки; 32, 34, 39, 41, 45, 48 – болты; 33, 47 – регулировочные болты; 35 – левая рулевая тяга; 36, 52 – шайбы; 37, 42 – втулки шарниров рулевых тяг; 38 – опорная пластина; 40 – стопорная пластина; 46 – правая рулевая тяга; 51 – наконечник рулевой тяги (правый); 53 – уплотнение штока; 54 – направляющая втулка; 56 – поршень; 60 – цилиндр; 62 – крышка; 64 – пружинное кольцо; 65 – подшипник

Независимо от того, с ГУР рейка или без него, стуки в рулевом могут появляться по нескольким причинам:

• Износ пары шестерня-рейка. Если пробег нашего Ланоса за 180 тысяч, вероятность того, что износилась эта пара довольно велика. Пара шестерня — рейка
• Ослабла регулировочная гайка или износилась прижимная втулка. Решается просто — подтягиваем гайку, но не до упора, а так, чтобы руль свободно вращался, при этом люфта не было. Прижимной сухарь рейки
• Износ подшипников рулевого вала. Самая распространённая причина стуков у Ланосов с хорошим пробегом.
• Выработка на прижимном сухаре, которая приводит к тому, что он не прижимается рейкой и колотит по корпусу рейки при проезде неровностей. В этом случае придётся снимать и перебирать рейку.

Существует ряд симптомов, которые могут быть очень похожими на стуки в рейке. На самом деле, все может оказаться гораздо проще и дешевле в ремонте. Эти моменты часто используют на СТО, чтобы поднять цену на ремонт, поэтому зная о таких неисправностях, мы можем своими руками их устранить.

1. Стук спереди на малой скорости при проезде неровностей, на любой плохой дороге, в руль не отдаёт. Это может стучать стабилизатор поперечной устойчивости, втулки износились (а их ресурс не более 100 тысяч пробега). Проверяются втулки стабилизатора просто — раскачиваем автомобиль в поперечной плоскости, желательно в тишине. Если появится лёгкий стук — 100% вина втулок стабилизатора.
2. Стук на скорости выше 50-60 км/ч никак не может быть следствием неисправности рулевого. Это — некорректная работа стоек (амортизаторов), износ втулок или демпферных подушек, поскольку они гасят мелкие колебания не своей конструкцией, а за счёт люфтов в местах крепления. Люфты при этом могут быть незначительные.
3. Для Ланосов с ГУР: вой из-под капота не всегда говорит о неисправности гидроусилителя. Это может быть как помпа, так и генератор. Для машин с кондиционером причиной повышенного шума, особенно в те моменты, когда мы не поворачиваем руль, может быть либо натяжной ролик, либо компрессор кондиционера.
4. Если руль приклинивает не систематически, это может говорить о ржавчине на рулевом валу, засорённых подшипниках вала или их износе. По крайней мере, подшипники проверить и заменить куда проще, чем рулевую рейку.
5. Любые вибрации на руле при торможении или при наборе скорости не имеют отношения к рейке. Это проблемы тормозного механизма (износ диска, колодок), дисбаланса колес, неисправности подвески.
6. Тугой руль при включённом двигателе (для Ланосов с ГУР) ещё не говорит о неисправности гидроусилителя. Если при повороте на месте руль подёргивается, поворачивается неравномерно, во всем виноват растянутый ремень привода вспомогательного оборудования или натяжной ролик. И это касается не только Ланосов.

Проверить состояние рейки довольно просто. Во-первых, тщательный визуальный осмотр скажет об утечке смазки из картера рулевого, прорванных или изношенных пыльниках, механических повреждениях рейки. Во-вторых, нужно постараться выяснить источник стука из-под машины или из-под капота.

Для этого просим помощника сесть за руль и повращать им в пределах 15-30 градусов. Сами мы в это время находимся в районе рулевой рейки и внимательно слушаем, откуда исходит стук, если он есть вообще на стоящем автомобиле. Стук можно распознать, если положить руку на картер рейки во время вращения руля помощником. Ещё один источник стука в рулевом — места крепления тяг. Часто разбивается уплотнитель под биноклем, достаточно его заменить и стуки исчезнут.

Если стуки на стоящем автомобиле подтвердились, покупаем ремкомплект для рейки Ланос, снимаем её и меняем уплотнительные кольца, капролиновые втулки, хомуты и пыльники. Даже полная переборка рейки обойдётся куда дешевле, чем покупка и установка новой. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

Источник

Ремонт рулевой рейки с гур ланос

Как и многих ланосоводов замучило грохотание спереди в районе торпеды со стороны двигателя. Полазив по инету нашел кучу описаний как ремонтировать, как снимать, как менять… так что много писать не буду так как описаний достаточно.
Вот одно из них:

Ремонт рулевой рейки

2. Снимаем центральную пластиковую втулку и меняем на новую

3. С помощью шила снимаем стопорное кольцо

4. Ключем на 24 откручиваем крышку, фиксирующую шариковый подшипник с червячным валом
Прим. При сборке не регулируется – затягивается до упора.

5. Откручиваем газовым ключем стопорную гайку, ключем на 15 откручиваем крышку, вытягиваем пружинку и втулку.
Прим. При сборке затянуть до упора, после отпустить на угол около 90 градусов (чтоб втулка зажималась пружиной а не крышкой). (Если не отпустить, крышка зажмет втулку рейки и рулевой механизм будет клинить!).

6. Заглушку рулевого механизма (для тщательной чистки корпуса рейки) удобно выбивать деревянным бруском, вставленным внутрь с другой стороны.

7. С левой (короткой) стороны рейки есть металлическая втулка примерно на 4мм большего диаметра чем рейка. Она выполняет направляющую функцию (рейка прижимается втулкой с пружиной рис 5)

8, 9. Работа механизма в разрезе.
Прим. Нет смысла менять эту втулку, т.к она никогда не стучит (рейка прижата пруженой).

10. В правой части рейки установлена сменная пластиковая втулка, зафиксированная стопорным кольцом.
Прим. После замены втулки, рейку лучше вставлять с левой стороны, т. к. есть опасность повреждения втулки зубьями рейки!

Еще весной, когда менял бинокль в рейке, заметил что внутри под пыльником не смазка, а какая-то непонятная жижа. Изрядных подтеков не было, как и потерь масла ГУР, поэтому обследование пациента было отложено до осени. Когда собственно и представился случай извлечь рейку без лишнего гемора, т.к. уже были сняты ГТЦ и ВУТ.

Честно говоря, в первый раз стремно разбирать рейку, но вооружившись парочкой весьма полезных и подробных мануалов — www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=130418 и forum.opel-club.ru/topic/…jki-saginaw-i-nasosa-gur/ (за что ребятам с форумов огромное спасибо) — как всегда оказывается что не боги горшки обжигают. 🙂
Итак, благодаря вышеупомянутым манускриптам все было легко разобрано и в последствии так же легко собрано.

Вскрытие показало, что подтекал нижний сальник и сальник втулки гидростакана. Так же, внешнее уплотнительное кольцо на втулке гидростакана было задубевшим и скорее всего в процессе снятия дало трещину. Т.к. лишний раз снимать рейку желания нет, то под замену идут все сальники одним махом. Втулки крепления рулевой рейки к кузову выглядели уставшими и поэтому тоже пошли под замену.

Вот этот РМК брать не стоило, т.к. стоит дофига, а толку с него мало. Как выяснилось в последствии, то все три сальника можно было купить на рынке при этом сэкономив изрядную сумму денег.

На фотке отметил то что использовал из комплекта:
обрезиненная шайба которая стоит над верхним сальником — просто потому что она есть;
верхний сальник — заменил за компанию чтобы не разбирать лишний раз;
нижний сальник — подтекал;
сальник втулки гидростакана — не подходит, в комплекте с внутренним диаметром 14мм а нужен 12мм (хотя в манускриптах писали что должен быть 12мм — видать комплектуют РМК тем что под руку подвернется);
гайки — тоже поменял потому что были;
пластиковая втулка — по идее ей сносу нет, на родной было пару царапин, заменил за компанию;
резиновые кольца — подошло только одно на плунжер;
кольца золотника и поршня — думаю им тоже сноса нет, остались родные;
хомуты пыльника — оба не подошли (одно больше чем надо, второе меньше);
стопорные кольца — подходят, но смысла менять не было.

В общем не совершайте подобную глупость — не покупайте этот РМК без особой надобности. Он не стоит своих денег при подобном ремонте — три сальника выйдет по деньгам в двое дешевле.

В этом ремонте мне повезло вообще колоссально — я купил этот РМК дважды!
Так что внимание всем! — на рынке запчастей обнаружен кидала!
Решил, что страна должна знать своих героев в лицо:
Компания по имени «Supernova», Надточий Юрий, +380668707451, +380959424627
Будьте осторожны — это кидала!

Сальник и уплотнительное кольцо втулки гидростакана купил на местном рынке. Кольцо просто подобрали по втулке.

Подшипники и все остальное замены не требовало.

Направляющие бинокля в корпусе рейки были почему-то сильно подраны.

Шлифанул почти до зеркала. Думаю так биноколь будут дольше жить.

Пыльник отмыл с «Фейри» и он прям заблестел как новый. Не знаю родной он или уже меняный до меня, но пока он выглядит очень бодро.

Все собрал и вот рейка готова к установке на свое законное место.

Внимание! — хотел обратить особое внимание на несколько моментов во время сборки.
1. Как отмечалось в описаниях с форумов важно не забыть до разборки поставить метки для гайки гидростакана. Затянуть гайку до предварительно установленных меток и так чтобы штуцера гидростакана оказались в положенном им месте геморойно, но с какой-то попытки все встет на свои места. Важно чтобы штуцера были повернуты по отношению к трубкам как можно точнее т.к. они имеют только конусное сопряжение без дополнительных уплотнителей.
2. Верхний сальник может утонуть глубже необходимого. Поэтому его нужно усаживать ровно на столько чтобы над сальником поместилась шайба и стопорное кольцо зашло в свой паз.
3. Как написано в одном из мануалов, то болт регулировки плунжера надо затянуть с усилием 5Nm и потом отпустить на 20-40 градусов. В моем случае 5Nm это как раз до упора и отпустил на 30 градусов. Резьбу регулировочного болта намазал фиксатором резьбы чтобы исключить подтекание по резьбе в дальнейшем.
4. Крышку под нижним подшипником запрессовывал с фиксатором резьбы чтобы исключить подтекания.

Что касается специальной смазки (Opel 1948588) которая рекомендуется для рулевой рейки, то самый дешевый вариант что мне удалось найти это 350грн. за 200гр. Даже пытался ее купить, но потом начались проволочки с поставкой и я забрал деньги у продавца.
Скурив не мало всевозможных манов пришел к выводу, что смазка Шрус-4 с дисульфидом молибдена (местного розлива) вполне подойдет для смазки рейки, не говоря уже о ее копеешной цене по сравнению с опелевской. Не знаю насколько я прав в своих умозаключениях по этой смазке, но думаю время в любом случае покажет.

Еще хотел выразить особую благодарность nikhotin за его замечательную запись Замена жидкости ГУР, которая помогла мне определится с выбором масла для ГУР.

Т.к. ранее было залито непойми что, а насос я не снимал, и в системе наверняка оставалась часть старого масла, поэтому взял 2 литра нового масла. Первым литром так сказать промыл систему и через пару дней слил и залил чистое.

Несмотря на то, что старое почти не пропускало свет через себя в бачке оказалось не так уж и много грязи.

Кстати, прокачиваться масло рулем не хотело до тех пор пока не влил немного масла в шланг обратки (тот что походит сбоку к бачку).

После ремонта никаких особых изменений замечено не было. Все работает и крутится так же как и до ремонта: хорошо, тихо и легко.
Конечно же переход на синтетику принес свои результаты, но об этом в другой раз. 😉

очередной ремонт… изначально планировалось сделать блог в видео формате, но оператора хватило только до разборки рейки, а у самого руки по локоть в жыже, браться за камеру не рискнул. поэтому фоток будет мало, то что было сделано чистыми руками.
так же здесь собраны некоторые причины стука в рулевой (в целом), которые расскажу как убрать.

главный виновник торжества на этот раз — пыльник рулевой рейки.

боян порвался, и напустил пыли в рейку.

гулять так гулять))
для ревизии было закупленно:

снимаем рейку. порядок:
домкратим, ставим морду на подставки. снимаем колеса, вытаскиваем рулевые наконечники из кулака. откручиваем гайки расширительного бачка, отводим его на шлангах в сторону. лезем под машину, возле радиатора шланг гура с хомутом, сливаем старую жыжу. слив жыжу, снимаем бачек гура. под бачком гура, стык магистрали высокого давления — резьбовое соединение — откручиваем. снимаем рулевые тяги от бинокля, чтоб не мешались. в салоне под педалями откручиваем болт крестовина-рейка. откручиваем скобы крепящие рейку к кузову, рейку сдергиваем, но еще не достаем. снимаем пыльник «рейка-салон». от рейки откручиваем подводящий и отводящий шланги, обязательно, иначе рейка не пролезет. достаем рейку через ПРАВОЕ окно для рулевой тяги.

все, рейка в руках, можно дальше разбирать. я разбирал не полностью, чтоб не сбить положение шестерен, но этого хватит чтоб подлечить рейку.

частичная разборка рейки с ГУР Ланос

-чистим от наружной грязи
-откручиваем две трубки которые на рейке
-снимаем пыльник и резиновое кольцо на котором он крепится
-откручиваем контргайку крышки
-откручиваем крышку, достаем пружинку, сухарь-опору.

все, этого достаточно. вымываем бензином остатки смазки, грязь, набиваем новую смазку с помощью сухаря.
прям в то место где он стоит, накладываем смазку, и сухарем туда вдавливаем. вдавили — крутим «руль» от упора до упора, продолжаем набивать пока не смажется вся рейка.
попытка по быстрому вытащить из видео один кадр дает такую бяку… ну для понимания хватит)

смазали. теперь нужно поджать сухарь.
первая причина стука:
износ рейки не равномерный, в том месте где руль прямо — больше, до упора по сторонам — меньше.
сухарь подпирается пружиной, со временем из за износа, усилия становится недостаточно, и рейка начинает стучать зуб об зуб, и просто «подпрыгивать» под действием рулевых тяг, и этот весь стук идет в руль.
подтягиваем пружину. сколько? нужно выбрать люфт шестерни, поджав пружину так, чтоб по краям не закусывало, а в середине не болталось. можно сделать чтоб по краям было чуть туже, но без фанатизма.
проверяется тут же на месте, гаечным ключем на 14 крутим за вал, и сравниваем.
затянули, контрим. все.

далее. Бинокль
он есть вторая возможная причина стука, но, так получилось что новый бинокль к моменту ремонта не успел, а тот что дали не влазил в рейку (он на 1.3 мм толще оригинала) и при насильной примерке он просто лопнул -_-
пришлось ставить тот что был, ИИИ! на подтянутом сухаре он не стучит!
да, могут быть случаи еще более жесткого износа, там может стучать. но, у меня что то тишина.

так же к проблеме стука бинокля можно отнести плохую затяжку болтов. парадокс, вкрученный в рейку пустой болт (без шайб, без сайлентблока тяги) имеет очень большой люфт. он фактически шатается в рейке. вывод — при какой либо усадке бутерброда «рейка-бинокль-пыльник-шайба-сайлент-железка-болт», болт зараза начинает стучать.
да, и тут есть явный претендент на «ухудение», это пыльник рейки. он попадает между шайбой и биноклем, ну и со временем утрамбовывается. все. финал. стучит.

предпоследний номинант на источник стука. помятые сайленты.
вот это я достал из рулевых тяг, без комментариев, и так очевидно.

вот сравнение с сайлентами от десятки, да отличается:

Источник